Среди вещей, которые англичане умеют делать лучше других, — стояние в очередях. Это искусство, почти балет. Очередь не наступает друг другу на пятки, но поддерживает направление движения и одинаковую дистанцию для всех участников. Лезущий не на свое место будет встречен молчаливым неодобрением, которого, скорее всего, не перенесет. Стояние в очереди под дождем требует особой сноровки: надо маневрировать между зонтами и прохожими разных размеров. Но очередь, вытянувшаяся на прошлой неделе на всю улицу в Вестминстере, мастерски справлялась с задачей. Кроме зонта в руке у каждого из ждущих входа в RHS Lawrence Hall был винный бокал — их, заботливо завернутыми в пластиковые мешочки, выдавали гостям на фестивале Sunday Times Vintage Festival. С идеей винного фестиваля я впервые столкнулась во Флоренции. Там на местной ярмарке все было устроено без затей: платишь за билет, получаешь на входе стакан, который вешается в холщовый мешочек на шею, а дальше — наливай да пей за любым из столов вокруг. Если что-то особенно понравилось, можно сказать об этом виноделу: многие из них сами привозят товар на ярмарку.
Модель на фестивале членов винного клуба газеты Sunday Times та же, но с поправкой на огромное количество вин и разброс в уровне их цен и качества. В этот раз, на 34-м году существования Vintage Festival, на нем были представлены более 250 вин. Несмотря на то что вход был только по заранее купленным билетам и в строго определенное время дегустационных сессий, на фестивале было не протолкнуться. От давки и провоцируемой ею панической атаки я спаслась бегством в Fine Wine Room, официально еще не открытой для посетителей и поэтому еще дающей возможность спокойно попробовать вина.
Некоторые из них я знала и любила раньше — например, итальянские вина от Paolo Monti. Приехавшая на выставку улыбчивая Алессандра рассказала мне, что в компании работают всего пять человек, один из которых не занят в процессе производства вина, а другой вообще живет в Америке. То, что вино такого качества делают всего трое, впечатляет еще больше, чем вина Paolo Monti сами по себе. На фестиваль привезли 2007 Paolo Monti Barolo и 2007 Paolo Monti Langhe Dossi Rossi — оба очень симпатичные, но моим любимым по-прежнему остается 2008 Paolo Monti Barbera d'Alba. За концентрацию вкуса и легкость его другим своим винам предпочитает и сам Паоло Монти, рассказала Алессандра. Продолжая итальянскую тему, я попробовала белые вина Vie de Romans из Фриули. Но они не кажутся очень итальянскими: пробуя их вслепую, я бы приняла их за французские. 2009 Flors di Uis Vie de Romans и 2009 Vieris Chardonnay Vie de Romans — с горчинкой в послевкусии и более плотные, чем прекрасный 2009 Piere Sauvignon Vie de Romans. Это вино из местных клонов «совиньон блана» — итальянский архетип совиньона, свежий, острый.
Другое «белое» открытие — 2008 Alphonse Mellot Satellite Sancerre. Если вы выбираете бутылку по наличию слова «Sancerre» на этикетке и с представлением о том, чем в принципе может быть вино из этого региона, то с этим вином вас может ждать разочарование. Это не один из сансеров, которые сформировали общее представление о стиле — «зеленом», кислотном, нервном. 2008 Alphonse Mellot Satellite Sancerre — сансер совершенно не экзальтированный; здесь нет ничего, что было бы чересчур, ни в теплом фруктовом аромате, ни в долгом, лишь с тенью привычной горечи совиньона, послевкусии. Если вы хотите от сансера экстремальных проявлений, запаха крыжовника и того, что не терпящие сансеров презрительно называют «кошачьей мочой», то это не сюда. А если вы хотите попробовать сансер, игнорирующий стереотип и просто остающийся очень хорошим вином, то это тот самый случай.
Новости для любителей кларета были печальны: посылка с Chateau Leoville-Barton и Chateau Smith-Haut Lafite Blanc не доехала до выставки вовремя. Пришлось утешаться чем бог послал. 1999 Chateau Potensac, Haut-Medoc AOC Cru Bourgeois был хорош «на нос», но на вкус оказался чуть более плоским, чем можно было бы предположить по аромату. С 2000 Chateau Lanessan, Haut-Medoc AOC Cru Bourgeois все вышло наоборот: вкус, раскрывающийся за несколько секунд, мне понравился гораздо больше, чем скучноватый аромат.
Чувствуя неизбежность прихода первых посетителей, я спросила совета о вине, которое мне надо непременно попробовать напоследок. «Если вы не пробовали Chadwick, то попробуйте сейчас», — сказал мне консультант, показывая на стойку с флагом Чили. Увидев его, я как-то заколебалась. Не то чтобы я отрицаю вина Нового Света, но словосочетание «New World Fine Wine» всегда вызывало смутные сомнения. 2008 Vinedo Chadwick и 2008 Sena — то, чем с этими сомнениями стоит бороться. 2008 Sena из виноградника в 40 км от Тихого океана — бленд из «каберне совиньона», «карменера», «мерло», «пти вердо» и «каберне франа». Это вино более легкое, фруктовое и перечное, чем его «старший брат», Vinedo Chadwick, и чем-то напоминает о вальполичелле. 2008 Vinedo Chadwick сделан из 100% «каберне совиньона», и уже по аромату кофе, чернослива и ванили можно предугадать вес этого вина — мощного, но не грубого. Интересующимся говорят, что 2008 Vinedo Chadwick получило 96 баллов от американского критика Роберта Паркера и называется «иконой чилийского виноделия». Тем, кто к чужим оценкам равнодушен, ничего не говорят и предлагают еще один бокал. Очень небольшой, правда: цена чилийской иконы уже превышает цену бутылки не доехавшего винтажа Chateau Leoville-Barton.