Облачиться в доспехи и таскать на себе мужчин: чем удивила Неделя моды в Париже
В Париже закончилась Неделя высокой моды, или haute couture, на которой традиционно каждый год в начале июля показывают женские коллекции одежды будущего сезона. На этот раз в неделе приняло участие 25 модных домов и брендов — из этого многообразия Forbes заинтересовали те прецеденты, когда высокая мода оказалась на страже феминистических идей, напомнила о важности разрушения стереотипов или не дала позабыть о социальных завоеваниях женщин
Наследницы Жанны д’Арк
Показ французского дома Balenciaga закрыла модель в платье, которое напоминало средневековые доспехи с той лишь разницей, что нижняя часть тела была закрыта пышной «металлической» юбкой, а не латами для ног. Наряд-амуниция впервые в истории бренда был изготовлен из каучука с помощью компьютерных технологий и напечатан на 3D-принтере, а его поверхность покрыта хромом гальваническим методом, чтобы создать иллюзию металлической поверхности. Процесс занял у команды бренда 10 месяцев, а результат весит 80 кг — движение в этих доспехах модели далось с очевидными усилиями.
Креативный директор бренда Демна Гвасалия рассказал модным критикам, что вдохновлялся образом Жанны д’Арк, и признался, что для него самого «профессия стала личной броней». Многие усмотрели в этой амуниции защитную реакцию дизайнера на скандал, разгоревшийся в прошлом году вокруг рекламной кампании с участием детей и аксессуаров в стиле БДСМ, который на несколько месяцев «отменил» Balenciaga и заставил бренд уйти в тень, пока по соцсетям гулял хештег #cancelBalenciaga.
Аллюзии к образу Жанны д’Арк, крестьянской девушки, которая облачилась в мужские доспехи, повела за собой войска в Столетней войне с Англией, погибла за свои идеалы и стала национальной героиней Франции, наблюдались в коллекциях еще нескольких брендов: наряды-кольчуги показали Jean-Paul Gaultier, Iris Van Herpen и Alexis Mabille. Это модная амуниция вновь заставила говорить о важности идей защиты женщинами своих прав и убеждений.
Стоит ли тащить на себе мужчину
Victor and Rolf, дуэт голландцев Виктора Хорстинга и Рольфа Снерена, традиционно награждает свои кутюрные творения дополнительной смысловой нагрузкой. То модели ходят по подиуму в громоздких деревянных кломпах, традиционных голландских башмаках, то дефилируют в нарядах-одеялах с подушкой за спиной, то несут на себе дополнительное платье поверх того, что надето на тело. Таким образом дизайнеры иронично намекают на то, как нелегко женщине приходится в современном обществе, требующем от нее быть одновременно и успешной, и красивой.
В новой кутюрной коллекции героини Victor and Rolf посадили мужчину себе на шею и тянули его в буквальном смысле слова: на плечах моделей сидели или за их спиной волочились мужские манекены в смокингах в полный рост. Эти образы чередовались с нарядами, на которых громоздились объемные фразы No и I wish you well (с английского — «нет» и «желаю тебе всего хорошего») — по-видимому, потенциальные правильные ответы на ту социальную нагрузку по заботе о мужчинах, которую многие женщины взваливают на себя добровольно. Словом, данным перформансом Виктор и Рольф лишний раз напомнили, что процесс эмансипации 100 лет назад затевался все-таки ради независимости женщины и ее равных прав с мужчинами.
Архаические богини и ручное мастерство
За сценографию показа французского дома Dior отвечала итальянская художница Марта Роберти. Для стен павильона, выстроенного в саду Музея Родена, она создала 19 панелей, изображающих подобие райских кущ или джунглей. Среди пальм и цветов на них летают птицы, крадутся хищники и пасутся парнокопытные, на спине некоторых из них делают смелые гимнастические фигуры архаические богини. Этот образ женщины, которому на заре цивилизации человечество поклонялось, как ее прародительнице и источнику жизни, проходит красной линией через творчество художницы. В свою очередь этот архетип вдохновлен артефактами времен неолита, которые были обнаружены во время раскопок и последующих исследований археолога и феминистки Марии Гимбутас, крупного специалиста по индоевропейской цивилизации.
Эта монументальная сценография Роберти под названием Ancestors of a Time to Come («Предки грядущего времени») была исполнена в технике ручной вышивки на ткани. Несколько месяцев этой сложной работой занимались мастера ателье Chanakya на фабрике в индийском Мумбае. Таким образом Мария Грация Кюри, креативный директор Dior, хотела подчеркнуть ценность ручного мастерства в целом и искусства вышивальщиц в частности, которые являются доминирующим в кутюрных коллекциях. Кстати, в течение пяти дней до самого показа на эти артистические декорации мог полюбоваться любой посетитель Музея Родена, купивший в него входной билет.
Возвращение в строй ветеранов
Модели в возрасте в индустрии давно не новость, а уже устойчивая тенденция, тем не менее эффектное появление на подиуме кутюрной недели трех героинь вновь заставило говорить об актуальности этого феномена. 65-летняя Инес де ля Фрессанж приняла участие сразу в двух шоу — Charles de Vilmorin и Balenciaga. Последний раз модель дефилировала на показе дома Chanel 12 лет назад и ушла было в 2011 году на покой, но неожиданно вновь успешно вернулась в профессию.
Второй раз в шоу Balenciaga приняла участие Даниэль Славик, модель которая работала еще с самим основателем модного дома Кристобалем Баленсиагой c 1964 по 1968 год. Ее точный возраст умалчивается, но, судя по тому, что она работала еще и с давно покойными кутюрье Юбером де Живанши и Мадам Грэ и не была на подиуме 53 года, ей должно быть хорошо за 70.
В свои 70 лет дебютировала на подиуме Balenciaga и актриса Изабель Юппер. Два года назад уже снялась в рекламной кампании бренда наряду с моделями-подростками и вот теперь украсила своим драматическим появлением дефиле кутюрной коллекции.
От африканского искусства до Матисса
В каждой своей новой кутюрной коллекции креативный директор французского дома Schiaparelli Дэниэл Розберри на разный лад воплощает сюрреалистический стиль, присущий этому французскому дому. Недаром его основательница Эльза Скиапарелли сотрудничала с самыми известными сюрреалистами первой половины XX века — художниками Сальвадором Дали и Мерет Оппенгейм, скульптором Альберто Джакометти и фотографом Мэном Реем.
Розберри следует заветам Скиапарелли и в вопросах культурной апроприации на ниве моды. Коллекцию haute couture осень-зима — 2024 можно было бы разобрать на цитаты, которых хватило бы для небольшой арт-галереи. Одни многослойные ожерелья и массивные серьги напоминают стиль африканских украшений, другие, в виде листьев пальм, восходят к аппликациям Анри Матисса. Кардиганы декорированы зеркальной мозаикой по образу полотен художника Джека Виттена. Хаотичные орнаменты на пальто воспроизводят брызги краски на стенах студии художника Люсьена Фрейда в Лондоне. Во многих образах коллекции можно было видеть запатентованный художником Ивом Кляйном в 1960 году синий цвет — им даже была «закрашена» половина лица некоторых моделей. Таким образом Розберри, вслед за Скиапарелли, награждает наряды дополнительной художественной стоимостью и словно бы призывает взглянуть на женщину через призму искусства.
Театр Но, гейши и японизм
Всего лишь одна маска, вышитая из пайеток на поверхности вечернего топа Armani Prive, стала указанием на источник вдохновения кутюрной коллекции итальянского бренда Giorgio Armani. Подобная маска веками являлась средством выразительности актрис японского драматического театра Но.
Еще одной данью японской традиции появления женщины в обществе со множеством его условностей стал макияж моделей. Выбеленная кожа лица и яркие алые губы напоминали об образе гейш, которые стремились быть похожими на изысканную и хрупкую фарфоровую куклу, как того требовали мужские представления о женской красоте.
Позаимствовав эту эстетику Джорджио Армани сотворил в своей коллекции то же самое, что и художники начала XX века, открывшие для себя культуру Страны восходящего солнца и давшие ей европейскую интерпретацию. Наложил японизм на чувственные европейские силуэты, хотя десятки украшающих наряды алых роз по-прежнему напоминают традиционное изображение хризантем в Японии.
Драма в 50 оттенках серого
Премьеру своей кутюрной коллекции американский бренд Thom Browne превратил в 45-минутный театральный перформанс в духе Эдвардианской эпохи начала XX века, когда суфражистки еще только отвоевывали право голосовать наравне с мужчинами, а женщины еще не победили корсеты и кринолины, предлагаемые им мужчинами-кутюрье. Корсетов, кринолинов, турнюров, обуви на платформе, высоких седых париков, головных уборов в виде голубей в коллекции было предостаточно, причем выдержаны эти предметы были в многочисленных серых оттенках.
Гости показа сидели прямо на сцене театра Opera Garnier, а модели дефилировали на фоне зрительного зала — все бархатные кресла в нем «заняли» 3000 одинаковых фигур-болванок из раскрашенного в серых же тонах картона с лицом самого дизайнера.
Том Браун задумал коллекцию как психологическую драму вокруг идеально скроенного серого костюма, который преображается благодаря смелым, преувеличенным деталям. Счастливым (так настаивает сам дизайнер) концом этой драмы стало появление в финале шоу невесты в белом и без старомодного парика. Многие модные критики намекнули на то, что дизайнер слишком увлекся драматизмом и подменил женственность клоунскими силуэтами, а сексуальность — гротеском. Хотя в целом дефиле получилось очень эффектным, да и моделям-мужчинам в нем досталась та же нелегкая модная доля из сюрреалистических образов и обуви на платформе.