Все моё вожу с собой

Словосочетание «гаражные вина» может легко ввести в заблуждение. Звучит оно грубовато — в действительности же речь идет о самых дорогих и престижных винах современного мира. Хлесткое выражение ввел в оборот влиятельный французский винный критик Мишель Беттан — так он окрестил выдающееся вино бордоского хозяйства Le Pin 1979 года. Погреб этого крошечного хозяйства расположен в гараже под облупленным фермерским домом. Именно этот гараж и дал название главной винной моде конца XX — начала XXI века. Мода, как водится, завоевала Соединенные Штаты, где обыватели кинулись производить вино в своих гаражах. А на родине моды, во Франции, выражение «гаражные вина» не жалуют — там предпочитают солидные термины «микрокюве» или «микровинификация». Что вовсе не мешает бурному росту «гаражного движения» — в одном только регионе Сент-Эмильон к 2000 году было не меньше двух дюжин самых серьезных микропроизводителей, сейчас они есть и в других областях, таких как Грав и Медок. Есть они и в Испании, и, разумеется, в Новом Свете.

До сих пор не утихли споры о том, что же такое «гаражное виноделие» — маркетинговый трюк или технологическая революция. В любом случае это ручная работа, перфекционизм в чистом виде. Миниатюрные хозяйства с маниакальным упорством следят за качеством. Мизерные объемы — от 500 до 1000 ящиков — позволяют обрабатывать виноградники вручную. Используются только суперстарые лозы, а для снижения продуктивности и улучшения качества часть урожая снимают с лозы в незрелом виде и выбрасывают— это называется техникой «зеленого сбора». Большинство виноделов на каждой лозе оставляют по шесть гроздей, некоторые сокращают число до четырех. «Мы собираем виноград в несколько проходов, — объясняет сложную процедуру Эрик Приссетт из Chateau Rol Valentin, — берем только зрелые ягоды, а остальные оставляем дозревать. В 2000 году мы сделали три прохода, а в 1999-м — пять, потому что условия были менее благоприятными. А когда виноград попадает в погреб, мы продолжаем селекцию уже на конвейере, убирая каждую поврежденную ягоду». Брожение проводится отдельно для каждого участка. Потом вино попадает в новые дубовые баррики для последующих процессов ферментации и выдержки.

«Гаражные вина» — прямая противоположность традиционным. Виноделы старой закалки считают вино чем-то вроде зеркала природы, которое должно отражать особенности терруара (местности производства), почвы, климата, года урожая. Их главный принцип — что выросло, то выросло, а изыски в погребе — это верх неприличия. «Гаражные» же вина — продукт технологий и авторской фантазии, насилие над природой для одних и триумф человеческого мастерства для других. Именно поэтому «гаражных вин» практически не бывает в Италии, где три тысячи лет традиции и две тысячи местных сортов винограда сформировали у виноделов вполне устойчивые привычки, а климат позволяет достигать высокого качества на больших площадях. Не говоря уже о том, что иной итальянский гараж может посоревноваться по размеру со стадионом.

Без гаража обходятся и во Франции. Производственные помещения одного из самых известных мини-хозяйств, Valandraud, больше напоминают замок. Его владельцы, супруги Жан-Люк и‑Мюриель Тюневен, инициировали так называемую вторую волну «гаражного» виноделия. Тюневены купили несколько участков бессистемно. А потом произвели ассамбляж: смешали урожай‑в вине, в‑некоторых случаях позволяя технике компенсировать недостатки винограда.

Очевидно, что «гаражный» подход позволяет поддерживать высокий уровень качества при любых условиях. Зато он повышает цену — только очень дорогое вино может окупить расходы при малых объемах производства, а по прошествии некоторого времени цены на «гаражные вина» достигают просто космических высот. Это делает их особенно привлекательными для коллекционеров. На «гаражных винах», вне всякого сомнения, можно заработать — вина текущих урожаев стоят от $700–1000 за бутылку, за десять лет цена может удвоиться или даже утроиться. А вот с точки зрения долговременных инвестиций их потенциал не‑столь очевиден. Например, самый влиятельный винный критик мира Роберт Паркер сомневается, что гаражные вина способны стареть так, как это делают великие терруарные вина Бордо. Проверить его точку зрения сложно — с момента официального рождения «гаражного» виноделия прошло всего 25‑лет, а для определения реального потенциала выдержки вин их надо наблюдать лет 50–70, не меньше.

Автор — коммерческий директор виноторговой компании «Симпл»

Гаражи чемпионы

• Le Pin

Владельцу расположенного в землях Помроля хозяйства Жаку Тьенпону принадлежит всего 1,8 га виноградников, окружающих дом со знаменитым погребом-гаражом. Именно успех произведенного в этом погребе вина 1979 года породил моду на микровиноделие.

• Valandraud

Первое, легендарное вино 1991 года было произведено из винограда с 1,59 га. Сегодня владельцы хозяйства, супруги Жан-Люк и МюриельТюневен, собирают виноград с 10 участков общей площадью 13 га. Этого хватает на производство и второго вина — Virginie de Valandraud.

• Pingus

На виноградниках хозяйства Ассиенда Монастерио есть лозы сорта темпранильо, возраст которых перевалил за сто лет. С 1995 года хозяйство производит самое дорогое из испанских вин объемом всего 7000 бутылок в год, бутылка Pingus стоит не менее $900.