Неделя женской моды в Милане: ключевые коллекции следующего осенне-зимнего сезона
Клубный Лондон и вечный Рим от Fendi
Англичанину Киму Джонсу с местом креативного директора женской линии Fendi досталось богатое «наследство» в виде архивов бренда, созданных Карлом Лагерфельдом. Под руководством настоящих наследников, женщин семьи Вентурини-Фенди, дизайнер регулярно обращается к исключительному прошлому, и коллекция осень-зима 2024/25 не стала исключением. На этот раз шпаргалкой Джонса стали эскизы великого предшественника из 1984-го: плечистые жакеты, женственные силуэты с подчеркнутой талией, сапоги-трубы и, конечно, знаменитый мех Fendi. За последний, к слову, марке досталось прямо на показе от активистов PETA.
Пальто из норки, напоминающее издалека вельвет благодаря обработке, объемные однобортные дубленки и яркие глянцевые плащи в глубоких винном, карамельном и синем цветах — лишь часть наследия римского бренда, вновь переаботанные Кимом Джонсом. Благодаря стайлингу с многослойным трикотажем в контрастных оттенках — желтый с баклажановым, шоколадный с оливковым, молочный с бордовым — фигуры моделей ассиметрично обрезались по рукам, перчатками или талии, превращаясь в статуи древнего города, поврежденные временем. Но некоторые объекты были восстановлены, в прямом смысле этой фразы: на нежных шифоновых платьях, топах и юбках можно рассмотреть статуи из собрания Галереи Боргезе, реставрацию которых поддержали в Fendi.
Помимо отсылок к итальянскому наследию, креативный директор сделал реверанс и в сторону британской поп-культуры. Лондонец Джонс вспомнил клуб Blitz Kids, просуществовавший в столице Англии всего полтора года в начале 80-х. В нем веселился весь модный андеграунд, в том числе эпатажный перформансист Ли Бауэри. Вышитый на полупрозрачных топах и платьях горох в нежных розовом и зеленом цветах — оммаж его культовым костюмам. Но несмотря на всю многослойность из пасхалок, реализованную командой Fendi в новом сезоне, самым вирусным и запоминающимся предметом коллекции стал кожаный чехол для конфеты Chupa Chups на шнурке, превращенный в забавную подвеску. Может, марке надо почаще вспоминать о том, что Лагерфельд когда-то присвоил проекту слово Fun, зашифровав его в логотипе из двух букв F?
Роман с прошлым от Prada
Главенствующей темой в работе Миуччи Прады и Рафа Симонса над новой коллекцией Prada была не слепая ностальгия, лишенная критического переосмысления, а методичная интеграция знаковых изделий прошлого в гардероб настоящего. Кто бы мог подумать, что забытые несколькими поколениями винтажные скатерти с нежными цветочными аппликациями или помятые наволочки с вышитыми инициалами вдруг будут найдены на дне бабушкиного комода и вновь использованы как нежные юбки и платья.
За внимание девушек в осенне-зимнем сезоне будут бороться не только состаренные воздушные комбинации длины миди, декорированные множеством шелковых и бархатных бантиков, меховыми замысловатыми узорами и воротниками. Двойственность человека и переменчивость внешних условий — от благополучных и беззаботных до суровых — отражена в серии комплектов с двубортными жакетами и юбками из плотных, тяжеловесных пальтовых тканей. Если анфас девушка Prada сурова и готова ко всему, то со спины она максимально уязвима и ярка: плотный материал блейзеров и миди заменили шелком в пестрых оттенках — от оранжевого и желтого до насыщенных фиолетового и алого.
Назад в будущее Прада и Симонс перенеслись и при помощи аксессуаров: фуражек военных, декорированных перьями, с глянцевыми козырьками; очков с массивными оправами в форме стрелок, как на глазах модниц в 1960-х; новых вариаций бестселлера Cleo, усеянных цветочной росписью; и миниатюрных кошельков с жестким каркасом, напоминающих портсигары. Все сумки модели носили на специальных широких ремнях-браслетах, помогающих носить любой, даже самый компактный аксессуар на сгибе локтя.
Бесшумная роскошь Милана от Tod’s
Эта Неделя моды в Милане запомнится модным инсайдерам чередой дебютов: сразу в нескольких уважаемых брендах сменились креативные директора, и в осенне-зимнем сезоне они выпустят в продажу свои первые коллекции. Дизайн-команду Tod's возглавил Маттео Тамбурини, бывший сотрудник Bottega Veneta. В миланском трамвайном депо, ставшем эффектной декорацией шоу, он признался в любви жителям делового города и их стилю, уже давно ассоциирующемуся и с роскошью, и с тишиной.
В полосатых рубашках, надетых друг на друга, кожаных тренчах, уютных свитерах с высоким горлом на молнии и жилетах из кашемира, в объемных куртках с накладными карманами и однобортных жакетах будет удобно забегать в последний миг в уходящий трамвай или неспешно подниматься на борт частного самолета. Тамбурини, отчетливо представляя, кто потребитель Tod’s, продумывает все его жизненные сценарии. Ведь роскошь давно дружит с практичностью, а общественный транспорт выручает в час-пик и тех, кто готов потратить несколько сотен евро на ремень с пряжкой в форме защитной сетки радиатора винтажного спорткара или фирменные мокасины старой итальянской марки.
Новая ирония от Moschino
Самым удачным дебютом миланской Недели инсайдеры индустрии признали работу Адриана Аппиолазы, бывшего коллеги Фиби Файло в Chloe и Джонатана Андерсона в Loewe. В Moschino он пришел спешно, после внезапной кончины предшественника Давиде Ренне, только вступившего в должность креативного директора. Поэтому, как сам Аппиолаза отмечал в интервью, коллекция получилась неоднородной: времени на ее детальную проработку у дизайнера было не так много.
Благодаря доброй и аккуратной, не кричащей иронии, деликатной работе с модными клише и концентрации внимания на красоте одежды, а не на визуальном шуме вокруг нее, у Адриана Аппиолазы получился новый образ Moschino. Он актуален времени: с сильной базой в виде двойного денима, объемных замшевых косух, тренчей и плюшевых пальто и добротных однобортных блейзеров из шерсти и кожи. О наследии Франко Москино, любившего посмеяться над собой и поработать со стереотипами, напомнили шляпки в виде бумажных корабликов, топ в цветах итальянского флага, крупный горох и вопросительные знаки, украшающие костюмы, сумки в виде булочек и багетов и смайлики на пушистом трикотаже.
Резкая смена курса от Blumarine
Последние несколько лет Blumarine предлагал клиенткам переодеться в джинсы с низкой посадкой и кроп-топы в форме бабочек и превратиться в див из нулевых. Бывший креативный директор Tod’s Вальтер Кьяппони привык работать с другой эстетикой, поэтому задача ему досталась со звездочкой.
Справился ли он с вызовом? Скорее нет, чем да. Ожидаемо, он оглянулся на Blumarine образца 1990-х, наивный и непосредственный, более спокойный, чем тот, что реализовывал в своих коллекциях предшественник Никола Броньяно. Но сыграть на чувстве ностальгии у дизайнера не получилось. Никто не захотел вспоминать кампании Тима Уокера с Шалом Харлоу и принимать моделей с размазанной тушью в кружевных комбинациях, романтичных блузах, классических безликих пальто и леопардовых колготках без сравнения с предшествующими им роковыми девчонками Броньяно. Слишком уж резкую смену курса на более понятную одежду затеяли Кьяппони и его боссы.
Цветотерапия и пальто для всех случаев от Gucci
Первые женская и мужская коллекции Сабато де Сарно в Gucci вызвали почти единодушную негативную реакцию модной общественности: в отличие от сказочника Микеле, выпускник Valentino сконцентрировал внимание на лаконичной повседневности, проявив минимум креатива. В сезоне осень-зима 2024/25 подход был сохранен, но палитра приемов и оттенков расширена. Наученный виртуозным колористом Пьерпаоло Пиччоли, де Сарно удачно подружил между собой не только бордовый оттенок Ancora, ключевой в период перестройки бренда, и лаймовый, но и горчичный, васильковый, баклажановый, оливковый, лимонный и ярко-розовый.
Несмотря на то что во время шоу больше всего внимания привлекали ноги моделей, оголенные юбками и шортами длины мини и подчеркнутые лоферами на платформе и ботфортами, главными звездами коллекции можно назвать пальто всех мастей: укороченные двубортные, с крупными пуговицами; длинные, с богатой вышивкой блестящими пайетками по подолу; кожаные, украшенные монограммой, или напоминающие дафлкоты. Да, Сабато де Сарно все еще не завоевал любовь инсайдеров. Но нужна ли она ему, если коммерческий успех все же случится благодаря широкому выбору моделей для красивого утепления?
Повседневная одежда с характером от Bottega Veneta
Отличник Недели моды в Милане Матье Блази снова оправдал ожидания прессы, показав сильную коллекцию Bottega Veneta без ставших привычными обманок. То есть впервые за время правления дизайнера в итальянском бренде кожа остается кожей и не притворяется фланелью или денимом, а хлопок — есть хлопок. Но не спешите огорчаться, сезон осень-зима Блази все еще полон выдумок.
Пальто с округлыми плечами, асимметричные, растянутые по фигуре платья с массивными брошами, кожаные юбки в тон прямым брюкам, надетые в паре, рубашки из замши и замысловатые дубленки в пестрых анималистичных принтах — коллекция получилась эклектичной, похожей на путешествие, которое точно запомнится. Но даже харизматичные юбки платьев, похожие на фейерверк благодаря своей пушистой фактуре, не вызывают ощущение избыточности. В этой одежде точно комфортно, несмотря на всю ее изобретательность.
Игры с текстурами и отказ от строгости от Jil Sander
Первая ассоциация, возникающая при мысли о бренде Jil Sander, — минимализм. В новой осенне-зимней коллекции Люк и Люси Мейер решили избежать предсказуемых решений и сделали акцент на ощущении уюта и тепла, которое могут подарить даже лаконичные аутфиты. Присмотримся к текстурам стеганых пальто, пушистых шуб и трикотажных костюмов с юбками. Бархат, гладкая лакированная кожа, фактурный хлопок, шелковая бахрома — так и хочется обнимать человека в образе Jil Sander из будущего.
Выбор цветов тоже нельзя назвать минималистичным. Огнеопасный красный, задорный зеленый, баблгам и электрик вспыхивали на подиуме, прерывая череду монохромных черных, молочных и коричневых комплектов. Аксессуары привлекали не меньше внимания: золотые клатчи, серьги в форме листьев деревьев и металлизированные шлемы, будто взятые на время из коллекции Rabanne, точно помогут своим обладателям стать ярче даже в простых футболке и джинсах.
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции