Одна вокруг света: пустынные пейзажи Патагонии и путешествие через нацпарк Пуйеуэ
Бывшая сотрудница московского агентства элитной недвижимости после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на автомобильную кругосветку в компании собаки. За ее передвижениями в режиме реального времени можно следить в блоге «Вокругсвета». В предыдущей серии путешественницы ночуют под вулканом Вильяррика, любуются озером Чапо на склонах вулкана Кальбуко и озером Тодос-лос-Сантос под вулканом Осорно.
Это была одна из самых красивых границ, которые мне довелось пересечь. Потому что дорога Ch215, что ведет из Чили в Аргентину, проходит через нацпарк Пуйеуэ. Извержение одноименного вулкана в 1960 году очень сильно изменило весь окрестный ландшафт. В результате на этой территории сложилась уникальная экосистема из гор, озер, водопадов, дюн, горячих источников и редких видов деревьев. Все это открывается путнику и лежит как на ладони.
Природа этой части Чили мне напомнила Горный Алтай, и все время не покидало чувство, что я нахожусь где-то там, а не в тропическом лесу Южной Америки. Обочины усыпаны ромашками, а над некоторыми участками дороги хвойные деревья раскинули свои широкие лапищи, создав защитный козырек.
Я остановилась неподалеку от скромного озера, подойти к нему близко помешали болотистые берега. В это время года здесь очень комфортно находиться: уже не жарко и солнце не палит, но и не холодно даже на высоте 1500 м.
Погранконтроль я прошла достаточно быстро. Желающих попасть в Аргентину оказалось гораздо меньше, чем в Чили, и основной поток машин и другого транспорта был в противоположную сторону. На полицейском контроле человек в форме интересуется: ты из России? — Из России. — Путешествуешь вокруг мира? — Да! — В Чили дорогой бензин, сетует проверяющий. Соглашаюсь: действительно дорогой, разница в 2,5 раза. Поэтому переезжаю в Аргентину и большую часть Патагонии планирую проехать по аргентинской стороне.
Как только выбралась из тропических лесов Чили и пересекла Анды на перевале Кардинал Антонио Саморе, сразу попала в засушливые степи и пустыни Аргентины. К этой климатической зоне относится большая часть территории аргентинской Патагонии. Анды задерживают осадки, которые идут с запада, а потому на огромном ступенчатом плато образовались пустынные пейзажи. Они тянутся на сотни километров и кажется, что им нет конца.
На таких просторах вольно гуляют сильные патагонские ветра. Иногда шквальным порывом сносит с дороги на обочину, рулевое колесо приходится удерживать силой, руки устают от напряжения. Погода играет с путешественниками в свою обманчивую игру. Солнце ослепительное, при этом холодный воздух обжигает кожу. Патагония и сурова, и ласкова одновременно. Я прячусь от солнца и ветра под банданой и легкой рубашкой с длинными рукавами. Спасают маска, перчатки и темные очки.
И до того нечастые пункты для остановок встречаются все реже и реже. От монотонной дороги я вхожу в медитацию, мир вокруг представляется совершенно иным, и кажется, что мы становимся единым целым.
На Огненную землю я продолжила путь по легендарному шоссе Ruta 40. Такой концентрации путешественников всех мастей я не видела больше нигде. Чем ближе к самому югу Аргентины, тем чаще встречаются автофургоны, машины с прицепами, велосипедисты, автостопщики и мотоциклисты. Да, здесь царит особый дух. Я попадаю в среду себе подобных. Это считывается по взглядам, жестам, улыбкам, мимике. Все говорит о том, что ты среди своих. Люди просто так подходят знакомиться, задают вопросы, рассказывают о себе, делятся восторгом. Эта энергия авантюризма и чувство внутренней свободы передаются по невидимой цепочке друг другу, и ты невольно становишься ее участником.
Мотоциклисты, пожалуй, самая многочисленная когорта путешественников в Южной Америке. Кто-то налегке, с небольшим багажом. Местные, отмечаю про себя, — у таких минимум вещей с собой. Солидно подготовились те, кто приехал из дальних стран и загружен под завязку. Я отличаю их по особой осанке, яркости фар и серьезной экипировке. Они обязательно мигнут в ответ дальним светом и поднимут руку с приветственным жестом — «рыбак рыбака видит издалека». Несмотря на то, что моя Элантра скромная, без наворотов и тюнинга, даже багажника верхнего нет, меня признают по наклейкам с флагами множества стран и номерам: дальняк — значит, своя.
Мы пересекаемся на стоянках и редких автозаправочных станциях. Владельцы таких перевалочных пунктов создают комфортные условия для путников, насколько это возможно вдали от цивилизации. Большая парковка для автодомов, зона отдыха, вай-фай, горячий душ, кипяток для чая или кофе, уголок для зарядки гаджетов и место для палаток.
По тому, сколько стикеров наклеено на окнах, дверях и даже на самой бензоколонке, можно судить о популярности места у путешественников, и, соответственно, об отношении там к путнику. Окунуться в такую атмосферу — само по себе уже большое приключение.