Устойчивые новости: как крупнейшие бренды нарушают права рабочих ради сумок за €53

Кто на самом деле шьет сумки Dior

На сумках Christian Dior вы увидите бирку, которая гласит: «Made in Italy». И многие представляют, что их шьют импозантные итальянские мастера в залитых светом студиях со старинными витражами. Однако на деле все прозаичнее.

В июне итальянское дочернее предприятие LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton — производитель предметов роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moet & Chandon, Hennessy, Chaumet и другие), которое занимает 48 место в рейтинге Forbes крупнейших  компаний мира, привлекли к расследованию деятельности подрядчика. Полиция обнаружила, что нанятые LVMH фирмы не соблюдали гигиенические и санитарные условия у себя на фабриках, в том числе и там, где производили аксессуары для бренда Dior. Рабочие спали на своих местах, а со станков демонтировали предохранители, ограничивающие время работы. Это снизило себестоимость сумки до €53 при розничной цене в €2600. Интересно, что подрядчики модного дома действительно располагались недалеко от Милана, но принадлежали китайцам. 

Формально такие сумки все еще «Made in Italy». Так же формально холдинг LVMH не имеет отношения к спящим на рабочем месте сотрудникам. Как и в других подобных делах, заказчик не несет юридической ответственности за поставщиков. Более того, представители бренда Dior «самым решительным образом» осудили действия подрядчиков, которые «противоречат ценностям и кодексу поведения компании». Несмотря на это заявление, миланский суд установил, что Dior «проявил халатность, не приняв надлежащих мер для проверки фактических условий труда или технических возможностей подрядных компаний». Кроме того, суд ввел в отношении фешен-гиганта судебное управление сроком на год. Теперь компанией будет управлять назначенный комиссар, который проследит за соблюдением трудового законодательства и улучшит надзор за цепочкой поставок компании. Цель надзора — реорганизовать системы контроля в компании, предотвратить будущие нарушения и обеспечить этичную трудовую практику.

Провал с подрядчиками в Италии — не единственная халатность Dior. На своем британском сайте модный дом опубликовал ежегодный отчет, посвященный мерам по борьбе с принудительным трудом в бизнесе и цепочках поставок, — Modern Slavery Act, MSA (Акт о современном рабстве). Публикация таких отчетов — обязательное требование Великобритании для компаний, чей годовой оборот в стране превышает £36 млн. Журналисты Reuters обнаружили, что размещенный отчет за 2023 год, который преподнесен как свежий, на самом деле содержит данные 2020 года. Также компания не публиковала информацию о мерах борьбы с использованием принудительного труда в 2023 и 2024 годах. Хотя публикация MSA является обязательной по закону, ни одна компания до сих пор не была наказана за несоблюдение этого требования. В этом смысле строгость требований к отчетности по устойчивому развитию, к сожалению, компенсируется необязательностью их исполнения. Возможно, британцы решат пойти по пути итальянских коллег, хотя вероятность и невелика. 

Как длинный рабочий день может мешать инвестициям

Китайский производитель, а также ретейлер одежды и аксессуаров Shein находится на противоположном от Dior конце ценового спектра. Его одежда продается в среднем за $10 и активно продвигается в социальных сетях. Одежду Shein в основном шьют на китайских фабриках, где часто нарушаются права рабочих и не соблюдается безопасность труда. Это и помогает держать цены низкими и делает бренд суперпопулярным. Выручка Shein в прошлом году составила больше $2 млн. Это превысило финансовые ожидания самой компании. На волне успеха фирма стала готовиться к привлечению денег в бизнес на крупнейших биржах мира. Первоначально Shein планировала разместиться на бирже в Нью-Йорке, но американских законодателей беспокоили слухи о нарушении трудовых прав, и они требовали дополнительных проверок и документов.  

Тогда ретейлер запланировал выход на Лондонскую фондовую биржу. Но британские правозащитники начали кампанию, чтобы помешать намерению Shein. Юристы утверждают: Shein использует хлопок, при сборе которого применяется принудительный труд коренного народа Китая — уйгуров. Многочисленные журналистские расследования свидетельствуют: в КНДР уйгуров отправляют в воспитательные лагеря и принуждают к рабскому труду. Представители Shein обвинения отрицают, но появляются новые свидетельства нарушений условий труда на фабриках-подрядчиках.

В мае этого года швейцарская некоммерческая организация Public Eye опубликовала расследование, в котором утверждалось, что работники китайских фабрик Shein трудятся сверхурочно. В качестве примера приводился график сотрудника с 14-часовым рабочим днем и одним выходным в месяц. Базовая ставка заработной платы на предприятии без переработок составляла $330, что в два раза ниже прожиточного минимума в стране. То есть выжить, не задерживаясь на работе, нельзя.

Shein также обвиняют в нанесении вреда окружающей среде. Компания производит до 6000 новых моделей одежды в день из дешевых и неэкологичных материалов, прежде всего полиэстера. Большая часть одежды бренда Shein быстро оказывается на помойке. Но кроме роста объемов мусора, производство компании ведет к загрязнению атмосферы «лишними» выбросами углекислого газа от создания ненужных вещей. Исследователи сравнивают выбросы от фабрик Shein с выбросами 180 угольных станций. 

Чтобы обелить (вернее, «озеленить») свой имидж, Shein объявила о планах инвестировать €250 млн в проекты «экономики замкнутого цикла» в Великобритании и ЕС в течение следующих пяти лет. Для финансирования будет создан фонд, который  будет вкладывать деньги в стартапы по созданию новых технологий в индустрии моды. Как бы красиво это ни звучало, такие планы представляют собой идеальный пример гринвошинга. €50 млн, которые компания планирует ежегодно тратить на работу фонда, — это примерно 2,5% от текущей годовой прибыли Shein. Остальные деньги, если компания не трансформирует бизнес, пойдут на расширение стандартной бизнес-модели по производству некачественных товаров, увеличению числа несчастных сотрудников и выбросов CO2.

Основная аудитория Shein — представители поколения зумеров (люди, родившиеся с конца 1990-х до начала 2010-х годов), которые скупают дешевые вещи по рекомендации инфлюенсеров. Компания рекламирует свои вещи с помощью лидеров мнений и популярных блогеров из разных стран и социальных ниш. Но есть и обратная тенденция: это поколение сильнее осознает косвенное влияние своего покупательского поведения на сохранение окружающей среды, оно готово платить больше за экологически чистые продукты. Согласно исследованию 2020 года, для 70% респондентов устойчивость бренда важна при принятии решений о покупке, а 80% опрошенных зумеров готовы покупать секонд-хенд. 

Именно на таких осознанных покупателей рассчитана «циркулярная» инициатива Shein. Распознает ли молодежь в ней гринвошинг, или радостно ухватится за возможность покупать дешево, якобы не сильно вредя природе, — сказать сложно. Образованности в сфере устойчивости гражданам даже развитых стран все еще не хватает, в то время как маркетинговые бюджеты Shein убеждают клиентов в существовании простых, дешевых и «зеленых» вещей. Однако есть шанс, что до Лондонской биржи Shein все же не доберется. Если компании откажут в размещении бумаг из-за неустойчивых практик, это будет большая победа для активистов, окружающей среды и сторонников здравого смысла.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора