На днях мы встречались в Лондоне с моим другом-москвичом, недавно переехавшим в Париж. Мы бродили по рынку Borough, пробовали там вино и хлеб с оливковым маслом с трюфелями разных цветов, но проливной дождь заставил нас подумать о более основательной еде и крыше над головой. Ни выпендриваться, ни ударить в грязь лицом перед дорогим парижским гостем не хотелось, и поэтому обедать пошли в испанский ресторанчик Brindisa, который находится прямо на углу рынка.
Brindisa я знала задолго до того, как попасть в один из их ресторанов (в Лондоне их три): компания была одним из поставщиков для наших дегустаций. Даже в будний день с погодой, подтверждающей все худшие стереотипы об английском климате, в заведении было шумно и тесно, как в каком-нибудь тапас-баре в Барселоне. По привычке я стала изучать винную карту прежде, чем думать о еде, — и одновременно косить глазом по сторонам, глядя на то, что пьет народ. Народ пил вино, но многие пили херес; его в «простом» меню, в разделе, где вино по бокалам — четыре вида.
Меня как любителя крепленых вин вообще и хереса в частности это не может не радовать. Тем более после многих лет, когда херес воспринимался как напиток старых теток, реликт из диккенсовских романов. Или я выдаю желаемое за действительное, думая про перемены в судьбе хереса? Олли Бартлетт из компании Indigo Wines согласен, что повод для оптимизма есть. И это не только открытие херес-баров Pepito и Capote y Torros, успех ресторанов — той же Brindisa, плюс Cambio de Tercio, Camino, Pizarro и Moro и популярность испанской кухни в целом. «Все это привело к возрождению интереса к хересу и понимания того, что этот стиль вина прекрасно сочетается с едой», — говорит Бартлетт. Это мнение разделяет директор по работе с брендами компании Eaux de Vie Филип Уилсон. «Продажи хереса удивительным образом идут на ура», — констатирует Уилсон. Ренессанс хереса Майк Ричи, директор по развитию бизнеса компании Moreno Wines, считает частностью: «Испания в целом сейчас на подъеме в смысле интереса к ее культуре, национальной кухне и винам».
По данным компании CGA Strategy, в 2011 году прибыль от продаж хереса в барах и ресторанах Британии составила ₤15,3 млн, что на 1,4% больше аналогичного показателя в 2010 году. Ричард Бигг, открывший рестораны Camino и Bar Pepito, говорит, что посетители стали гораздо более любознательны в отношении хереса. Бигг, придумавший подавать в своих заведениях за один прием несколько хересов разных стилей, подтверждает интерес к этому вину молодежи: «Они любопытны, плюс СМИ уверяют их, что херес сейчас — это последний писк, так что они думают: как так вышло, что мы никогда не пробовали этого раньше?»
Результат — интерес к хересу как в чистом виде, так и в коктейлях (некоторые бармены уверяют, что «кровавая Мэри» становится еще прекраснее, если заменить водку на херес). Но пока что рост популярности хереса касается в основном его сухих стилей. Производители Harveys и Croft подтверждают, что продажи хереса стиля амонтильядо выросли на 90% в 2011. Ричард Бигг согласен с доминированием стилей фино и мансанилья, которые, как он считает, становится для многих неофитов «входным билетом» в мир хереса. «Они начнут с фино и продолжат экспериментировать, открывая для себя другие стили», — надеется Бигг.
Дэмиен Кэррингтон, директор по продажам и маркетингу в компании Fields, Morris and Verdin, более осторожен в прогнозах коммерческой судьбы хереса. По мнению Кэррингтона, херес со временем будет становится меньшей по объему продаж, но большей по их стоимости категорией. Возможно, это было бы лучшим вариантом для вина, которое все равно никогда не станет массово популярным, как какое-нибудь пино гриджио. Одна из прелестей хереса — быть вином «для тех, кто понимает», и если этих понимающих станет больше, это было бы прекрасно. Выбирая херес, который мог бы стать многообещающим началом в знакомстве с этим вином, я подумала про Manzanilla Pasada de Sanlucar 1/80, Manuel Cuevas Jurado. Это архетип стиля мансанилья, с ароматом зеленых яблок, поджаренного хлеба и морской соли. Охлажденный, этот херес — идеальный аперитив, но Manzanilla Pasada de Sanlucar 1/80 стоит попробовать и с копченым лососем, устрицами и спаржей.
Из более сладких стилей хереса мне недавно понравился Tomas Abad Amontillado Sherry NV — полусухое амонтильядо от производителей, получившего лестные отзывы от английского винного критика Хью Джонсона. Это вино, сладковатое ровно настолько, насколько надо, и гибкое в сочетаниях с самой разной едой; проверенная комбинация — фаршированные оливки и поджаренный миндаль. Но что там ни говорит мода и погода, не меньше фино я люблю сладкие хересы — такие, как La Bota No 28 Oloroso, Bota Punta, Fernando de Castilla Equipo Navazos. Золотистое, с запахом апельсиновой корки и мармелада, это вино может напомнить любителям Диккенса фразу из «Крошки Доррит»: «Херес сиял в его бокале так, как будто бы он пил вечерний свет».