Ежегодный рейтинг — идеальный подход к переоценке всех ценностей. Если уж свойственно человеку сотворить себе кумира, то не менее свойственно человеку и ошибиться, поэтому без обид: халиф предупрежден, что он здесь на час и что за ним уже выстроилась приличная очередь. Так, наверно, честнее. И не очень больно смотреть на гибель титанов.
Если не считать вином амброзию — напиток богов древней Эллады, рецепт которого, к счастью, утерян, — то первые вина на символический винный Олимп были вознесены создателями классификации Бордо 1855 года. Витриной для этой классификации была выбрана парижская Всемирная выставка, и эффект от нее оказался феноменальным: бордоские сорта винограда и бордоский стиль виноделия распространились по всему миру, от пограничных Испании и Италии до экзотических России и Чили.
Вопреки неизбежному ропоту со стороны тех, кто не вошел в первую классификацию, французы не стали ее пересматривать и оставили в статусе памятника культуры.
Однако уже в XX веке, когда правила классификации прорабатывались для «правобережных» виноградников Бордо, для них был предусмотрен принцип ревизии раз в 10 лет. И ровно раз в 10 лет после опубликования обновленного списка среди виноделов, виноторговцев и просто любителей вина поднимается волна недовольства. Проектом последней версии, которая должна быть обнародована в 2022 году, возмутились даже небожители. Château Cheval Blanc и Château Ausone — два винных замка, покоящихся на самой верхней ступени местной классификации, объявили, что готовы в знак протеста выйти из своего аппелласьона Grand Cru Classé.
Колебания виноделов на тему «участвовать или не участвовать» могут повлиять на репрезентативность официальной классификации и на финансовый успех традиционных винных конкурсов, но они не удерживают независимых экспертов и СМИ от составления своих медийных рейтингов.
Ни Роберт Паркер, ни Дженсис Робинсон, ни Джеймс Саклинг, ни другие признанные винные эксперты не добиваются разрешения производителей на дегустацию. Когда-то они просто дегустировали вино и публиковали свои оценки без страха и упрека, а сейчас к ним выстраивается очередь из желающих на любых условиях предоставить им дегустационные образцы.
Авторские рейтинги субъективны по определению, но в совокупности они все равно создают объективную картину — хотя бы потому, что их много. Кроме того, они наиболее актуальны, так как регулярно обновляются, и увлекательны, так как следить за котировками «голубых фишек» и движением чужих денег всегда интересно.
Самая большая проблема сегодняшних винных конкурсов — в постепенной девальвации их оценок. Глобальный рынок растет, все новые торговые марки появляются в продаже, и организаторы конкурсов не жалеют драгоценных металлов, чтобы приветствовать новичков своими условными медалями. Рейтинги и винные справочники живут параллельно, каждый в своем измерении, и разобраться, какое достоинство на самом деле имеет та или иная «медаль», нелегко.
Один из самых известных и авторитетных винных конкурсов, Decanter World Wine Awards, в этом году решил подкорректировать шкалу соответствия между своими медалями и своими же баллами — и окончательно всех запутал. Количество баллов, за которые три года назад можно было получить золото, в этот раз тянуло лишь на серебро.
На рынке российских экспертных оценок вина пока инфляционных процессов замечено не было. Драконовский закон о рекламе в совокупности с законом о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции долгое время просто не разрешали публиковать винные рейтинги.
Сейчас для российских вин сделано исключение, но до наполнения информационного поля качественными и проверенными источниками еще далеко. Авторский винный гид Артура Саркисяна и винный гид Роскачества делят между собой российские вина по ценовому признаку, а конкуренцию им составляют «Кубок СВВР», «Южная Россия» и еще два-три разномасштабных винных конкурса, информация об итогах которых расходится преимущественно по специализированным аккаунтам в социальных сетях.
То, что российскому рынку нужны новые авторитетные рейтинги, ориентированные на широкую потребительскую аудиторию, едва ли у кого-то вызывает сомнение. Живой отклик, ответная реакция на грани азарта, которую у винных компаний вызвала новость о запуске рейтинга Forbes Top100wines.ru, очень показателен.
Свои заявки на участие в отборочных дегустациях прислали не только отраслевые гиганты, но даже несколько винных «отшельников», которые обычно игнорируют конкурсы: от суперэлитарного бренда «Галицкий и Галицкий» до донского подвижника-мизантропа Юрия Малика с его характерными винами «Студия Галина» или до гаражного философа и художника Константина Дзитоева с его микровиноделием. Около трехсот позиций от 46 российских производителей с учетом ограничений по представленности вин от одной компании в итоговой сотне — это рекорд.
Азарт едва ли можно рассматривать с отрицательной коннотацией, если речь идет о деле интересном и благородном. Если мы не стеснялись собственного азарта во времена «Спортлото», то и во времена возрождения российского виноделия стесняться не стоит. Рейтинг, каким бы он ни был, все равно выгодно отличается от сотворения колосса или кумира. Рейтинг подразумевает качественную градацию множества, а многообразие видов — залог эволюции.