В середине ноября Estée Lauder сообщил о покупке Tom Ford. Это первый фешен-бренд в портфолио бьюти-гиганта, в который также входят La Mer, Bobbi Brown и Clinique. Сделка оценивается в $2,8 млрд, сам же Том Форд, по подсчетам американского Forbes, получит от продажи около $1,1 млрд наличными после вычета налогов.
Estée Lauder боролся за Tom Ford с другим конгломератом, Kering. Сделка с последним выглядела бы более органично — в руках у главы компании Франсуа-Анри Пино сосредоточены такие модные бренды, как Brioni, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, а также Saint Laurent и Gucci, в последних Том Форд суммарно проработал 14 лет. Однако на начальных этапах переговоров и Kering, и Estée Lauder интересовала исключительно линия Tom Ford Beauty.
Фабрицио Фреда, исполнительный директор Estée Lauder, этого и не скрывал. «Мы невероятно гордимся тем успехом, который Tom Ford Beauty достиг в сфере парфюмерии и косметики класса люкс, а также его стремлением создавать желанные высококачественные продукты для взыскательных потребителей по всему миру», — приводятся его слова в официальном письме о сделке. Фреда добавил, что это приобретение поспособствует развитию компании в «многообещающей бьюти-категории в долгосрочной перспективе». Примерно о тех же стремлениях ранее говорил управляющий директор Kering Жан-Франсуа Палю: «Красота — это определенно та область, в которой мы могли бы рассмотреть некоторые инициативы в будущем, все варианты открыты».
В 2021 году рост спроса на парфюмерию превзошел все остальные категории в сфере красоты
Последнее слово осталось за Estée Lauder. Во-первых, разрыв Тома Форда и его делового партнера Доменико Де Соле с Kering (в то время конгломерат назывался Pinault-Printemps-Redoute) едва ли можно назвать мирным — дизайнер требовал то ли больше денег за свою работу, то ли больше самостоятельности в принятии решений, а не достигнув соглашения, ушел, основав собственный бренд. Во-вторых, у Estée Lauder, вероятно, было больше мотивации в сделке — не просто «рассмотреть некоторые инициативы», а поправить свое положение. В ноябре компания отчиталась о падении чистого объема продаж на 11%, связав это в том числе с ужесточением политики в отношении пандемии в Азии. Тем временем продажи Tom Ford Beauty, лицензионное соглашение с которым Estée Lauder заключила в 2005 году, выросли «двухзначными числами» — спасибо запуску ароматов Noir Extreme Parfum и Ebene Fume, а также непрекращающейся популярности парфюмов Oud Wood и Ombre Leather.
Безотносительно бьюти-империи интересна другая статистика. Согласно февральскому отчету компании по изучению рыночной конъюнктуры NPD Group, в 2021 году рост спроса на парфюмерию превзошел все остальные категории в сфере красоты, а продажи ароматов достигли уровня продаж средств по уходу за кожей. Бьюти-консультант NPD Group Ларисса Дженсен комментирует этот феномен так: «Покупая ароматы, потребители находят кусочек роскоши, который приносит им радость и становится долгожданным дополнением к их оздоровительным ритуалам». Бренды же ответили на спрос повышением цен на 15% по сравнению с 2020 годом.
А что с одеждой? Она тоже стала частью сделки Estée Lauder, однако этот сегмент продолжит лицензировать компания Zegna (а Marcolin оставит за собой производство очков). Vogue Business со ссылкой на источник рассказывает, что на долю готовой одежды приходится 20% всего бизнеса Tom Ford, а The New York Times в лице колумнисток Ванессы Фридман и Лорен Херш и вовсе называет ready-to-wear коллекции бренда «ореолом», который нужен для того, чтобы продвигать косметику.
И действительно: помимо мировых бестселлеров в области парфюмов, Tom Ford ассоциируется преимущественно с мужскими black-tie костюмами для красных дорожек, блестящими карго, вернувшимися на подиум в контексте моды Y2K, и боксерами, которые сегодня позволительно и даже одобрительно носить резинкой наружу (как это сделал, например, сын Пи Дидди на церемонии Billboard Music Awards). Вирусные продукты — будь то обувь или it-bags — не возникают ни на страницах социальных сетей инфлюенсеров, ни в квартальных отчетах платформы Lyst, анализирующей поисковые запросы интернет-пользователей. В рейтинге самых популярных брендов — Gucci, Loewe и Jacquemus, среди продуктов — балетки Miu Miu, флисовый свитер Patagonia и ремень с крупной пряжкой Diesel.
Не жалуют одежду Tom Ford и в последних отчетах с Недель моды. Так, комментируя коллекцию сезона весна-лето 2023, модный критик Кэти Хорин обвинила Форда в отсутствии магии, оригинальности, а также в том, что он цитирует самого себя, не понимает сегодняшний мир и не чувствует эпоху. «Когда признанные дизайнеры делают что-то молодежное и современное — а одежду, обнажающую части тела, безусловно можно назвать явлением, — мы склонны хвалить их за то, что они современны», — пишет журналистка в своей привычной язвительной манере. Сам Том Форд, кажется, понимает претензии в свой адрес. В интервью i-D он говорил, что времена изменились, став более суровыми, и что при подготовке коллекций ему приходится оглядываться на то, могут ли они кого-то задеть или обидеть.
Сексуальность в том виде, в котором Форд продвигал ее во время своей работы в Pinault-Printemps-Redoute, сегодня действительно могла бы повлечь за собой кэнселинг. Вспомнить хотя бы рекламную кампанию Gucci 2003 года, где на одном снимке модель лежит на коленях у своего партнера по съемкам, который, в свою очередь, похлопывает ее по ягодицам, а на другом — демонстрируется интимная стрижка в виде буквы G. Провокационный эротизм уже не производит должного эффекта. Однако наследие Тома Форда образца нулевых живет и сейчас: в ярко-красном бархатном костюме, переизданном Gucci 25 лет спустя, или стрингах-ниточках из коллекции 1997 года, надетых Дженнифер Энистон на обложке журнала Allure (на подиуме, к слову, их носили без какой-либо одежды сверху). «Бренд Tom Ford — это малый бизнес, который никогда не имел такого же влияния, как работа Форда для Gucci и Saint Laurent», — заключает в колонке для The Business of Fashion Лорен Шерман.
Все вокруг восклицали, что Форд не просто возродил, а создал Gucci
В Gucci Том Форд пришел не с таким большим багажом, с которым обычно попадают в компании подобного уровня, — неоконченное образование в сфере истории искусств в Нью-Йоркском университете (Форд бросил учебу через год, захваченный тусовками в Studio 54 и съемками в телевизионной рекламе), диплом по архитектуре, полученный в школе дизайна Parsons (правда, не без проблем, перерывов и метаний — студент резко понял, что хочет строить карьеру в модной индустрии), работа интерном в пресс-службе Chloé в Париже, а затем ассистентом у создателя спортивной одежды Кэти Хардвик и дизайнером в Perry Ellis под руководством Марка Джейкобса.
Впрочем, тогда и Gucci был не в том положении, чтобы позволить себе сотрудника с мировым именем: бренд находился на грани банкротства после многолетней семейной дележки и вдали от категории люкс — Маурицио Гуччи продавал лицензию едва ли не всем желающим, поэтому вскоре его фамилия появилась даже на зажигалках и туалетной бумаге. Молодой американец (Форду не было и 30) со свежим взглядом на моду, желанием развиваться и стремлением много работать (иногда это приходилось делать по 18 часов в сутки) был для компании настоящей находкой.
Он курировал выпуск женской, а потом и мужской одежды, пока в 1994 году ему не доверили показать первую коллекцию в статусе креативного директора. Все вокруг восклицали, что Форд не просто возродил, а создал Gucci, а сам он потом говорил: «Был период времени, когда мне казалось, что все, к чему я прикасаюсь, превращается в золото. С момента, когда я начал работать в Gucci, цифры удваивались, удваивались и снова удваивались». В 1999 году состояние бренда оценивалось в рекордные $4 млрд. В том же году Gucci купил Yves Saint Laurent, поручив своему Мидасу приложить руку к коллекциям и здесь. Сотрудничество Тома Форда с обоими брендами продолжалось до 2004 года, а спустя еще год он, заручившись поддержкой Zegna, создал одноименный лейбл, который со временем оброс разными категориями товаров, в частности парфюмерией.
Но это еще не все. В 2009 году дизайнер дебютировал как режиссер и неожиданно для самого себя взял сразу несколько престижных кинематографических наград. Его «Одинокий мужчина» с Колином Фертом и Джулианной Мур в главных ролях (Форду помог нетворкинг — благодаря работе в Gucci он стал «такой же знаменитостью, как и знаменитости, которых он одевал») был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» и удостоен премии Британской академии, а также «Кубка Вольпи» и «Голубого льва» на Венецианском кинофестивале. Следующий фильм Тома Форда, «Под покровом ночи», выпущенный в 2016 году, тоже стал хитом, обеспечив себе номинацию на «Оскар» и в этот раз «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана, которую исполнил Аарон Тейлор-Джонсон.
Однако главную похвалу Форд получил от самого себя. Он рассказывал, что всегда хотел снимать кино, так как в отличие от одежды, которая актуальна лишь один сезон, «это гораздо более постоянное выражение того, что вы пытаетесь сказать». Хотя Форд и любит моду, своим самым большим достижением в жизни он считает именно работу над «Одиноким мужчиной». «Когда Джек [сын Форда] вырастет и захочет что-нибудь узнать обо мне, все, что ему нужно будет сделать, это посмотреть фильм и все, что в нем есть», — сказал он в разговоре с Vogue. И добавил: «Я бы хотел снимать больше фильмов».
Дело не только в том, что Том Форд — звезда, отбрасывающая тень на все, за что он берется
С желанием уйти в режиссуру и заниматься воспитанием сына (после смерти своего партнера Ричарда Бакли Том Форд остался отцом-одиночкой) связывают решение дизайнера продать бренд Estée Lauder и остаться в роли «креативного визионера», но лишь до конца 2023 года. Еще до продажи, в мае этого года дизайнер оставил должность Совета модельеров Америки (CFDA) по истечении трехлетнего контракта — в октябре его место занял Том Браун.
Критики, которые по-разному оценивают гений Форда, задаются одним и тем же вопросом: останется ли бизнес на плаву без рулевого? Дело не только в том, что Том Форд — звезда, отбрасывающая тень на все, за что он берется, но и в его «жестком контроле над всеми элементами творческой продукции, начиная с глянцевого покрытия футляра помады и заканчивая ультраспецифическими нотами ароматов и рекламой, вдохновленной Ги Бурденом», пишет Лорен Шерман.
В подтверждение этого автор The Business of Fashion приводит такую историю. Estée Lauder, будучи лицензиатом Tom Ford Beauty, не хотела запускать аромат Fucking Fabulous или же предлагала заменить нецензурное слово звездочками. Форд настоял на своем. «В результате прогнозируемые $400 000 продаж за первый год превратились в $25 млн, сделав аромат сертифицированным хитом».