Новую тенденцию те же слухи объясняют анекдотической причиной: будто бы красное вино красит зубы и губы. Наши красавицы, ради которых на ресторанном столике в большинстве случаев и появляется бутылка вина, больше не хотят придавать своим зубкам и губкам синюшно-пурпурный оттенок. Борьба виноделов за концентрацию и экстрактивность красных вин зашла слишком далеко.
Российский рынок, кажется, не был готов к столь резкому повороту. И дело не только в том, что часть насыщенных красных вин на какое-то время окажется менее востребованной. Российские производители пока просто не могут предоставить требовательному потребителю достаточно широкий выбор качественных белых вин.
В финальной дегустации рейтинга российских вин Top100Wines в прошлом году приняли участие 224 вина, из них белые сухие были представлены 19 образцами сорта шардоне, 11 — рислинга, 10 — совиньона и 5 — вионье. Еще 7 образцов представляли категорию белых блендов, то есть вин, произведенных из смеси белых сортов. Еще несколько белых сортов были представлены единичными образцами… Конечно, это скудный набор для регулярных потребителей вина, привыкших за долгое время доминирования импорта на российском рынке к сортовому и стилистическому изобилию.
Вопросы об импортозамещении на винном рынке подвисают в своем безнадежно риторическом звучании. Где верментино и пино гриджо, без которых уже не могут жить любители Италии? Где семильон, без которого неполноценны белые вина Бордо? Где альбариньо и, простите мой испанский, вердехо?
И все же в этом сезоне организаторы рейтинга Top100Wines надеются получить в белом лагере более оптимистическую картину. В недавней отборочной дегустации приняли участие 176 белых вин (против прошлогодних 158). Причем многие предварительные заявки были временно отложены: несколько виноделен не успели в срок выпустить свежие релизы и надеются успеть на дополнительную дегустацию для опоздавших.
Организаторы рейтинга констатируют, что качество белых вин за год выросло. Если в прошлом сезоне планку дегустационной оценки 90 баллов (из 100 возможных) преодолели 42 образца, то в этом уже 50. Судя по итогам дегустации, лучше всего российские виноделы освоили шардоне — на него традиционно приходится наибольшее количество высоких баллов за органолептику. Это неслучайно, ведь шардоне — не только самый распространенный, но и один из наиболее «пластичных» сортов винограда. Он легко приспосабливается к особенностям почвы и климата, благодарно отзывается и на ферментацию в дубовых бочках, и на выдержку в стальных емкостях на дрожжевом осадке. В зависимости от происхождения и технологии, вина из шардоне могут быть и утонченно легкими, и впечатляюще объемными, на любой вкус.
Если нельзя не порадоваться успехам российских виноделов на проторенной дороге шардоне, то удачные эксперименты с белыми блендами радуют тем более. Дав волю фантазии и положившись на свой творческий запал, энологи новой волны без страха и упрека соединяют «в одном флаконе» международные, автохтонные и селекционные сорта, филигранно соразмеряют в составе бленда пропорции между дубом и сталью. Затейливые ароматические узоры они сплетают из тонких линий, которые нравятся ценителям, и более грубых штрихов, которыми впечатляются неофиты. Может быть, именно на купажном направлении российское виноделие ждет наибольшее число открытий.
Хотя и в сегменте моносортовых вин российские виноделы не отстают от мировых трендов. Среди 10 рислингов, которые вошли в топ-50 недавней «белой» дегустации, были и очень сухие, и природно-полусухие с небольшим количеством остаточного сахара, и сброженные в емкостях из нержавеющей стали, и выдержанные в дубовых бочках. Знаменитый «гудронный» сортовой тон в новой волне российских рислингов не довлеет, не кажется обременительным и не оставляет впечатления навязчивой идеи, а лишь пикантно оттеняет цветочные и цитрусовые оттенки аромата.
По-прежнему актуален для российского рынка совиньон блан. Виноделы от урожая к урожаю не перестают испытывать чувства любителей этого сорта, управляя игрой тиоловых ароматических оттенков: от крапивы до смородинового листа и от спелого крыжовника до «котиков». Несмотря на растущее число образцов российского совиньона, кажется, что точный алгоритм работы с тиоловыми прекурсорами у нас еще не найден. А может, для отечественного совиньона просто еще не открыта новая Долина Луары. Где ее искать: в дагестанских предгорьях, в Поволжье или вообще где-то ближе к Воронежу — это разве что время покажет.
В поле зрения российских виноделов попадает все больше белых сортов. Творческий поиск заставляет их не ограничиваться опробованными опциями вроде постоянно мимикрирующего муската, «обрусевших» ркацители или алиготе. На автохтонном направлении предстоит найти оптимальную рабочую формулу как минимум для сухого кокура и разобраться наконец с аборигенными сортами Долины Дона. Наверное, имеет смысл присмотреться внимательнее к винному наследию Большого Кавказа, где есть и мцване, и хихви, и цоликаури, и воскеат, и кангун, и баян-ширей. Да и среди сортов отечественной селекции еще ждут своего лучшего воплощения платовский и цитронный магарача, и покоряющий все более северные широты солярис будоражит воображение.
Как однажды сказал работавший в Крыму опытный немецкий винодел, «произвести белое вино в принципе легче, но работа с белыми сортами требует исключительной точности». Шаг влево, шаг вправо — и обязательно наткнешься на какую-нибудь Сциллу или Харибду.
Заберешься чуть выше по северному склону — и вместо тиоловой свежести в аромате получишь зловонный меркаптан. А поддашься искушению расположиться на жарком южном склоне — и вместе с соблазнительным цитрусовым оттенком вкуса получишь горький нарингин (это флавоноид такой — полезный, но горький).
— Простите, как-как вы его назвали?
— Да, вы не ослышались, все на рентген!
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора