Бывшая сотрудница московского агентства элитной недвижимости после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на автомобильную кругосветку в компании собаки. За ее передвижениями в режиме реального времени можно следить в блоге «Вокругсвета». В предыдущей серии путешественницы проезжают город Эль-Чальтен, встречают рассвет в национальном парке Лос-Гласьярес и видят радугу над озером Архентино.
Телефоны не работают, на сотни километров — ни души, бескрайняя степь, дорога тянется до линии горизонта без единого поворота. Это аргентинская Патагония. Но если вдруг на обочине появится хорошо обозримое деревянное колесо, а то и целая телега — значит, это указатель. От Ruta 40 отходят ответвления, ведущие к эстансиям — скотоводческим фермам. Такие хозяйства специализируются на экстенсивном выпасе скота, в основном баранов и овец. Территория в этих местах разделена на участки, которые огорожены проволочными заграждениями. Владельцы наделов — потомки древних переселенцев, они и сейчас бережно чтут свои традиции. Я представила, как эта телега с колесами в человеческий рост когда-то двигалась по каменистой степи, пересекала водоемы и везла искателей лучшей жизни в эти неизведанные земли.
От внушительной телеги идет узкая грунтовая дорога к такой ферме. За воротами — огромный белый пушистый пес. Нет, он не сторожит ворота, а радостно встречает незваных гостей. Возможно, в Грете он увидел свою, потому и рад. Обе собаки поиграли в догонялки вдоль проволочного забора и разошлись по своим углам. Грета — в машину, ее родной дом вот уже шесть лет. А ее друг — ждать у ворот других пришельцев, заметивших в пустынной Патагонии яркую огромную телегу.
Пустынная Патагония только на первый взгляд кажется пустынной. Здесь обитает большая популяция гуанако, или дикой ламы. Встретились мне и другие представители местной фауны. Осторожно перешла дорогу серая лисица, по сухой степи друг за другом носятся похожие на страусов птицы нанду, падальщики терзают клювами случайную добычу. Во время непродолжительных прогулок Грета гоняется за патагонским зайцем — мара. Местные жители предупредили меня, что в сумерках может появиться местный хищник пума, но я ее не видела и не слышала.
Прямо перед лобовым стеклом моей машины неожиданно взвилась огромная птица с белыми пятнами на кончиках крыльев. Пернатый сделал торжественный пируэт, покрасовался своим изяществом и испарился, будто хотел сказать: ты сейчас едешь по моим владениям, не забывай, кто здесь хозяин. Я, конечно, помню, что я здесь только гость.
Самые многочисленные и заметные, конечно, гуанако. Сбиваются в стаи вдоль дороги, провожают любопытным взглядом путешественников, а то и под колеса норовят сигануть. Глупыши. Стоит остановиться на обочине, их как ветром сносит. Нет, они не меня боятся, кажутся совсем ручными. Это Грета разгоняет гуанако своим громким лаем. Так что фотографии я смогла сделать только издалека. Стройные, изящные, наивные. Я удивляюсь, почему они толпятся вдоль дороги? Неужели на обочине сухая трава вкуснее? Или хотят общения с человеческими особями? По своему внешнему виду гуанако — нечто среднее между верблюдом и овцой. Кстати, в Аргентине назвали город в честь гуанако, а ее изображение есть на аргентинской банкноте достоинством 20 песо.
Мыс Кабо Виргенес. Здесь сошлись воедино несколько знаковых точек. Во-первых, это самая крайняя материковая точка Аргентины. Магеллан открыл в этом месте один из самых протяженных проливов на земле, который соединяет два океана — Тихий и Атлантический. Пролив и назвали в честь великого мореплавателя — Магелланов. У входа в пролив стоит маяк Кабо-Виргенес, возведенный в начале XX века. Возвышается над мысом, как путеводный факел, чтобы корабли не блуждали в опасных водах Атлантики, Аргентинского моря и Магелланова пролива.
Здесь же берет начало самый длинный аргентинский маршрут и самая важная дорога для путешественников Южной Америки — Ruta 40. Памятная табличка, установленная на нулевом километре, привлекает сюда авантюристов-оверленлеров. То есть тех, кто путешествует по земле. Для меня эта точка тоже стала знаковой. Для себя я решила так: от нее начинается путь домой и обратный отсчет времени и километров моей кругосветки.
Пожалуй, я бы и не подумала специально добираться до мыса Кабо Виргенес, ведь до этой точки надо ехать почти 140 км по грунтовке и столько же обратно. Но я случайно обнаружила, что здесь находится одноименный заповедник, а в нем обитает одна из самых больших колоний магеллановых пингвинов. Пингвины!
По опыту уже знаю, что с собакой в заповедник надо приезжать поздно вечером. И действительно, ворота парка открыты, посетителей уже нет, как и сотрудников парка. На всякий случай я решила постучать в двери офиса рейнджеров, чтобы убедиться, что их здесь точно нет. Из-под пластикового навеса, что сооружен возле двери, послышалось ворчание и шевеление. Собака? Кошка? Нет. Это пингвин. Вернее, парочка пингвинов, устроивших там себе гнездо. Мы поиграли в гляделки несколько секунд. Я — с удивлением, не ожидала такой встречи вот так, сразу. Пингвины — с возмущением. Пришла гулять по парку — иди гуляй, нечего нас тут беспокоить.
Пингвинов здесь очень много, и наблюдать за ними можно бесконечно. Забавные и неуклюжие. Кажется, что они совершенно не боятся людей, и к ним можно подойти близко-близко. Но если им что-то не нравится, начинают истерично орать и во весь опор семенить прочь. В заповеднике Кабо Виргенес насчитывается примерно 250 000 особей, ученые проводят здесь исследовательские работы, поддерживают и увеличивают численность колонии. Удивительно, что для туристов свободный доступ. На территории оборудованы тропинки, по ним можно ходить, наблюдать за играми и поведением пингвинов в естественной среде. Они устраивают гнезда между корней низкорослых деревьев или кустарников, роют норки в земле. Равномерно распределяются на огромной территории парка, чтобы не мешать другу и соблюдать добрососедство. А кучкуются на пляже. Но и тут соблюдают правила приличия: одна группа пингвинов идет к океану, в это время другая группа возвращается к своим гнездам. Все чинно и благородно.
