Одна вокруг света: озеро на месте «звездной раны» и деревенская прачечная в Боливии
Бывшая сотрудница московского агентства элитной недвижимости после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на кругосветку в автомобиле и в компании с собакой. О ее передвижениях в режиме реального времени можно следить в блоге Вокругсвета. В предыдущей серии путешественницы увидели вершины Королевской Кордильеры, проехали по знаменитой Дороге смерти и совершили квест по поиску бензина.
Путешествие по Боливии стало для меня медитацией, в которую я погрузилась по дороге. Не знаю как так получилось, но почему-то почти все горные дороги по боливийским Андам, которые я выбирала, оказались грунтовыми. А грунт здесь, надо сказать, не просто грунт: его состав такой, что он клубится под колесами и поднимается, оставляя пыльный шлейф в несколько десятков метров. Я попала в сухой сезон. Если бы были дожди, то вся эта пыль превратилась бы месиво грязи, и по нему я бы точно не смогла проехать.
Машина вся покрыта толстым слоем пыли, она везде — в салоне, в багажнике, скрипит на зубах. Приходится ехать медленно, поскольку горный грунт по-другому и не позволяет. В голову приходят странные мысли, ум их гоняет по кругу, смакует. И так — первые 50–80 км. А потом приходит спокойствие и состояние тишины — так, что слышно, как поет сердце. И эта мелодия гармонии с самим собой сопровождает всю дорогу, почти 300 км. До первого асфальта. Мне нравится наблюдать в себе этот переход от: мысленной суеты к душевной гармонии.
В чем польза от такого грунта? А в том, что он находится прямо под ногами и служит материалом для строительства. Встретила в Боливии много деревень, где жилые дома сооружены из кирпичей, спрессованных в небольшие формы без обжига. Технология не сильно изменилась за последние 300 лет. Из такого же кирпича построена колониальная церковь в Сепультурасе. Когда-то была разграблена, но до сих пор представляет и архитектурный, и исторический интерес. Церковь частично восстановили и объявили национальным памятником. Что там внутри — узнать не удалось, хотя было любопытно. Старинные ворота храма были наглухо закрыты. Возможно, ее открывают на какое-то время, потому что церковь и колокольня похожи на действующие. Во дворе я обнаружила захоронения, датированные началом XX века. Видно, что за ними тоже ухаживают.
Я по-настоящему обрадовалась, когда прошла больше трехсот километров пыльных грунтовок и встретила в горной деревне общественную прачечную под открытым небом. Вода льется самотеком из горных ручьев. Местные жители воспользовались этим и соорудили удобное место для простых хозяйственных дел. Здесь собираются женщины, обсуждают последние новости, общаются. Рядом — детская площадка, можно занять детей, пока мамы за работой.
Я застала семью за стиркой вещей, матери помогали ее дети. Старшая дочь бодро орудовала мыльной щеткой, младший сын полоскал белье. Заодно и сам прополоскался в просторной ванной! Вот женщина закончила стирку, сложила мокрое белье стопкой, завернула в покрывало, закинула себе за спину и отправилась домой сушить. Я тоже затеяла стирку: и машину от пыли отмыла, и фото сделала.
Прачечная попалась мне вовремя, потому что наконец-то начался асфальт и закончилась пыль. Больше простора, больше восторга. Склоны гор покрыты растительностью и выглядят бархатно-изумрудными или желто-зелеными. Иногда эту зелень прерывают последствия обвалов. Камни, устремляясь вниз, собирают за собой все, что попадается на пути, обнажая нутро гор. Со стороны это выглядит так, будто кто-то нанес раны непреклонным монолитам. Гора говорит со мной: посмотри, я тоже живая, я умею плакать, я тоже уязвима и мне бывает больно.
Мои мысли прерывает сигнал мотоциклиста, он стремительно мчится мне навстречу. Тоже путешественник, его выдают массивные боковые мотосумки и рюкзак. Мигаю в ответ дальним светом, приветствуем друг друга: «рыбак рыбака видит издалека». Мотопутешественников я часто встречаю на дорогах, Латинская Америка — настоящий рай них, а конечная цель обычно Патагония и Огненная земля, самая южная точка континента. Надеюсь, что и мне удастся до нее добраться рано или поздно. Но сейчас у меня задача минимум — добраться до солончака Уюни.
Мы спускаемся с гор, начинается равнина. А значит, встречаю больше населенных пунктов. Обычно в странах Латинской Америки в традиционной одежде можно встретить только женщин. Как же я удивилась, когда увидела в Сантьяго-де-Уари мужчин в ярких пончо, да еще и с аксессуарами. Настоящие модники, и такой здесь — каждый второй! Побродила по городу, любуясь его яркими красками, на местном базаре купила себе кожаные сандалии ручной работы. Удобные и красивые.
По дороге в солончак Уюни встретила кратерное озеро на Андском плато, местные называют его Хаю Кута. Я все задавалась вопросом: как оно здесь появилось, ведь совсем непохоже, что здесь был вулкан. Оказывается, озеро образовалась внутри ударного кратера — так называемой «звездной раны». Выглядит идеально ровным. И спокойным. По берегам разбиты сельхозполя. Вспаханные, они выглядят как лучи Солнца, опустившегося на Землю.
Рядом гуляют альпака — самец и самка. Совершенно не боятся людей. Видимо, шли на водопой, но Грета спугнула мирно уединившуюся пару, начала их гонять. Устроили соревнования, кто кого сместит со смотровой площадки. Грета победила. Не мешайте, говорит, моей хозяйке на озеро любоваться. Альпака не стали спорить и смиренно удалились.
Рядом с озером — небольшая церковь. Скромная, старая, но ухоженная. Внешне она мне напомнила мусульманские храмы в Индии. В Боливии я встретила несколько интересных, не похожих на другие храмов. Хочется изучить их , но очень мало информации. Все это вместе — и озеро, и церковь, и альпака, и полупустынные пейзажи вокруг, и уходящее за горизонт солнце, — так умиротворяюще подействовали на меня, что я прослезилась.
