Неделя моды в Милане: главные коллекции сезона весна-лето 2024 года
Кругосветное путешествие Bottega Veneta
В этом сезоне команда бренда решила, что с нас хватит стандартных круизных коллекций, и представила свою версию одежды для путешествий. Ее вряд ли можно назвать цельной в визуальном плане, но вот необычной и интригующей — точно.
«Идея заключалась в смешивании миров. Мы черпали вдохновение буквально со всей планеты и пытались объединить все, чтобы создать новую культуру», — рассказал о весенне-летней коллекции креативный директор Матье Блази. Задуманное действительно получилось: на подиуме появились нестандартные силуэты, которые напоминали множество вроде бы знакомых образов, но при этом звучали в непривычной тональности.
Среди звездных позиций показа: тренчи, отдаленно напоминающие то ли пончо, то ли кейпы, пальто с бахромой внизу, асимметричные жакеты, платья с психоделическим рисунком в гамме 1970-х, разноформатные комбинезоны — все это не только визуально завораживало, но и вызывало сильное желание присмотреться к деталям, понять, из чего сделана та или иная позиция.
Матье Блази постарался сделать новую коллекции такой, чтобы, примеряя какой-то образ, люди могли оказываться там, где их душе угодно, — на оживленных улицах Великобритании, в Южной Африке или на Сицилии. Он смог сделать это с помощью тонких аналогий и ассоциаций без прямых отсылок и топорных стереотипов.
Миланский променад The Attico
Презентация новой коллекции бренда проходила в центре Милана, где гости сидели на кожаных диванах прямо вдоль тротуаров. Собственно, увиденное на подиуме (или все-таки улице) было подстать такой амбициозной локации. Джорджия Тордини и Джильда Амбросио сказали, что хотели, чтобы все выглядело, как на киноплощадке, где люди одновременно и звезды, и наблюдатели.
Коллекция оставила ощущение разорвавшейся хлопушки в сером пространстве. Образы сменялись хаотично, модели были одеты без прилизанности и излишней аккуратности, а сочетания выглядели свежими — брючный костюм дополнили пушистыми тапочками, облегающее платье шло в паре с огромным шарфом, напоминающим гриву, жакеты с гипертрофированными плечами напоминали покосившиеся доспехи, а оверсайз-шубы сочетались с контрастными неоновыми колготками. Цветовая палитра скакала, как кардиограмма, — от темно-коричневого до алого, от анималистичных принтов до мышиного серого.
Внутри телевизионного шоу Sunnei
Шоу бренда традиционно приводят гостей к катарсису — каждый показ больше напоминает перформанс, чем презентацию одежды. На этот раз зрители окунулись в атмосферу телевизионного шоу, где на стульях их ждали таблички с цифрами: аудитории нужно было поднимать их, оценивая образы.
Симоне Риццо и Лорис Мессина воспринимают моду как рупор для декларирования важных тем. «У каждого есть мнение, любой — судья, защитник, писатель, рецензент — имеет право на мнение, независимо от того, на чем оно основано», — сказал Мессина. Это подтверждали и фразы, раздававшиеся из колонок, которые призывали высказывать свое мнение, перестать ненавидеть моду и следовать интуиции.
Чтобы не перегружать мир, который и так трещит по швам от информационных потоков, количество образов ограничили всего 30 выходами. В них использовали каучук из переработанных остатков сумок, органзу и тянущиеся материалы — все это шествие выглядело очень фактурным, в меру ярким и лаконичным. Sunnei мастерски балансировали между разными силуэтами — ультраобтягивающими позициями и чрезмерным оверсайзом.
Утилитарный подход Prada
В этом сезоне бренд решил привлечь внимание к тому, с каким профессионализмом Миучча Прада и Рафа Симонс могут обращаться с материалами, вышивкой и мелкими деталями. Это было сразу заметно по рубашкам, где цветочный принт выполнен на бахроме — теперь он играет по-новому за счет своей глубины. Или юбкам, где металлические детали интегрированы в лоскуты ткани, создавая эффект невесомости.
В центре коллекции — приталенный силуэт. Он скрывался во всем — от шорт и юбок до широкоплечих жакетов и платьев. Все изделия выполнены в затемненной и припыленной гамме с легкими вкраплениями пастели — получается, Prada не предлагает нам идти по проторенной дорожке стандартной весенне-летней палитры. В целом атмосфера коллекции напоминает некий фьюжн из 1920-х и 1960-х — прямые элементы встречаются с узким кроем и дополняются гиперобъемами.
Что еще зацепило взгляд, так это переосмысленный дизайн сумки, созданной Марио Прада, сооснователем итальянского модного дома. Модель приобрела дьявольскую нотку в виде застежки-головы мистического существа, будто сошедшего с японских гравюр. Именно такие мельчайшие детали, еле заметные без пристального рассмотрения, и добавляют веса и шарма коллекции.
Торжество наследия Fendi
Ким Джонс сделал лейтмотивом коллекции фирменные цвета Fendi, присутствовавшие в одежде бренда в 1999 году, — коралловый, нежно-голубой, лимонный и алый. Она пестрила асимметричными элементами, которые добавляли общей картине необычный шарм.
Силуэты всех позиций филигранно подчеркивали достоинства фигуры — только изредка в этот ансамбль вклинивались вещи прямого кроя. Приятно, что в весенне-летнем гардеробе не было излишней логомании: культовые буквы еле виднелись на груди шелковых платьев со змеиным принтом, перчатках и сумках и гармонично дополняли нейтральный марафон моделей. Несмотря на разнообразие фасонов, геометрия была в едином ритме и прослеживалась в каждом элементе — шоу вызывало ощущения, будто ты смотришь на успокаивающие волны на берегу моря.
Обилие сумок, появившихся на подиуме, их расцветок и размеров также убаюкивало гостей, как маятник, который раскачивал перед их глазами Ким Джонс. На сцене то и дело мелькали уже знакомые Baguette, Peekaboo, Origami, First, а также новая Flip. Варианты оттенков, принтов и аксессуаров были на любой вкус — анималистичные, металлические, минималистичные. Интересно, что подготовит дизайнер к 100-летнему юбилею Дома в 2025 году — по его словам, он уже вовсю занимается этим вопросом, чем заставил нас трепетать в ожидании еще больше.
Игра форм Jil Sander
Уроки геометрии с Джил Сандер — то, что бы хотелось заслужить в подростковые годы. Люси и Люк Мейеры уточнили, что в новой коллекции они исследовали формы — это заметно по необычным фасонам и сочетаниям.
Основной позицией были шорты в разных форматах и то, чем можно их дополнить и с чем стилизовать, а в перерывах проскальзывали платья миди и макси. Несмотря на то что вокруг были четкие линии, во всем этом присутствовала легкая нотка небрежности и свободы, чего довольно сложно добиться с понятными силуэтами. К тому же дизайнеры добавили в коллекцию множество неожиданных элементов — это были вырезы на груди в виде железных колец, легкая фигурная перфорация, добавляющая воздушность одежде, бахрома в стиле Гэтсби, крупные пайетки.
Коллекция оставила после себя слегка заметный флер белых воротничков, хоть и стильных. Множество образов похожи на то, что могут носить работники модной редакции как в офисе, так и за его пределами. Хотя гигантская кошачья и собачья мордочки на платье и майке — единственное, что из такого концептуального минимализма точно понравилось каждой маме, так что полноправная универсальность коллекции подтверждена.