Перед Общесоюзным домом моделей одежды (ОДМО), открытом в Москве в 1944 году, стояла по-настоящему глобальная задача — переодеть все советское население. Система домов моделей стала синонимом всей социалистической моды.
Каждый год здесь придумывали сотни моделей платьев и брюк, которые должны были уйти на фабрики в производство. Конечно, в приоритете для советских модельеров были доступность, функциональность и демократичность будущих нарядов. Ключевым и для политического строя, и для модной индустрии было слово «массовость».
Однако и здесь были свои исключения. Одним из направлений деятельности Дома было участие в ключевых внутрисоюзных и международных мероприятиях, где важно было показать лицо советской модной индустрии. Специально для этих мероприятий художники разрабатывали экспериментальные модели — необычайно трудоемкие и оригинальные выставочные образцы, которые носили только манекенщицы. Обычные советские женщины могли видеть эти наряды в журналах или на фестивалях, но купить в магазине их было нельзя.
Наряды из выставочных коллекций воспевали традиции работы с народными промыслами, транслировали революционные идеи и иллюстрировали художественное слияние двух крупнейших отраслей легкой промышленности — швейной и текстильной.
Вот пять платьев, созданных художницами ОДМО в 1950-е–1980-е годы. Каждое из них до 2 июля можно увидеть на выставке в Музее Москвы «Дом моделей. Индустрия образов».
Африканские мотивы
В 1950-х годах Общесоюзный дом моделей одежды начал сотрудничать с главными московскими текстильными фабриками. Плотнее всего ОДМО работал с «Красной Розой»: художники-текстильщики Наталья Жовтис, Анна Андреева, Наталья Кирсанова вместе с модельерами экспериментального цеха разрабатывали шелковые ткани новых структур и рисунков, подходящих к актуальным силуэтам одежды.
Самым ярким примером такой коллаборации стал тандем двух сестер: модельера Тамары Файдель и художника по тканям Суламифи Заславской. Файдель была одной из немногих, кто умел работать в технике наколки и драпировать модели прямо на манекене. Заславская была разносторонним художником — создавала картины и графику, но больше всего работала как «прикладник», автор рисунков для тканей и гобеленов.
Лаконичный и простой силуэт платья «Африка» подчеркивает красоту графичного крупного рисунка ткани — и наоборот. Откутюрность этого наряда проявляется в кропотливой работе со сложным раппортом (повторяющимся орнаментом, который необходимо вписать в лекало). Такое платье невозможно представить в массовом производстве. Оно было тем самым уникальным выставочным образцом и визуализировало прогресс советской модной индустрии. Его первый выход в свет случился на Международном фестивале мод в Лужниках в 1967 году.
Дымковская игрушка
По мотивам росписи дымковской игрушки модельер Лина Телегина создала целую мини-коллекцию. Она не раз говорила, что именно народное искусство было творческим источником ее работы в моделировании. Самым известным поклонником этих платьев был французский модельер Ив Сен-Лоран. В 1986 году он приехал в Москву открывать выставку своих работ и заодно посетил показ на Кузнецком Мосту. Больше всего его удивили те самые платья Телегиной.
Кроме ярких нарядов, модельера впечатлило и качество эскизов Телегиной — часто они были похожи скорее на абстрактную графику. Сама Телегина говорила, что не любит, когда идея «засушивается, схематизируется». Пусть ее рисунки не всякий мог разобрать без объяснений, она предпочитала изображать не силуэт и крой, а настроение.
На одном из эскизов Сен-Лоран поставил подпись и просил передать его Лине Телегиной, которая не присутствовала на встрече. Уже через год платье улетело на выставку советских достижений в Нью-Йорк.
Футуристичный Октябрь
Как центральная организация советской индустрии моды ОДМО должен был выполнять и государственные заказы, которые часто были связаны с ключевыми для страны событиями. Главными среди них были юбилеи Великого Октября. От дизайна ждали узнаваемых революционных образов в сочетании с актуальными модными тенденциями. К 50-летию революции модельер Лина Телегина создала два платья из красной шерсти с советской символикой. Они были продемонстрированы на Советской выставке в Нью-Йорке, где имели большой успех — во многом потому, что революционный дух 1917 года был органично вплетен в образы безумных и экстравагантных 1980-х.
Цвет революции
Пожалуй, самую известную модель на экспорт в 1967 году создала Татьяна Осмеркина, которая всегда смело сочетала образы авангарда с фольклорным наследием. Как вспоминает искусствовед ОДМО Алла Щипакина, Осмеркино часто соединяла несовместимое — джерси с кожей, кружево с сукном, черную шерсть с цветным атласом.
Татьяна Осмеркина была дочерью известного живописца и участника художественной группы «Бубновый валет» Александра Осмеркина, так что в ее рисунках всегда чувствовалось, как хорошо поставлена у нее рука.
Платье «Россия», как и платье Лины Телегиной, было создано к 50-летию Великого Октября и в первую очередь должно было ассоциироваться с революционным духом. После Международного московского фестиваля моды, где его впервые увидела широкая аудитория, платье отправилось на Всемирную выставку в Монреаль, где произвело настоящий фурор. Вплоть до следующей всемирной выставки в Осаке в 1970 году платье постоянно гастролировало и буквально стало символом Дома моделей, олицетворением творческих поисков и идеологии модной советской индустрии. В Музее Москвы представлена его реконструкция, так как оригинал платья бесследно исчез.
Народные промыслы
Идея модернистского синтеза национальных мотивов была одной из основ советского декоративно-прикладного искусства. Идеологически она отражала идею разнообразия народов СССР. При этом включение народных мотивов в современные модели одежды нередко бывало поверхностным: художники могли механически копировать орнаменты или эклектично перемешивать в одном комплекте образы украинского, белорусского и грузинского костюма. Чтобы избежать этого, дома моделей уделяли большое внимание образованию модельеров всех цехов: регулярно приглашали специалистов с лекциями, организовывали для художников экскурсии в этнографические и исторические музеи, возили их на так называемые творческие декадники по городам РСФСР и соседних республик.
В результате создавались интересные примеры вдумчивого анализа народного искусства на модернистских основаниях. Среди них летние платье Галины Гагариной, вдохновленные русским сарафаном с рубахой. Галина Гагарина пришла в ОДМО в 1960 году и проработала практически до закрытия дома — до 1990-х. Сначала она занимала должность художника-модельера, но уже в 1971 году стала художественным руководителем Цеха легкого женского платья, а затем заняла место главного художественного руководителя всего Дома. Именно она в эпоху перестройки координировала сотрудничество ОДМО с Пьером Карденом. Французский модельер заключил контракт с Министерством легкой промышленности СССР и, взаимодействуя с модельерами Дома, разработал модели верхней одежды для советских фабрик.