Броши королевы, воротник фараона: в Париже показали новые коллекции ювелирных брендов
По традиции большие ювелирные дома, чьи бутики уже не первое десятилетие, а то и столетие расположены на Вандомской площади, представляют новые коллекции high jewellery (с англ. — «высокое ювелирное искусство») дважды в год — в январе и в июле. И каждый раз эти премьеры происходят в Париже во время недели haute couture. Январские премьеры, как правило, предполагают камерный формат. А порой являются превью более масштабных коллекций, которые полностью покажут только летом. Или продолжают уже начатую художественную историю. Что же сейчас послужило импульсом для создания ювелирных собраний Boucheron, Cartier, De Beers, Dior, Gucci, Louis Vuitton и Messika?
Королева как идейный вдохновитель
В мае 2020 года королева Великобритании Елизавета II произносила речь по случаю годовщины победы во Второй мировой войне. Ее голубое платье украшали две броши Boucheron в стиле арт-деко с бриллиантами и аквамаринами. Для своих публичных появлений королева всегда выбирала украшения, соответствующие смыслу происходящего. Данные броши были подарены ей отцом, королем Георгом VI, в 1944 году, на 18-летие, когда сама Елизавета служила в армии автомехаником и водила санитарные автомобили. А первым владельцем брошей был младший брат Георга, принц Джордж Кентский, служивший в Королевских воздушных войсках и погибший при аварии самолета двумя годами ранее.
Факт демонстрации брошей со смыслом так впечатлил креативного директора французского Дома Boucheron Клэр Шуан, что она сочинила вокруг них коллекцию украшений Histoire de Style. Like A Queen. Работа над ней началась два года назад и непредсказуемо стала посвящением королеве, ушедшей из жизни в сентябре прошлого года.
И редким образцом того, как, взяв за основу один геометрический узор, можно создать по его мотивам пару десятков украшений. Все они имеют разный масштаб и декорированы разными цветными драгоценными камнями: изумрудами, рубинами, синими сапфирами и теми же аквамаринами. Большинство предметов являются трансформерами: части конструкции можно разъединить так, чтобы получить несколько украшений попроще.
Пейзаж из драгоценных камней
Уже третий раз Cartier обращается к теме Beautes de Monde (с франц. — «красоты мира»). В новой коллекции Beautes de Monde. Chapter 3 прослеживаются мотивы из мира флоры, фауны и культурного ландшафта: ювелиры и дизайнеры передают их через сложные и динамичные композиции драгоценностей, которые больше похожи на игру в ассоциации. Узнаете ли вы гальку на дне бегущего ручья в колье с яркими всполохами опалов? Похож ли орнамент изумрудов и кораллов на богатый животный мир коралловых рифов? Угадать сложно, потому что композиции драгоценностей абстрактные, ни одного фигуративного намека.
В нынешней «главе» всего четыре колье, но от этого задача не легче. Можно ли разглядеть в каскаде из алых шпинелей колье Splendens волнообразные хвосты сиамских бойцовских рыбок? Даже если нет, то изящество композиции и внушительный вес драгоценных камней 27,99 карата компенсируют эту неприятность. А вот название колье Obi служит подсказкой — так в Японии называется пояс для кимоно, сшитый из изготовленных вручную дорогих тканей. В данном украшении часто выбираемый для оби мотив восходящего солнца выложен из белого золота, бриллиантов, рубинов и округлых изумрудов по центру.
Кстати, идея коллекции родилась из многочисленных путешествий по миру братьев Картье — Луи, Пьера и Жака, которые в начале XX веков лично побывали в Индии, на Ближнем Востоке, в Америке и в России в поисках редких драгоценных камней и новой богатой клиентуры.
Времена года в золоте
Звание одно из крупнейших мировых добытчиков алмазов и производителей бриллиантов обязывает команду британского дома De Beers придумывать оригинальные дизайны украшений. Их смысловым центром непременно должны оставаться бриллианты высших характеристик. В первой главе Prelude высокой ювелирной коллекции Metamorphosis крупные экземпляры бриллиантов окружены сложными плетениями из разных цветов золота — белого, розового и желтого.
Одновременно девять украшений призваны воплощать смену времен года. Намеки на них слишком абстрактные, без специальных объяснений даже знатокам не догадаться. Скажем, четыре ажурные нити серьги-каффа завершаются яркими титановыми листочками в тон зелени лета, золоту осени, ледяной красоте зимы и нежности весны. Причем «нежность» имеет ярко-фиолетовый цвет — возможно, это намек на крокусы.
Честно говоря, данным украшениям не нужны дополнительные ассоциации. Продуманное сочетание разных фактур золотых элементов с россыпью бесцветных и неограненных коричневых бриллиантов — абсолютно самодостаточно. А сияющие бриллианты весом до трех карат по центру делают каждое украшение более привлекательным. Бонусом идут конструкции-трансформеры: скажем, грушевидную клипсу можно снять с колье и носить как брошь.
Искусство плетения кружева
23 года назад Виктуар де Кастеланн, неизменный креативный директор коллекций Dior Joaillerie, стала тем дизайнером, которому доверили перевести эстетику французского дома на ювелирный язык. В разные годы ее коллекции украшений были посвящены кутюрным творениям самого Кристиана Диора, его любимому цветку — розе, вдохновлявшим маэстро интерьерам Версальского дворца.
10 лет назад в коллекции Dear Dior возникла тема драгоценного кружева. И вот теперь под названием Dearest Dior представлена его усовершенствованная интерпретация. И 77 единственных в своем роде украшений посвящены хрупкости гипюра и мастерству кружевниц из ателье дома.
Ажурные конструкции теперь создаются с помощью особого сетчатого полотна из золота — ноу-хау отдела исследований и разработок дома. Сначала ювелиры придают этой основе нужную эргономичную форму, а затем «расшивают» ее, словно кружево, орнаментами из бриллиантов и цветных драгоценных камней. Оттенок последних Виктуар усиливает еще одним фирменным штрихом: скажем, элементы вокруг изумруда покрывает особым ювелирным лаком того же зеленого цвета.
Эклектичный подход
Может возникнуть резонный вопрос: что итальянский модный бренд Gucci делает в Париже, соревнуясь в почтенном жанре высокого ювелирного искусства со старожилами Вандомской площади? Да, Gucci на ней новичок, но очень амбициозный. В 2019 году, при прежнем креативном директоре Алессандро Микеле, была впервые создана коллекция высокого ювелирного искусства, и следом бутик Gucci появился на этой самой «священной» площади. Подобный инвестиционный и статусный прорыв оказался по плечу группе компаний Kering.
Что до самих украшений, которые и тогда, и сейчас демонстрировались под единым названием Hortus Deliciarum, это эклектичный микс из пресыщенности барокко и изящества романтизма. Безупречно исполненный с точки зрения мастерства и демонстрирующий смелые контрастные сочетания цветных драгоценных камней. Есть в этом «саду наслаждений» и свои животные, и экзотичные растения.
Самый интересный вопрос — станет ли эта третья глава Hortus Deliciarum последней в своей стилистике? У Gucci теперь новый креативный директор — Сабато де Сарно, и он призван сменить художественный курс бренда.
Кольчуга для женщин
За четыре года на позиции артистического директора ювелирных коллекций Louis Vuitton Франческа Амфитеатрофф сначала наградила украшения этого французского дома феминистическим содержанием, а затем внедрила в них элементы из знаменитых сундуков, исполненные в драгоценных материалах.
В украшениях второй главы коллекции Spirit доминируют два вида сложного, разработанного в мастерских дома золотого плетения. Мягкая конструкция полотна «соткана» из треугольников, воспроизводящих литеру V. А гибкие шнуры составлены из золотых элементов в форме этой знаковой для дома буквы, она же декорирована россыпью бриллиантов. Обе конструкции отдаленно должны вызывать ассоциации с изящными доспехами, которые необходимы в жизни независимой современной женщины.
В одних украшениях смысловым центром является крупный цветной драгоценный камень. В других сверкают бриллианты Flower и Star двух фирменных, запатентованных огранок в форме монограм Louis Vuitton. Если у классического круглого бриллианта 57-58 граней, то у LV Monogram Flower Cut их 65, а у LV Monogram Star Cut — целых 77.
На зависть фараонам
Французский бренд Messika довольно молод — его история началась в 2005 году. Но именно Валери Мессика, основательница и креативный директор бренда, кардинально изменила в ювелирной индустрии отношение к бриллиантам как к парадному и консервативному драгоценному камню. Разумеется, Валери не взялась из ниоткуда — вынесенная в название бренда фамилия в профессиональном мире имеет серьезный вес. Отец Валери Андрэ Мессика является крупнейшем дилером бриллиантов во Франции — плацдарм для творчества у дочери был идеальным. И камни в украшениях Messika безупречного качества.
Начинала Валери с украшений в стиле casual, но затем перенесла свою эстетическую концепцию в жанр haute joaillerie (с франц. — «высокое ювелирное искусство»): футуристические конструкции, минимум металла (нанопроволока из золота — одно из изобретений бренда), иллюзия движения. Вот только бриллианты уже крупнее, инвестиционного уровня.
Последние три-четыре года высокое ювелирное искусство Messika перестало быть абстрактным. Еще осенью, вне всяких расписаний, бренд дал премьеру коллекции украшений Beyond the Light, в геометрии которых угадывались мотивы из древнеегипетского искусства. Сейчас, во второй главе коллекции, появились колье-воротники, которые напоминают часть парадного одеяния египетских фараонов. В центре такого украшения узнается элемент из casual-коллекции Move: золотая овальная рамка со свободно движущимся внутри бриллиантом.