Монстры на принтах и одежда из фарфора: что показывали на неделях мужской моды
В Лондоне, Флоренции, Милане и Париже закончились недели мужской моды — в их рамках международные дизайнеры показали коллекции ready-two-wear сезона весна-лето 2024 года, но не только их. Модные дефиле давно превратились не только в демонстрацию актуальных тенденций, но и в зрелищные шоу. Их цель — поразить сознание зрителя чем-то необычным, поражающим сознание и моментально попадающим в социальные сети, которые эффективно работают на капитализацию модной индустрии. Причем в зрелищности мужские дефиле давно не уступают женским. Forbes Life собрал 11 самых неожиданных, увлекательных и экстравагантных моментов, а также ярких тенденций, благодаря которым нынешние показы мужских коллекций запомнятся надолго.
Свидание на мосту
Ради дебюта музыканта и продюсера Фаррелла Уильямса в качестве креативного директора мужских коллекций французского дома Louis Vuitton был арендован Понт-Неф, старейший в Париже, построенный еще в начале XVII века мост через Сену, который соединяет штаб-квартиру бренда и Левый берег.
Ради этого автомобильное движение в этом районе французской столицы было перекрыто на целые сутки. Но, по недавним оценкам аналитиков, команда Louis Vuitton тратит $30 млн в год на маркетинг, так что могла себе позволить. Мост был застелен золотым покрытием с узором квадратов, которые напоминали шашечки классического для аксессуаров дома орнамента Damier. Масштабная площадка уместила 1800 зрителей с рекордным среди всех модных показов количеством знаменитых персон. А американский рэп-певец Jay Z дал концерт сразу после дефиле.
Для показа новой коллекции еще одного французского бренда, Kenzo, также был выбран мост, пешеходный Passerelle Debilly, который соединяет комплекс зданий Palais de Tokyo и Эйфелеву башню. Совпадение в выборе места проведения шоу любопытное, если учитывать, что креативным директором Kenzo является японский дизайнер Ниго, давний друг и деловой партнер Фаррелла Уильямса.
На пару они владеют двумя марками уличной одежды и аксессуаров Billionaire Boys Club и Human Made. Бюджеты у Kenzo несколько скромнее, хотя она также входит в состав конгломерата LVMH Group, поэтому обошлось без размаха Louis Vuitton. Но среди гостей, разумеется, был Уильямс — взаимовыгодный пиар обоих брендов музыканты, переквалифицировавшиеся в дизайнеры, отрабатывают честно.
Бог из машины и другие театральные эффекты
Пятилетний юбилей дизайнера Кима Джонса в должности креативного директора мужских коллекций французского дома Dior было обставлен эффектно, в театральном духе. На показе в одном из залов Ecole Militaire модели медленно возникали на подиуме из-под пола благодаря специальным подъемным механизмам. А в конце дефиле, встав на те же квадраты на полу в три стройных ряда, постепенно вернулись обратно, в пространство под подиумом.
Бренд уличной одежды Kidsuper провел показ в знаменитом парижском театре «Одеон»: прямо на его сцене режиссер Тьерри Дрейфус поставил спектакль в трех актах под названием How to Find an Idea («Как найти идею»). Разыграли его актеры театральной труппы The Big Funk, танцоры труппы La Marche Bleue и даже сам креативный директор Колм Диллэйн получил свою роль.
Еще один независимый бренд, Jaсquemus, не стал первым, кто провел модный показ в парке дворца Версаль под Парижем, на зеленом берегу одного из каналов. Но вот зрители из числа знаменитостей еще никогда не наблюдали за дефиле на траве, сидя по двое в деревянных лодках, покачивающихся на воде.
Уроки лепки — от глины до фарфора
Джонатан Андерсон, креативный директор бренда Loewe (также части концерна LVMH), является большим знатоком современного искусства. Поэтому во время показа его коллекции на подиуме возвышались три фонтана авторства художницы Линды Бенглис, которая прославилась своими скульптурами из латекса и полиуретана. Нарочито рукотворные, словно вылепленные из глины неумелыми детскими руками творения, действительно функционировали как фонтаны, и вода из них лилась в бассейн в центре зала. По задумке дизайнера, данные арт-объекты подчеркивали идею текучести форм одежды в самой коллекции.
Коллекция небольшого бренда Loverboy была создана в коллаборации со старинным британским домом фарфора Wedgwood, основанного в Великобритании еще в 1759 году. Правда, его основатель и дизайнер Чарльз Джеффри подошел к некоторым моделям слишком буквально: придумав своего рода современные доспехи, составленные из имитации продукции Wedgwood — шкатулок, розеток и подносов разной формы знаменитого бледно-голубого цвета с античными сюжетами из белого фарфора. Эти ключевые модели коллекции стоит рассматривать не как одежду, а как арт-объекты, которые могут занять достойное место, скажем, в музее The World of Wedgwood в городе Стоук-он-Тренте в графстве Стаффордшир.
Аллегории и хищники на теле
Самые оригинальные принты на одежде продемонстрировали на Неделе моды в Милане два итальянских бренда — Etro и Prada. Разные по своему происхождению, но одинаково неожиданные: один — из эпохи барокко, другой — из фантастического кино будущего.
Некоторое время назад Марко Де Винченцо, креативный директор Etro, заглянул в антикварный книжный магазин в своем родном городке Мессина на Сицилии и обнаружил там один из томов Iconologia Чезаре Рипы, датируемый ХVII веком. Литератор, ученый-иконограф и эрудит жил столетием ранее и прославился как раз трактатом «Иконология, или Описание универсальных образов, извлеченных из древности и других мест», первое издание которого составляло 699 статей. Иллюстрациями к нему служили 152 гравюры на дереве по рисункам художника Джованни Гуэрры из Модены. Эти иллюстрации повторялись и в более поздних изданиях «Иконологии», одно из таких попало в руки Де Винченцо и перекочевало в качестве принтов на объемные футболки Etro из шелка.
В коллекции Fluid Form два креативных директора Prada — Миучча Прада и Раф Симмонс — исследуют тему текучести и подвижности конструкций одежды вокруг человеческого тела. Эти размышления о внутренней гибкости и постоянной трансформации формы неожиданно выразились в стекающей с потолка Fondazione Prada в Милане, где проходил показ, бледно-зеленой слизи, напоминающей стекающую из пасти монстров слюну в фильме «Чужие». Ассоциация с культовой научно-фантастической эпопеей Ридли Скотта продолжилась в принтах. Знатоки творчества швейцарского художника, скульптора и дизайнера Ганса Рудольфа Гигера, автора физиогномики монстров из всех пяти частей «Чужих», сразу разглядели их силуэт среди стилизованного цветочного орнамента на рубашках из хлопка поплина.
Одежда как манифест
Похоже, призыв We Should All be Feminists («Мы все должны быть феминистами»), который креативный директор дома Dior Мария Грация Кюри опубликовала на футболках-бестселлерах еще в 2016 году, не дает покоя дизайнерам мужских коллекций. В нынешнем сезоне они выдали свои обращения к публике. Вот только девизы эти не столь воодушевляющие и взывают скорее к мужской самоиронии и склонности к рефлексии.
Надпись Oh, you look so ugly («О, ты выглядишь так по-уродски») на спине пальто в коллекции Yohji Yamamotо, по признанию самого модельера Ямамото, должна напоминать его собственную философию: контраст между прекрасным и безобразным весьма ценен, а идеальная гармония, напротив, уродлива.
На создание коллекции The Narratives креативного директора Valentino Пьерпаоло Пичолли вдохновил нашумевший роман Ханьи Янагихары «Маленькая жизнь». В качестве приглашения на показ во внутреннем дворе главного корпуса Миланского университета, построенного в XV веке по приказу герцога Франческо Сфорцы, гости даже получили специальное издание книги. Пару цитат со страниц этого финалиста Букера 2015 года Пичолли перенес на одежду и аксессуары. На передней планке одного из пиджаков белым по-черному написано: We are so old we have become young again — «Мы такие старые, мы снова должны стать молодыми».
На джинсах и на поверхности кожаных портфелей помещено более длинное изречение из книги: Things get broken, and sometimes they get repaired, and in most cases, you realize that no matter what get damages, life rearranges itself to compensate for your loss, sometimes wonderfully («Все разрушается, иногда что-то восстанавливается, и в большинстве случаев ты осознаешь: не важно, что было повреждено, жизнь сама выстраивается так, чтобы компенсировать тебе потерю, порой совершенно чудесным образом»). Недаром литературные критики настаивали на том, что описанная в романе история жизни четырех друзей в Нью-Йорке демонстрирует запутанный комплекс страхов и надежд.
Профессиональные инструменты в деле
Впервые в своей истории итальянский бренд Fendi показал новую коллекцию в рамках масштабной профессиональной модной выставки Pitti Uomo во Флоренции, которая открывает череду месячника мужской моды в Европе. И показал не на подиуме, а на своей фабрике в Капаннучче, местечке неподалеку от Флоренции, где шьются все сумки и обувь бренда, прямо в цехах, где не останавливалась привычная работа.
Предсказуемо, коллекция была посвящена кожевенному мастерству Fendi, и поэтому модели дефилировали среди станков в стилизованных кожаных фартуках и широких поясах с профессиональными инструментами в специальных отделениях — резцами, молотками, пассатижами, ножницами, линейками. Эти же инструменты Сильвия Вентурини Фенди, креативный директор бренда, перенесла в качестве цветных принтов на поверхность кожи с монограммами FF, которой обиты небольшие чемоданчики.
Культ мастерства ремесленника был продемонстрирован еще одним оригинальным образом — в творческом союзе с 68-летним японским архитектором Кенго Кума, ратующим за гармонию архитектуры с окружающей средой и работающим только с природными материалами. Для проекта Fendi Kengo Kuma он создал сумки Peekaboo, Baguette и Soft Trunk из традиционной бумаги waranshi, плетеного бамбука, бересты и тосканского оливкового дерева. Изготовлены они были все на той же фабрике в Капаннучче — ее мастерам пришлось освоить работу с новыми материалами.
Брюки превращаются
Один из самых очевидных трендов на показах мужских коллекций весна-лето 2024 года — это шорты. Экая неожиданность, может хмыкнуть скептик. Но дело в том, что этот предмет одежды выступает не как традиционный атрибут расслабленного летнего отдыха или времяпрепровождения на пляже. В будущем сезоне шорты решительно заменяют собой брюки в деловых костюмах-двойках. Другими словами, классические по сути пиджаки теперь предлагается сопровождать «короткими штанишками» длиной чуть выше колена. Подобный вариант летнего дресс-кода с шортами-бермудами предлагают сразу несколько брендов: Zegna, Prada, Valentino, Dries Van Noten и Louis Vuitton. Насколько он приживется в мужском деловом гардеробе — будет ясно через год.
Культовая сумка: теперь и для мужчин
Самая известная и желанная сумка французского модного дома Hermes окончательно перекочевала и в мужские коллекции. На сегодняшний день приобрести существующую с 1984 года Birkin в розницу невозможно в бутике ни в одной столице мира, для этого нужно вставать в лист ожидания и демонстрировать всестороннюю лояльность к бренду, приобретая разные категории его товаров. Когда подойдет очередь, данная привилегия обойдется в сумму от в $10 000. «Биркин» для мужчин ощутимо больше в размере, чем классические женские вариации (существуют в шести размерах), и может использоваться в качестве багажной сумки в путешествии.
В коллекции весна-лето — 2024 Вероник Нишаян, креативный директор коллекций одежды и аксессуаров Hermes, придумала остроумный способ благородного «состаривания» сумки. На ее кожаной поверхности выделяется словно бы выгоревший на солнце элемент — длинный кожаный хлястик с элементом, хранящим внутри ключ от замка сумки. На самом деле такой элемент отсутствует в ней вовсе. Такой декоративный прием создает иллюзию, что Birkin служит хозяину верой и правдой уже давно и он может избежать обвинений в нуворишестве.
Из женского гардероба
Феминизация мужской моды — тенденция, которая наблюдается в ней уже не первый год. Идеи гендерного равенства, флюидности пола и полной свободы самовыражения личности возникали в моде в разные периоды второй половины XX века: в эпоху хиппи и «детей цветов» в 1970-х, в эпоху диско и брутального делового стиля 1980-х, в эпоху минимализма и андрогинности 1990-х. И вот теперь мы наблюдаем новый виток перехода женских элементов в мужской гардероб и обратно. С 2015 года этому явлению во многом поспособствовало театрализованное, богемное, эклектичное видение моды Алессандро Микеле, креативного директора Gucci, который решительно стер в своих коллекциях принадлежность одежды к тому или иному полу. Но вот в конце 2022 года дизайнер покинул свой пост, а тенденция все еще существует.
Эксперименты с тканями с люрексом, кружевом, полупрозрачной огранзой и драпировками в изящно сконструированных топах, блузах и широких брюках можно было видеть в показах Dolce & Gabbana, Rick Owens, Loewe, JW Anderson, Ami, Marine Serre и того же Gucci.
Знаменитости на заработках
В нынешнем сезоне знаменитостей на подиуме по сравнению с прошлыми сезонами было буквально единицы, зато семейный подряд продемонстрировало творческое семейство Кассель. Сам актер Винсент Кассель открыл шоу модной марки Ami Paris, а его дочь, актриса и модель Дева Кассель, вышла на подиум (вернее — на травяной берег канала в Версале) в дефиле одновременно женской и мужской коллекций еще одной французской марки, Jaсquemus.
Для 56-летнего Касселя это не первый опыт в качестве модели: в прошлом сезоне он был лицом рекламной кампании Prada. Сумма контракта тогда, как и гонорар за выход в показе Ami, не разглашалась, но если верить некоторым источникам, то только один Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) с 1,8 млн подписчиками приносит актеру доход около $2 млн в год. А выход на подиум — это не только солидный гонорар, но и повод для «кликабельности» репортажа в аккаунте, а значит, повышения своих ставок.
Несмотря на свои 18-лет, Дева Кассель уже два года трудится в модельном бизнесе и уже не раз была одной из героинь рекламной кампании Dolce & Gabbana, итальянского бренда, в котором 30 лет назад началась карьера ее матери — модели и актрисы Моники Беллуччи. Как одна из представительниц поколения «непо-деток» знаменитых родителей, Дева, скорее всего, имеет повышенный гонорар, хоть и числится рядовой рабочей единицей в Karin Models Agency.
Финальный росчерк
Символизм декораций показа Giorgio Armani и финальный выход на поклон самого дизайнера прокомментрировали все модные критики — Джорджио Армани сентиментально обнял украшающий подиум гигантский черный карандаш на фоне белой стены с его автографом. Таким карандашом в 1975 году Армани, архитектор по образованию, сделал наброски на белом листе в блокноте, представил первую коллекцию одежды и начал карьеру модного дизайнера.
Интересно, что гигантский карандаш уже фигурировал в визуальной биографии дизайнера. В 1986 году фотограф Альфе Кастальди делал его черно-белые портреты. Маэстро позировал на фоне белой стены, а на ней — изображение того же карандаша, явно важной точки отсчета в его творчестве. В линии элегантных белых костюмов в коллекции некоторые критики увидели желание Армани начать с белого листа. Это утверждение довольно спорно, учитывая, что дизайнеру исполнилось 88 лет. Данная сценография с карандашом могла бы быть символичной, если бы до творческого юбилея Армани не оставалось еще два года, как и до его собственного круглого юбилея. В нынешнем году карьере дизайнера исполнилось 48 лет и, возможно, он решил опередить события.