Бывшая сотрудница московского агентства элитной недвижимости после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на кругосветку в автомобиле и в компании с собакой. О ее передвижениях в режиме реального времени можно следить в блоге ВокругСвета. В предыдущей серии Ирина отметила четыре года в дороге и выяснила, как пересечь гватемальскую границу в пандемию
От границы я отправилась с запада на восток Гватемалы, постепенно смещаясь к югу, чтобы попасть в столицу. Дорога горная, высотность от 1000 до 1500 метров. Красиво. Но мокро. Идут дожди. Разбитый асфальт, местами его смывает селем, сходящим со склонов. Проехала мимо разрушенного моста. Вероятно, почву под его конструкциями просто размыло, и он рухнул в горную реку. Новый еще не построили, но сделали вполне себе сносный объезд. Две машины не разойдутся, но большегруз сможет пройти. Там, где сели и камнепады не испортили дорогу, сохранилось неплохое покрытие, местами даже отличное.
Мое внимание привлекла цилиндрическая конструкция, из которой валил дым. Это печь для обжига черепицы и кирпичей. Сырье добывают тут же, лопатами из глиняного карьера. Высокая топка поглощает дрова, пышет жаром, а сверху в рабочей камере томится податливая глина, превращаясь в прочные стройматериалы. Кстати, дома, покрытые черепицей, я встретила пока только в этой местности. На одном глиняном карьере развернулось два семейных производства. В помощниках у старших — сыновья. У одного малой рубит дрова и подает их отцу. У другого подростки собирают из остывшей печи уже готовые кирпичи и складывают аккуратно в ряд для продажи.
Наряды гватемалок можно смело отправлять на подиум. Повседневные, между прочим, наряды. Прямая юбка, подвязанная особым способом, или пышная гофрированная вышитая цветами рубашка-накидка, или разлетайка из гипюра, или фартук с рюшами, или узорчатый палантин. Все одежды яркие, бросаются в глаза, взгляд невольно останавливается на каждой красотке. Гватемала — единственная страна Центральной Америки, где индейское население остается преобладающим. Здесь насчитывают более 20 живых языков и этнических групп. Многие сохранили свои обряды и обычаи, а женщины в большинстве своем носят традиционные одежды.
Юбка, между прочим, стоит недешево: от 400 до 900 кетцалей ($60–130). Но ткань такая прочная, что ей сноса не будет несколько лет, это точно. А цветовой гамме позавидует любой известный модельер.
Но больше всего мне понравились фартуки. Нет, не так: фартучки. Такого разнообразия цветов, материалов и фантазии в отделке я не видела нигде. Круглые и прямые, с кружевами и тесемками, с вышивкой и нашивками, с рюшами и бахромой — нет двух одинаковых. Я специально искала. Даже так: я охотилась за этими фартучками в самом оживленном месте — на городском рынке. Это такой калейдоскоп вещей ручной работы, круговорот красоты на женских фигурах. В пору моей юности я шила себе фартучки, но моя фантазия заканчивалась на окантовке тесьмой по краю. А в Гватемале это целое искусство, культура и мастерство — сшить оригинально и носить достойно.
Гуляю по исторической части столицы Гватемалы. Кажется, что здесь нет новоделов вовсе: узкие улицы с односторонним движением, невысокие дома, почти все без номеров. Чтобы найти нужный адрес, надо догадаться, что он именно там и находится. Или стучать во все двери подряд и спрашивать: это действительно здесь? Если повезет, то попадешь в правильное место. Я поняла это только после того, как сделала несколько кругов вокруг хостела, где планировала остановиться на несколько дней.
На главной площади Гватемала-Сити — толпы людей и голубей. Корм для птиц продается тут же. Детям — развлечение, взрослым — радость, что дети заняты, торговцам — прибыль. На книжном развале я обнаружила старый трехтомник фундаментальной политологии и впервые пожалела, что не умею читать по-испански. Попробовала новый фрукт, похожий по вкусу на вареный урюк в компоте из сухофруктов. Сладкий и сытный, только большой. Очень большой. Еще чистильщики обуви, неожиданные арт-объекты, аутентичные ресторанчики, уличная еда и уличные музыканты. И, конечно, церкви. Их так много, сохранившихся еще со времен завоевания Гватемалы испанцами, и они такие красивые. Только закрытые. Но «рашен леди» разрешили зайти во двор старинного храма, пощупать камни и древнюю лепнину и пофотографировать. Цена за вход — улыбка!
Автобусные остановки — с турникетами, как на российских пригородных станциях. Обязательное дополнение — сотрудник муниципальной полиции. Его задача смотреть за порядком и не пропускать безбилетников. На одной такой остановке девушка в форме открыла для меня вход, когда я пыталась купить билет. Она быстро поняла, что лучше пропустить бесплатно, чем объяснять странной блондинке, как этот билет покупать в автомате.
Вдоволь набродившись по старому городу, отправляюсь на север, к культовому городу майя и одноименному нацпарку Тикаль. Проезжаю мимо банановых плантаций. Спелые плоды специальным способом спасают от обезьян и тропических насекомых: натягивают на банановые гроздья полиэтиленовые чехлы в дырочку. Так и зреют бананы, словно в теплице.
Делаю остановку на озере Изабель, это самое большое озеро Гватемалы. Большое не только по собственной площади, но и по площади бассейна. Из него вытекает река Дульсе, плавно переходит в озеро Эль-Гольфете, а затем встречается с Карибским морем в Ливингстоне. В большинство населенных пунктов в округе можно попасть только по воде.
Изабель лежит между двумя горными хребтами, в окружении тропического леса. «Поставь палатку не на земле, а на деревянном настиле, под навесом», — распорядился хозяин кемпинга. Очень предусмотрительно, потому что ночью был дождь, а земля сохраняет влагу в любое время суток. Мы стояли на восточной стороне озера Изабель, провожая в его воды красивые закаты. Этот берег объявлен водно-болотным угодьем, заповедником дикой природы.
