Бывшая сотрудница московского агентства элитной недвижимости после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на автомобильную кругосветку в компании собаки. За ее передвижениями в режиме реального времени можно следить в блоге «Вокругсвета». В предыдущей серии путешественницы были вынуждены совершить объезд в сотни километров из-за оползня — в Эквадоре сезон дождей. К океану они добираются через джунгли, где люди живут в бамбуковых домах, разводят коров и производят сыр.
На берегу Тихого океана, недалеко от деревни Коаке, я зафиксировала долгожданное событие — пересечение экватора. Для путешественника это всегда волнительно, а для кругосветчика — тем более, ведь это одно из условий кругосветного путешествия. Среди путешественников, как начинающих, так и матерых волков, всегда есть спорные вопросы: какое путешествие считать кругосветным? Как перемещаться и сколько километров наматывать? Но основные критерии остаются неизменными: кругосветка начинается и заканчивается в одной географической точке, во время кругосветки путешественник пересекает все меридианы, путешественник должен минимум два раза пересечь экватор — то есть побывать в обоих полушариях. В Восточном полушарии экспедиция #сГретойВокругСвета пересекала экватор дважды — в Габоне и Кении, когда совершала круг по Африке. И вот теперь это произошло и в Западном полушарии — в Эквадоре.
Вообще за все то время, что мы были в Эквадоре, мы пересекли линию экватора несчитанное количество раз. Исколесили все дороги от Кито до Тихого океана, проехали вдоль побережья, забрались в горы, объезжали завалы в сотни километров, спускались к озерам по разбитым грунтовкам. Мы шли буквально то вдоль экватора, виляя по горным серпантинам, то перпендикулярно ему, пересекая невидимую линию.
По стечению обстоятельств, именно когда я была в Эквадоре, мне сообщили из дома, что сгорели все старые фотоальбомы. Я восприняла эту новость как огромную утрату и рыдала от горя. Семейные фотографии — это все, что оставалось в моем мире из прошлой жизни. И это как соломинка, за которую я могла держаться. Хваталась из последних сил за прошлое, которое я потеряла, отправившись в большое путешествие. Выбит из-под ног последний костыль, на который так удобно было опираться, оборачиваясь назад. Горюю и плачу. Глобальное прощание, возможно, со всеми прошлыми жизнями сразу.
Символично, что все это случилось на нулевой параллели. Оказавшись в «нулевой точке», я и сама обнуляюсь. Страшно. Страшно столкнуться лицом к лицу с настоящим. И остаться в этом моменте. Научиться перестать опираться на зыбкое ушедшее. Прошлого больше нет.
Возвращаюсь к настоящему. Наблюдаю, как рыбацкие лодки отправляются в океан, бьются о соленые волны, потом возвращаются с уловом. На берегу рой птиц и собак — все ждут своей доли добычи, вкусного угощения. Разнообразие на рыбных базарах невероятное: кальмары, крабы, креветки, рыба разных видов. Увидела, как рядом с торговыми рядами разгружают рыбу. «Продайте мне четыре штуки», — говорю. Хозяин грузовика, что рыбу развозит, уточнил: «Четыре килограмма?» Да куда ж мне столько? Нет, всего четыре штуки. Посмотрел на меня, как на юродивую, отвалил в пакет четыре штуки. «Не позорься, забирай бесплатно», — говорит. «У меня птицы за день больше склевывают». И показал мастер-класс по кормлению птиц.
Я заехала со стороны деревни по тропинке к самому океану и разбила небольшой лагерь. Достала свою дровяную печь. К берегу прибило волной много сушняка, самое то для растопки. Жарю свежую рыбку, мммм... вкуснятина! Мимо нас торопливо ходят туда-сюда рыбаки. День закончился, они перетаскивают с лодок снасти, перекладывая их на тележки. На ночь сети переносят в деревню, чтобы утром опять спустить их в океан. Пляж пустеет, можно свободно побегать с Гретой наперегонки.
В деревне, в которую мы забрались на берегу Тихого океана, живут только афроэквадорцы. В северо-западном прибрежном районе страны это обычное явление, когда поселение состоит полностью из темнокожих людей. В колониальный период здесь образовалась особая этническая группа, так называемые монтубио. В 1623 году корабль, который вез африканских невольников в Перу, сел на мель. Поднялось восстание, пленникам удалось освободиться, и они высадились на берег. Там они соединились с индейцами и захватили значительную территорию, фактически освободив ее от власти испанской колониальной администрации. Таким образом, появилась зона безопасности для многих темнокожих беглецов и им сочувствующих. А прямые потомки освободившихся африканских невольников до сих пор живут в этих краях.
Место для ночевки я нашла в другой деревне, у небольшого обрыва над океаном. Проснулась от того, что плеск услышала совсем рядом. От воды меня отделяло несколько метров, волны поднимались вровень с машиной и падали рядом на глыбы камней, которые сдерживают обрыв. Прилив.
Жутковато, но и заманчиво одновременно. Оставаться рядом с этой стихией, слушать волны под огромными звездами, осязать соленый ветер. Прошлого больше нет, есть только настоящее.