Ролевые игры: как Неделя высокой моды в Париже превратилась в театральные подмостки
Неделя высокой моды в Париже — одновременно одно из самых эффектных и самых консервативных событий в индустрии. Здесь авангардные фантазии дизайнеров уживаются с жесткими правилами, регулирующими мир изделий «от кутюр». Жесткий отбор, как постоянных участников, так и временных резидентов ассоциации (по правилам домом Высокой моды может стать только французский бренд) превращает участие в Недели в особую привилегию. Каждое изделие, представленное на ней – предмет искусства, практически полностью сделанный вручную (вещь от кутюр содержит не более 20 % машинных швов).
Но коллекции нового летнего сезона, представленные в январе 2017 года в Париже, запомнятся не новизной кроя и необычными материалами, а стилевыми интерпретациями. Два основных тренда Недели – экстремальный минимализм и характерные образы, которые создают четкий, почти театральный нарратив. «Сон в летнюю ночь» Christian Dior, «Зефирные принцессы» Chanel или «герои лондонский подземки» Vetements – коллекции превратились в художественное высказывание, метафору, если не цитату. То, что происходит на подиуме — это переходная форма между скульптурой и перфомансом, а не набор красивых платьев. Дизайнеры делают ставку на яркий образ – ассоциацию, где узнаваемость архетипа важнее сложного технического исполнения модели.
Vetements
Несмотря на то, что Vetements не участвовали в неделе Высокой моды, об их показе стоит упомянуть. Французский бренд показал коллекцию осенне-зимнего сезона 2017/18. В переводе с французского «vetements» – «одежда». Это слово лучше всего подходит для описания новой коллекции – просто одежда. Модели на подиуме выглядели как обычные люди. Они бы не выделялись на фоне толпы в метро или среди героев фильма «АССА». Впрочем, это было бы слишком легко для создателя бренда Демны Гвасалии. Пенсионеры, панки, солдат НАТО, девушка с окраины – узнаваемые архетипы превращают одежду в конструктор. Но если приглядеться к вещам внимательней, то начинают проступать нюансы, формирующие образ: утрированная длина, деконструктивный крой и живописные драпировки. Гвасалию можно было бы назвать сумасшедшим. Но сомнений в том, что сочетание гротескных форм и оригинальной интерпретации уличного спортивного стиля оказалось коммерчески успешным нет. Иначе как объяснить популярность бренда и цены на эти «простые вещи».
Chanel
Идеальные костюмы и воздушные платья, которым бы позавидовали даже диснеевские принцессы, показал Карл Лагерфельд на подиуме. Героиня шоу – эссенция идеальной женщины. Великолепно сидящие костюмы из букле — визитка дома, воплощенное в ткани представление о статусе и власти, платья из шелка, страз и перьев напомнят о золотом веке Голливуда. В таких могла бы появиться любая кинодива или икона стиля. Впрочем, сомнений нет, что мы увидим их вскоре на красных дорожках на наших современницах.
Dior
Первая кутюрная коллекция Марии Грации Кюри в модном Доме получилась поэтичной и сказочной. Лиричная атмосфера была создана отчасти сложными декорациями, напоминающими зачарованный лес, а отчасти эфирными образами. В шуршащих шелковых одеждах и масках-насекомых модели перевоплощались в эльфиек или фей. Величественные силуэты усиливали этот магический эффект, трансформируя подиум в волшебную чащу, где под звуки музыки совершаются чудеса, чудеса великого модного Дома.
Jean Paul Gaultier
Кажется, отказавшись от коллекций ready-to-wear, Готье стал веселиться на полную катушку. Показ, начавшийся с условно-строгих брючных комплектов, закончился веселым балаганом. Образы становились все ярче и богаче цветом от модели к модели. Дизайнер демонстрировал все грани шика 1980-х, пока из-под потолка на веревочных качелях не спустилась «фея» в белом, завершившая шоу. Еще одна тема коллекции – французская живопись. Внимательный зритель может заметить след «Красных маков» Моне, «Подсолнухов» Ван Гога и полотен Матисса.
Maison Margiela
Фоторепортажи 1960-х, посвященные американским хиппи, и граффити Шепарда Фейри, уличного художника из США, – вот основа мудборда Джона Гальяно, креативного директора марки, для новой коллекции. Многослойные объемные костюмы напоминают инсталляции, живые скульптуры. Сходство с арт-объектами усиливает аванградный макияж, больше похожий на головные уборы. Его разработала законодательница моды в области макияжа и самый востребованный визажист Пэт МакГрат.
Elie Saab
Эли Сааб продолжает интегрировать ближневосточные мотивы в западное сознание. Дизайнер собрал свою коллекцию, как мозаику, из силуэтов new look, роскошных тканей, расшитых стразами, бисером и бусинами, и брючных костюмов. Последние напоминают то ли одежду султанских жен, то ли героинь сериала «Династия». Разнородные элементы вместе раскрывают различные аспекты женственности в постмодернистском эстетическом трактате – новой кутюрной коллекции Эли Сааб.
Schiaparelli
После полувекового забвения дом Schiaparelli снова завоевывает место под модным солнцем на неделе Высокой моды. На этот раз в качестве постоянного резидента. Это большое достижение для марки, ведь «от кутюр» – приоритетное направление развития дома, теперь принадлежащего Tod’s Group. Первая коллекция в новом статусе стала своеобразной ретроспективой. Графические принты и вышивки напоминали о привычных для дома мотивах. Центральное место досталось платью с омаром. Благодаря его прототипу в 1930-х создательница бренда Эльза Скиапарелли прославилась как специалист по вечерней моде. Модель с членистоногим, созданная художницей, приглянулась Бесси Уоллис Симпсон, которая впоследствии стала герцогиней Виндзорской, супругой короля Великобритании Эдуарда VIII. После этого эпатажного по тем временам поступка особы, приближенной ко двору, многие знатные дамы захотели иметь нечто подобное в своем гардеробе. Новая коллекция получилась в меру безумной и динамичной. Строгие силуэты и четкие линии узоров создают гармоничные, элегантные и лаконичные образы.
Valentino
Дебютная коллекция Пьерпаоло Пиччоли, ставшего единоличным креативным директором бренда после ухода Марии Грации Кюри – поэзия чистой формы. Его ода минимализму состояла из приглушенных пыльных цветов, величественных силуэтов, напоминающих античные скульптуры, и скользящих драпировок. Вместе они создавали атмосферу «Царства Морфея». Модели, как заколдованные принцессы, вышагивали по подиуму в шелке и тюле. Немногочисленные образы с вышивкой, как миражи или полустертые фрески, воскрешали в памяти прошлые коллекции бренда. Впрочем, новая лаконичность интригует больше, чем барочная пышность.
Viktor & Rolf
Авангардный дуэт Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена продолжает лоскутную тему, начатую в прошлом году. «Бульвар разбитых надежд» – так назвали дизайнеры свою коллекцию. Платья как будто собраны из кусочков, найденных в будуаре. В ход пошло все: шелковые занавески, персидские ковры, английские обои, тюль и китайский сервиз. Контрастные цвета, фактуры и деконструктивный крой смотрятся сдержанно благодаря классическим строгим силуэтам. Сюрреалистическое смешение текстур отдаленно напоминает стиль сестер Малливи, основательниц Rodarte, и коллекцию прошлого сезона Comme des Garçons, но по настроению ближе к ретротворениям эксцентричной Эльзы Скиапарелли.
Atelier Versace
Отказ бренда от показа в пользу закрытой презентации стал одной из главных тем обсуждений в модном мире. Коллекцию показали в парижском бутике марки на авеню Монтень. Модели в платьях с плиссировками и металлизированными фактурами выглядели как античные богини в ретрофутуристической аранжировке. Такие величественные амазонки могут появиться и на церемонии «Оскар», и на борту космического корабля.