Бывшая сотрудница московского агентства элитной недвижимости после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на автомобильную кругосветку в компании собаки. За ее передвижениями в режиме реального времени можно следить в блоге «Вокругсвета». В предыдущей серии путешественницы пересаживаются на метро, потому что машина в ремонте, — но благодаря механику Хосе она снова на ходу.
Прежде, чем отправиться на юг Чили, я посетила тихоокеанское побережье. После капремонта двигателя нужна его обкатка, все новые детали должны пройти притирку в щадящем режиме. Желательно недалеко от Сантьяго, чтобы я могла вернуться в мастерскую в случае каких-то проблем с машиной. От столицы Чили до океана 120 км, отличная прямая трасса с небольшим съездом в горные районы этой части страны.
Мое внимание привлек Вальпараисо, признанный историческим наследием страны. Здесь я хотела познакомиться с чилийской художницей, а встретила землячку из Кузбасса. Татьяна Зенцова — архитектор и художник, родилась в Кемеровской области, в Чили ее привели семейные обстоятельства 30 лет назад. Мы пьем чай в уютной кухне Татьяны, рядом ее мама, муж, брат и друзья. «Черный хлеб или белый?» — спрашивает она гостей. «Скучаю по настоящему черному», — признаюсь я. «Тогда вот еще и соленый огурчик!» — сибирская душа даже в Чили остается сибирской!
Татьяна пишет картины в разных стилях и техниках, ее работы выставлялись в Чили, Аргентине, Италии, России и других странах. Сердце и душа художницы принадлежат городу Вальпараисо, который называют жемчужиной Тихого океана. Многие картины Татьяны посвящены его уникальной архитектуре. Дома, улицы и проспекты города отражаются на холсте и бумаге, с ним можно познакомиться близко-близко глазами художницы. Например, у меня было совсем немного времени, чтобы изучить Вальпараисо. Но остался на память набор открыток с иллюстрациями Татьяны. Я с удовольствием рассматриваю и изучаю город интересной судьбы, повидавший взлеты и падения, землетрясение и бум строительства. Город, сохранивший свое очарование и самобытность. Город с гордыми живописными холмами, ярких цветов домами, уличным искусством и своей невероятной богемной энергией.
Патагония для меня началась в Чили. А все потому, что я познакомилась с Алексеем Дьячковым. «Люблю вулканы», — сказала я ему в переписке. «У меня для тебя их много», — ответил Алексей и составил самые красивые маршруты по чилийскому югу. С Алексеем мы встретились в Пуэрто-Монт, он живет здесь уже несколько лет и знает эти места наизусть. Обошел и объездил всю Чили (и не только) на мотоцикле, организатор мототуров по этой красивой стране. Еще одно серьезное увлечение Алексея — камни и минералы. Впрочем, как парень с Урала он знает про них абсолютно все.
Чилийская часть Патагонии зажата между горной цепью Анд и Тихим океаном. Концентрация природной красоты зашкаливает: горы, вулканы, леса, озера и водопады. Первым на моем пути лежит нацпарк Конгильио. День клонился к вечеру, и я была готова к тому, что он будет уже закрыт для посетителей. Обычно в таком случае я остаюсь на ночлег неподалеку, чтобы с утра начать изучение парка. Но входные ворота были подозрительно открыты, а рейнджеров не было рядом.
Уже оказавшись глубоко внутри Конгильио, я поняла, что попала туда без оплаты (про онлайн-оплату я не знала, а кому платить наличные, если никого нет на входе?), да еще и нелегально собаку с собой провезла (а кто запретит, если пустые ворота открыты, а запрещающих указателей нет?) Я покаталась по грунтовым дорогам до сумерек и остановилась на парковке возле одноименного озера с видом на горы. И тут появился рейнджер и очень вежливо объяснил, что нельзя здесь с собакой. Нельзя, так нельзя. Нашла на карте озеро поменьше, с парковкой понеприметней и притаилась там в зарослях араукарий. Проснулись в 6 утра, когда только начало светать. Пока все еще спят, в том числе рейнджеры, нам надо успеть выбраться из парка незамеченными.
А парк великолепный по своей красоте и разнообразию. Пропустить его было бы совершенно непростительно. Регион Араукания на юге Чили, где находится Конгильио, — одно из самых потрясающих мест на земле. «Конгильио» с языка индейцев мапуче переводится как «кедровое семя в воде» или «между кедровыми семенами». Совершенно подходящее название, ведь в нацпарке изобилуют араукарии — это священное дерево для индейцев мапуче, национальное достояние и символ Чили. Его плоды, пиньоны, растут как кедровые орехи, из шишки. Собирать пиньоны запрещено, но играть пустыми шишками можно даже собакам. А Грета делает это виртуозно и с большим удовольствием.
Главная достопримечательность Конгильо — вулкан Льяйма. Его видно со всех смотровых площадок парка и далеко за его пределами. Льяйма — один из самых высоких активных вулканов в Чили. За последние сто лет он извергался больше 20 раз. При выезде из нацпарка проезжаю огромное лавовое поле. Следы излияния лавы и вулканический песок тянутся до горизонта и производят сильное впечатление. Мы прогулялись по тропинке до небольшого озера. Вокруг него застыла огромными глыбами лавовая порода. Хорошо потрудился в свое время вулкан Лайма, засыпал окрестности.
В нацпарке Конгильио несколько озер, относительно недавно возникших: им от 100 до 600 лет. Появились они благодаря непрекращающейся активности вулкана Льяйма. Лавовые пробки препятствовали свободному течению рек, образуя нынешнюю озерную систему. Напоминают об этом бурном образовании стволы затопленных деревьев. Мы побывали на озере Аркойрис на рассвете — это возле него мы прятались с Гретой от рейнджеров. Озером Конгильио я любовалась на закате, с видом на вулканическую горную цепь Сьерра-Невада-де-Лагунас-Бравас.
Возле озера Каптрон мы с Гретой наблюдали за утками, а кое-кто даже искупался и пытался охотиться за водоплавающими. Грета мокрая, на берегу вывозилась в черной вулканической пыли. Бросаю в озеро палку, любимую собачью игрушку, она смело бросается в воду, считает, что я продолжаю игру. Но я выманиваю собаку на траву и на руках перетаскиваю в машину: все, прогулки для Греты временно закончились, сначала надо просушить шерсть.