Бывшая сотрудница московского агентства элитной недвижимости после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на кругосветку в автомобиле в компании собаки. За ее передвижениями в режиме реального времени можно следить в блоге Вокругсвета. В предыдущей серии путешественницы отправляются к ледникам через перевалы центральных Анд, проезжая высокогорные озера, цветные горы и земли общины уарочири.
Обычно я еду куда глаза глядят. В этот раз случайный выбор маршрута привел меня к чуду природы — ландшафтному заповеднику Нор Яуйос-Кочас. Сейчас я понимаю, что его никак нельзя было пропустить. Заповедник огромный, площадью более 200 000 га, и расположен он в горах двух департаментов — Лима и Хунин. Без преувеличения это один из самых красивых высокогорных ландшафтов в Перу, что я видела. Неповторимую красоту ему придают бесчисленные водопады.
Самые потрясающие виды начинаются перед небольшим городом Вилка. Река Каньете в этом районе образует изумрудные лагуны разных оттенков. Дальше на протяжении 20 км до самого Уанкая тянется настоящая сказка. Река то абсолютно спокойная — разливается, образует тихие заводи, теряется в зарослях, становится бирюзовой, то падает в ущелье громкими каскадами, то распадается на множество мелких водопадов, то вновь собирается в один мощный поток.
Иногда дорога поднимается вверх над каньоном, выше 500 м над рекой, и тогда видно всю эту бесподобную мощь с высоты птичьего полета. Потом опускается на один уровень с рекой, и тогда вода бежит с тобой наперегонки, заигрывает, магическим образом заставляя следовать за собой. Я осталась в полном восторге. Горная река бурлит, журчит, находится в невероятном движении. Впервые вижу такие восхитительные каскады водопадов, которые продолжаются несколько километров подряд.
В Уанкайо я решила снять номер в гостинице, хотя бы на одну ночь. Отоспаться после трех дней непрерывной дороги по горным грунтовкам, отмыться, отдохнуть. Но не тут-то было. Во-первых, к городу тоже ведет грунтовая дорога, и она оказалась гораздо хуже, чем на самых непроходимых высокогорных участках. Во-вторых, в город просто так не проедешь. Стоят шлагбаумы на въезде и выезде, и работают они по часам. Шлагбаум — обычное дело в перуанских горных поселениях. Только раньше я их не замечала, потому что было светлое время суток, а тут уже вечер, смеркается.
Хорошо, обойдусь без гостиницы. Карта показывает объездной путь — окраинами. Поехала по этой дороге и тоже обнаружила шлагбаум. Рядом висит объявление: открыто до семи вечера, а если все-таки закрыто, то звоните по такому-то телефону. Рядом стоят мотоциклист и местный водитель со своей машиной. Пока они позвонили, пока пришла ответственная за шлагбаум тетенька и открыла его, наступила самая настоящая андская ночь. Мы с Гретой выехали за ворота, чтобы утром можно было выезжать без новых сюрпризов, и остановились сразу за ними на ночевку. И правильно сделали, как оказалось. В сумерках я могла бы и не проехать дальше — такое месиво было под колесами из камней и грязи, что и при свете дня сложно пройти. Утро вечера, как говорится, мудренее.
Дорога из Уанкайо продолжается вдоль каньона реки Каньете на высоте 3500 м над уровнем моря и постепенно снижается. Конечно, такого обилия водопадов уже нет, но река сама по себе красивая, стремительная, голубая. С высоты каньона виден масштаб посевных полей, защищенных скалами. Прощаюсь с Андами.
Итого я проехала через Центральные Кордильеры Анд в Перу каких-то 140 км грунтовки. Я прошла их за три дня. Стартовала от тоннеля Какрай по дороге PE-22, затем перешла на LM-120. Это одна из красивейших дорог, которые я видела во время своей кругосветки. Она была разной — местами непредсказуемой, сложно проходимой и даже экстремальной. Перепад высот от 3000 до 4800 м над уровнем моря. Перепад температур от +4 до +20. Неимоверный контраст и великое удовольствие.
Дорога красивая, разнообразная, но и трудная, надо признать. Я сильно устала, хотя в день проезжала не более 50 км. Хочется принять горячий душ, лечь в теплую кровать, включить сериал и ничего не делать. По сложности и красоте я бы сравнила эту дорогу с Каракорумским шоссе в Пакистане. Конечно, здесь нет восьмитысячников, но виды на ледники и горы выше 5000 м захватывающие. А еще здесь совершенно нет автомобильного трафика. Всю дорогу я ехала с благодарностью: «Спасибо богу, что повел меня этой дорогой, спасибо мне, что не испугалась первых неприятных участков и не развернулась на асфальт». А ведь очень хотелось.
Когда начался асфальт, я не поверила своим глазам. Узкий, при встречных машинах приходится притормаживать, пропускать друг друга. Но асфальт! Мы возвращаемся к побережью Тихого океана вдоль шикарного каньона потрясающей красоты. Дорога узкая, однополосная, еду не спеша. Да и некуда пока торопиться, нет смысла. Граница с Чили еще закрыта, в сторону Боливии — снова горы, надо подождать, когда закончится сезон дождей. В Аргентину — не сезон, там сейчас осень и скоро будет очень холодно.
В Перу мне уже несколько раз приходилось доставать домкрат. То в яму попаду, то на камень наеду. На этот раз я пробила колесо. На обочине торчал большой камень — видимо, свалился со скалы. И, поскольку дорога узкая, я ударилась передним правым колесом так, что повредила диск и клок шины вырвала с мясом. Пока доставала из багажника запаску и ставила ее, задавала себе вопрос: «Что со мной не так? Что происходит?» Дело в том, что машина моя хорошо «чувствует» мое состояние и просто так не ломается.
С физической нагрузкой вылезли наружу слезы. Долго копилось напряжение. Много мыслей в голове крутила в последнее время и не знала, что с ними делать. Вот и вылезли все эти эмоции. Только проревелась — подъехал водитель на траке, спросил, нужна ли помощь. Показываю, что колесо уже поменяла, но булыжник остался лежать на проезжей части, и это опасно для других машин. Он сдвинул камни, убедился, что я достаточно крепко закрутила болты на колесном диске, подождал пока я стартую, и только тогда поехал сам. А я веду мою «Элантру» и продолжаю плакать. Теперь уже от благодарности. В деревне покупаю местные яблоки. Мелкие, несладкие, но с удовольствием вгрызаюсь в спелую кожу и мякоть, чтобы чувствовать жизнь.