Одна вокруг света: опасная дорога к ледникам, горные озера и разноцветная гора

Бывшая сотрудница московского агентства элитной недвижимости после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на кругосветку в автомобиле в компании собаки. За ее передвижениями в режиме реального времени можно следить в блоге Вокругсвета. В предыдущей серии Ирина побывала на праздниках в перуанских деревнях, проехала по дороге Сьерра-Норте через земли потомков инков, узнала, как живут люди в перуанских Андах, и увидела озеро ангелов.

«Время есть лишь на то, чтобы принимать решения», — эту цитату дона Хуана из книги Карлоса Кастанеды я вспоминаю часто. Каждый день приходится делать выбор, принимать решения, зачастую нестандартные, а иногда и вовсе такие, что совершенно не поддаются никакой логике. Вот и в Перу, добравшись по дороге Сьерра-Норте до тоннеля Какрай, я долго колебалась. Передо мной встал выбор, по какой дороге ехать: по хорошей, асфальтированной (и наверняка быстро) или по грунтовой, неизвестно какой сложности и состояния, — но через ледники.

По высоким Андам мы ехали уже два дня, и все это время лил дождь. Поэтому второй вариант сильно смущал: а вдруг грунтовка окажется непроходимой? Ночь я провела рядом с тоннелем, в деревушке Чикла, спряталась на небольшом пятачке внутри скал. Каменные своды нависают почти вертикально. Холодно. Деревня на высоте 3800 м, а скалы возвышаются до 4600 м. 

К утру дождь закончился, и я приняла окончательное решение: еду по грунтовке. Как же я радовалась потом, что выбрала именно этот маршрут.

По таким ландшафтам имеет смысл ехать только в хорошую погоду, чтобы увидеть всю красоту гор и получить удовольствие. В дождь по этой дороге я вряд ли бы проехала. Она и так не сухая — продолжительные дожди оставили на ней следы, но сейчас ее хотя бы еще больше не размывает. Есть следы машин, навстречу даже один седан проехал. Не теряю надежды, что смогу ее проехать до конца и не придется разворачиваться или застрять.

Встретила водопад: остановилась рядом, будем завтракать. Такое ощущение, что вода падает отовсюду — ручьи, речки, водопады журчат со всех сторон. Удивляюсь, насколько все-таки целеустремленная вода: находит себе путь при любых условиях. Всегда обогнет препятствие, чтобы бежать вперед. А если не может обогнуть — пробивается через толщу грунта. Завидное упорство, есть чему поучиться у природы.

Обилие воды, горные пастбища, простор. Наблюдаю, как два теленка затеяли битву — бодаются, задирают друг друга. Грете это не понравилось, разлаялась. Те услышали, удивленно смотрят: «Кто это помешал нам играть?»

Дальше едем к озеру Юракмайо — это искусственное озеро в провинции Уарочири протяженностью 5 км. Кажется, в Перу много таких искусственных водохранилищ, во всяком случае, я встретила несколько, пока каталась по стране. Юракмайо расположено на высоте 4300 м над уровнем моря. В его окрестностях можно увидеть заснеженные горы и живописные андские пейзажи. Плотину возвели не так давно, в 1994-м. Юракмайо снабжает электроэнергией близлежащие населенные пункты, а объемы хранилища такие, что оно способно обеспечивать водой 11-миллионную Лиму в течение 48 дней. Вода в озере настолько чиста, что ее можно черпать и сразу пить без фильтрации или кипячения. 

Плотина Юракмайо расположена в Центральной горной цепи Анд. Отсюда начинается дорога к группе гор с высотой более 5000 метров над уровнем моря, покрытых снегом и льдом. Это те самые ледники, из-за которых я и решилась свернуть с хорошего асфальта на грунтовку.

Добрались до самого высокого перевала, 4800 м. Вот они, снежные вершины, совсем рядом. Радуюсь, что повезло с погодой: снег отражает солнце, ветра почти нет, а тишина стоит такая, что кажется, что оглох. Прямо над головой — гора Пакча (5538 м), чуть дальше — Суерокоча (5600 м) и Норма (5508 м). Всего же хребет насчитывает 14 пиков высотой от 5300 до 5750 м над уровнем моря. Горной болезни у меня нет, но дышать нелегко, чувствуется нехватка кислорода. Иногда хочется вдохнуть глубже, но не получается — сердце замирает и отказывается биться.

Сварила кофе, вместе с ним впитываю в себя свободу и величие Центральных Анд. Грета встрепенулась, будто кого-то почуяла. Со скалы упал небольшой камень. Я стала быстро собираться — оползни и камнепады начинаются именно так, с первого небольшого камешка. 

Прошли перевал, начинается спуск. Очень крутой, сердце замирает и от нехватки кислорода, и от страха. Я радуюсь, что спускаемся, а не идем на подъем. Бензин ограничен, а до ближайшей АЗС еще очень долго ехать. Чуть спустилась вниз, а там открылась зеленая красота — озеро Пакча. Кажется, что Анды смотрят на меня изумрудным глазом.

Высокогорный перевал Абра Суйок находится на высоте 4706 м. Отсюда открывается вид на одноименное озеро. Гора на заднем плане — Колкепукро (5658 м). Местная община уарочири уже несколько лет ведет борьбу с горнодобывающей компанией, которая занимается разработками в окрестностях озера Суйок. Местные опасаются, что возможно загрязнение его вод и, как следствие, реки Мала. Горнодобывающая компания нелегально добывала в заснеженном Колькепукро свинец, цинк и медь — без согласия коренных народов. Хочется верить, уарочири возьмут верх. И озеро, и горная система для них священны. 

Еще одно красивое озеро — Паукаркоча. Оно спряталось в ущелье Уанчурина на высоте 4600 м над уровнем моря. У деревни Танта перекрыли реку Каньете плотиной, вот и появилось это чудо длиной в 6,5 км. Река — основной источник Паукаркочи. В округе растет ичу — андская высокогорная трава — и лекарственные растения, характерные для этих районов. Мне встретились мирно пасущиеся ламы и ишаки. Стремительно перебежала дорогу горная вискаша, которую я приняла за зайца. От озера Паукаркоча начинается ландшафтный заповедник Нор Яуйос-Кочас. Это мой особый восторг, и о нем я расскажу отдельно.

Задержалась я у озера Паукаркоча не потому, что рядом интересная деревня Танта или я соскучилась по озерам, — ведь только по этой дороге я проехала множество других водоемов с впечатляющими видами. Привлекла мое внимание разноцветная гора, которая маячила позади. И поскольку я так и не доехала до знаменитых перуанских радужных гор, нисколько не жалею, что увидела ее. По-моему, это достойная компенсация. Сначала я любовалась на нее издалека, остановившись на высоком берегу Паукаркочи. А потом обогнула озеро справа и добралась до этой красоты.