Вполне возможно, что через пару лет мужские недели моды станут воспоминанием. Уже в этом сезоне Gucci и Bottega Veneta, чтобы снизить затраты, предпочли разделению на мужские и женские показы одно шоу в рамках недели женской моды. DSquared2, Giorgio Armani и Prada одежде для нее на подиуме уделили чуть ли не столько же внимания, сколько и мужской. На грядущей неделе женской моды в Милане Burberry устроит объединенный показ, сразу же после которого одежда поступит в продажу. Впрочем, большинство брендов к таким скоростям не готово и они по-прежнему показывают коллекции, купить которые можно будет только через полгода. Так имеет ли хоть какое-то значение для покупателя, что бренды показали на прошедшей неделе?
В январе 2017 года многие дизайнеры представили примерно то же, что и в январе 2016-го (именно эти вещи еще лежат на полках магазинов). И даже дизайнеры, совсем недавно возглавившие модные марки, постарались сохранить образ, к которому привыкли покупатели. Так что уже сейчас, глядя на новые коллекции, можно научиться сочетать разные фактуры, как это делает Brunello Cucinelli, цвета, как это удается Fendi, и освоить неоклассику, как у Giorgio Armani. Forbes Life выбрал самые удачные примеры для подражания.
Ermenegildo Zegna
Миланская неделя стартовала показом Ermenegildo Zegna. И стартовала удачно: масштаб шоу, проходившего в ангаре на окраине Милана, превзойти так никто и не смог, а дизайнер Алессандро Сартори, вернувшийся в Zegna из Berlutti, сполна оправдал возложенные на него ожидания. Своим показом Сартори доказал, что может одеть любого: от молодого бизнесмена до главы трансконтинентальной корпорации. Широкие брюки и свободные пиджаки, строгие костюмы, скроенные по фигуре или объемные свитера — не нужно быть моделью, чтобы хорошо выглядеть в Ermenegildo Zegna.
Коллекции, показанные в Милане, поступят в продажу примерно через полгода, но портные Ermenegildo Zegna уже готовы снять мерки со своих клиентов и приступить к работе над некоторыми из подиумных образов. Шесть месяцев таким образом превратятся в шесть недель.
Alexander McQueen
Создавая коллекцию, дизайнер модного дома Сара Бертон думала об Оскаре Уайльде, переехавшем за три года до своей смерти во Францию и умершем там под именем Себастьяна Мельмота в гостиничном номере с изображением двух золотых павлинов над кроватью. Коллекция с таким бэкграундом могла получиться излишне театральной, но, к счастью, обошлось.
По большей части коллекция состоит из ладно скроенных костюмов и добротных пальто, а золотые павлины перекочевали на кейпы, которые созданы скорее для атмосферы. И даже костюм в китайском стиле легко представить на какой-нибудь вечеринке в реальной жизни.
Andrea Pompilio
Бежать за беретом никто, конечно, не советует, но присмотреться к итальянскому дизайнеру стоит. Расслабленный силуэт, мягкие ткани и вещи, будто бы с историей, будут актуальны и в 2017-м, и в 2027 году.
Antonio Marras
Благодаря Алессандро Микеле из Gucci, в мужской гардероб на вполне законных основаниях начали проникать многочисленные аппликации с различными представителями флоры и фауны. Но это не значит, что Антонио Маррас подсмотрел идеи у коллеги: дизайнер давно сделал себе имя на принтах-коллажах и одежде, сшитой из лоскутов. Маррас, кажется, просто дождался своего звездного часа: косуху с цветами теперь действительно можно продать.
Brunello Cucinelli
Если вдруг случится модный апокалипсис, и разом закроются ГУМ, ЦУМ и прочие магазины, то достаточно сохранить Brunello Cucinelli — и мы спасены. Во-первых, вельвет, шерсть и кашемир в исполнении марки кажутся не только удобными, но и вечными. Во-вторых, вся коллекция построена на идее того, что можно хоть не глядя взять верх от одного костюма, низ от другого, надеть под пиджак водолазку, а на пиджак — жилет, и чудесным образом случайный, казалось бы, набор вещей соберется в единый образ.
Canali
В прошлом году дизайнер Андреа Помпилио покинул должность креативного консультанта Canali, и у марки началась серая (во всех смыслах) полоса. Да, ткани все такого же хорошего качества, а костюмы продуманы до мельчайших деталей, но собственного лица Canali сегодня явно не хватает. Элизабетта Канали, директор по связям с общественностью Canali, говорит о том, что главный вызов для бренда — на протяжении 80-ти лет нести разными способами одно и то же сообщение: Canali это мастерство, превосходство и итальянское качество. Проблема в том, что на свой лад это же сообщение транслируют все конкуренты бренда. Так может имеет смысл придумать что-то еще?
Dirk Bikkembergs
Пусть сегодня бренд и ассоциируется в первую очередь с нижним бельем и спортивной одеждой, в 1980-х годах Дирк Биккембергс в составе Антверпенской шестерки (группа бельгийских дизайнеров — выпускников Антверпенской Королевской академии изящных искусств) наделал немало шума и вместе со своими товарищами заставил весь мир воспринимать бельгийскую моду всерьез.
Наконец-то после ухода самого Дирка владельцы бренда нашли ему достойную замену — британца Ли Вуда, одежда которого достаточно замысловатая, чтобы вернуть интерес к марке, и достаточно практичная, чтобы завоевать новых клиентов.
Dolce & Gabbana
Новую коллекцию дизайнеры Дольче и Габбана назвали The New Princes, а на подиум выпустили 20-летних звезд интернета: видеоблогера Кэмерона Далласа, моделей с миллионами подписчиков в Instagram Лаки Блу Смита и Брэндона Томаса Ли, а также Рафферти Лоу, сына Джуда Лоу. При этом одержимость молодостью не слишком отразилась на коллекции: бархатные смокинги и узкие пальто по-прежнему на месте. А к ярким цветам и аппликациям Dolce & Gabbana приучила своих покупателей уже давно.
Etro
Если не обращать внимание на обувь, то понять, что отправной точкой для создания коллекции стала истории о покорении горных вершин, удастся не сразу. Брюки с накладными карманами и спортивные куртки затерялись среди бархатных костюмов и клетчатых пальто. Но так ли важна история в случае с Etro? Чтобы оставаться на виду, марке достаточно просто штамповать вещи, украшенные узором пейсли или другими восточными орнаментами. Но, хорошо, что дизайнеру Кину Этро этого мало. Etro играет не только с принтами, но также с материалами, пропорциями и кроем. И пусть сразу несколько принтованных вещей, объединенных в один образ, выглядят слишком взрывоопасно. Каждый предмет по отдельности вполне можно приручить.
Fendi
Показ Fendi — мастер-класс по сочетанию цветов. Серый костюм оживит яркая водолазка, да и подкладку верхней одежды не стоит недооценивать.
Giorgio Armani
Джорджо Армани назвал свою коллекцию Neo-Classics, но его одежда всегда и была неоклассикой сама по себе. На подиуме или в кино (дизайнер был художником по костюмам фильмов «Неприкасаемые» и «Американский жиголо») — дизайнер раз за разом примиряет итальянский стиль с современностью. И в этот раз Армани показал то, что нужно современному мужчине: свободную линию плеч, комфортные материалы и универсальные образы.
Kiton
Марка представила ровно то, что ждут от нее покупатели: дорогие костюмы, классические пальто и спортивный образ для тех, у кого и так все уже есть.
Marni
Дебютную коллекцию для Marni показал Франческо Риссо, и дебют этот удался. Marni продолжает петь гимн беззаботной юности. Но не той, что, как у Dolce & Gabbana, одевается напоказ, а той, что живет в собственном мире. Впрочем, с настоящим временем молодой человек Marni связь не теряет.
Вот только вся коллекция уж сильно напоминает Prada. Ах да, из Prada Риссо и пришел.
Prada
Пожалуй, самая человечная коллекция. Миучча Прада, одна из самых важных дизайнеров нашего времени, чей бренд теперь выпускает по несколько рекламных кампаний в сезон и продолжает открывать новые магазины по всему миру, решила сосредоточиться на чем-то тихом, простом и неважном. Прада хотела уйти от большого мира, который с каждым днем давит все сильнее. Конечно, в случае Prada такая простота не превратится в холодный минимализм. Кожаные плащи, вельветовые брюки, шерстяные пальто — все это хочется носить. Все это просто одежда. Одежда, которой не надо соответствовать.
Salvatore Ferragamo
Коллекция Гийома Мейанда для Salvatore Ferragamo — очередной дебют. Но ни революции, ни эволюции на подиуме не случилось: Мейанд показал все тот же Salvatore Ferragamo с современной классикой. И даже самые необычные вещи — наподобие укороченных пиджаков — мы уже видели в прошлом сезоне. Возможно, это и к лучшему. В конце концов, одежда действительно хороша, а клиент марки явно не готов к радикальным изменениям.
Versace
Долгое время в мире Versace сексуальность (а это чуть ли не главное слово для итальянского дома) была дана мужчине, чтобы соблазнять. На этот раз Донателла Версаче исследовала ее другую сторону: силу, агрессию, воинственность. За время показа мужчина Versace превращается в бунтовщика: деловые костюмы и строгие пальто сменяются кожаными брюками и спортивными куртками, гранжевая клетка превращается в клановый тартан; красный и черный — главные цвета коллекции.
Откровенно говоря, Донателла Версаче никогда не была на острие моды, но в этом сезоне она показала чуть ли не лучшую коллекцию. Не важно, где вы привыкли бороться: за столом переговоров, в спортзале или даже на улице — обмундирование найдется для каждого.