Бывшая сотрудница московского агентства элитной недвижимости после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на автомобильную кругосветку в компании собаки. О ее передвижениях в режиме реального времени можно следить в блоге Вокругсвета. В предыдущей серии Ирина с приключениями пересекла границу Никарагуа и остановилась на ночлег в безопасном месте, которое на утро оказалось чьим-то двором. Продолжение кругосветки под угрозой, но внезапно открывается путь из Центральной Америки в Южную.
Во всех странах мира водители предупреждают друг друга принятыми в автомобильном сообществе сигналами. Вот и в Никарагуа встречные машины дважды мигают мне фарами — впереди полицейский блокпост. Они часто встречаются перед населенными пунктами. Почти на каждом требуют документы. Водителю на машине с иностранными номерами достаточно показать разрешение на временный въезд. Еще на границе меня предупредили: «Береги его, иначе при потере будет большой штраф». Хотя это копия электронного документа, оригинал ждет меня в пункте выезда из страны.
Утро, все спешат по своим делам. По обочине катятся велосипедисты, школьный автобус собирает по деревенским дворам учеников. Владельцы частных лавочек разжигают дровяные очаги, готовят завтраки.
Хотела сократить путь, выехала на проселочную дорогу. Цикады стрекочут на всю округу, предъявляя свои права на джунгли. Жарко. Я забыла, что нахожусь в Центральной Америке, и поверила навигатору. Да, я знаю, что ему верить нельзя. Но иногда очень хочется. Уточняю у местных жителей: проеду я здесь на седане? Машут рукой вперед: «Давай, давай!». Мне оставалось километров 30 до цели, когда дорога кончилась. Бензин тоже был на исходе, а ехать по горам, по грунтовой дороге — это тройной расход топлива. В деревне, где я застряла, нашелся пункт продажи бензина. Его привозят сюда бочками и разливают по бутылкам. В основном для мотоциклистов: мотоциклы — основной вид транспорта в этих краях. Меня заправляли, что называется, всей деревней, собирая бутылки с розовой жидкостью по дворам.
Заправившись, я поехала дальше, к действующему вулкану Масая. Он похож на огромный котел, в котором кипит огненная лава. Испанские колонизаторы, впервые увидевшие Масая, прозвали его «Адская глотка». При дневном свете вулкан просто дымит и кажется вполне безобидным. Только ветер доносит остатки едкого дыма с привкусом серы. Но стоит дождаться захода солнца, Масая меняется и приобретает зловещие оттенки. Признаться, в темноте он соответствует классическому описанию ада. Становится видно, как раскаленная магма плавится, бурлит и грозит вырваться наружу.
В Никарагуа я застала разгар лета. Это значит, что сейчас сезон фруктов и овощей. Радует разнообразие на рынках и в магазинах. Но свежие фрукты прямо с дерева — бесценно. Еду по проселочной дороге мимо деревни, семья собирает саподиллу. Остановилась на заправке, а там пожарные лакомятся плодами с мангового дерева. Но открытием, и совершенно неожиданным, стали для меня кешью. Я всегда считала, что это орехи. И это действительно орехи, но орех — часть фрукта в форме продолговатого яблока. Эти фрукты можно есть, но мне понравилось выжимать из них сок. В нем много витамина С, и при моей реабилитации после гайморита это прямо то, что доктор прописал. Фрукт не хранится долго, быстро портится, поэтому его используют только свежесобранным, и в магазинах, а уж тем более не по месту происхождения, его и не увидеть никогда. Поэтому многие и не знают, что он существует в природе. Орехи я обжарила на сухой сковороде и почистила. Оказывается, их нельзя держать в скорлупе, потому что под ней смола, вредная для кожи. Поэтому орехи кешью продаются всегда только в очищенном виде. Удивительно, ведь это мой любимый орех, а я никогда не задумывалась, как он растет.
А вот то, что соль добывают там, где она буквально под ногами, то есть на побережье Тихого океана, совсем не удивительно. Здесь это в основном семейный бизнес. Соль выпаривают под солнцем в специальных бассейнах, а потом сгребают в соляные кучи. Рядом «офис», сколоченный из досок и других подручных материалов. Он же и место для отдыха работников, приготовления еды и торговли солью.
Дети сидят на коряге, прибитой к берегу волнами, смотрят на океан. Две лодки соревнуются в скорости, задрав носы. Солнце падает в синюю гладь воды, скрывается за горизонтом. В этих широтах переход от света к темноте происходит резко, не успеешь глазом моргнуть. Нет привычного предзакатного перехода. Пляж пустеет, после пяти вечера ни души. Все засыпает, подчиняясь ритму солнца.
Почему-то именно в самых дальних провинциях заметно, что, казалось бы, совершенно серая жизнь играет яркими красками. Насколько умеет человек создать вокруг себя красоту и гармонию.
Вот деревня. Простая деревня. На том самом «конце географии». Где нет дорог, нет связи, даже магазина нет: продукты развозит по дворам торговый грузовичок. Колесит туда-сюда по тем самым «недорогам» и приносит людям радость.
А рыбаки? Сети ярко-зеленые, лодки — как радуга. А рядом — цветущая клумба ярких цветов. А розовый домик? Как будто его построили для принцессы. Нет, для русалки. Она выходит на рассвете из океана и ждет в своем розовом земном домике принца. Ведь правда?
В поисках кемпинга я попала на частную ферму Тонанцин. На языке науатле (это один из ацтекских языков) название фермы означает «мать-земля». И это не случайно. Здесь разводят животных и птиц, выращивают различные виды растений и практикуют агроэкологические методы. Например, производство органических удобрений, сбор дождевой воды, улавливание углерода, ухаживающую вырубку леса. А вода здесь настолько чистая, что ее можно пить прямо из-под крана.
Лес в Тонанцине считается галерейным, деревья растут узкими полосами вдоль высохших рек или еле заметных ручейков — типично для этого довольно засушливого района Никарагуа. Высота деревьев небольшая, преобладают кустарники. Все это сохраняется в своем первозданном виде, а птицы редких видов и дикие звери находят здесь безопасный приют. Но прежде всего в Тонанцине очень тепло от человеческого внимания. Абиерто и Марта, хозяева фермы, всегда рады гостям, хоть они и очень редки в последнее время. Для нас с Гретой выделили жилую башню и отдали в распоряжение площадку для кемпинга. Именно здесь я впервые увидела, как растет дерево кешью. Грета, конечно, решила, что это наша территория и охраняла ее как полагается. Утром Абиерто мне рассказал, что наблюдал за нашим кемпингом во время ночного осмотра территории. Грета по-хозяйски обошла вокруг машины, затем вокруг нашей стоянки и вокруг башни, а потом улеглась у порога с чувством выполненного долга. Так что можно спать спокойно!
Два дня — релакс в полнейшей тишине. Конечно, не считая пения птиц и криков животных. Ночью, например, кто-то выл. Громко и долго. Звук был похож на плач. Я представила, что это лиса сидит на холме и оплакивает пропавший сыр. Кстати, кто-нибудь слышал, как кричит лиса?
