Одна вокруг света: извержение вулкана, хлопковое дерево и последний день в Гватемале

Бывшая сотрудница московского агентства элитной недвижимости после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на автомобильную кругосветку в компании собаки. О ее передвижениях в режиме реального времени можно следить в блоге Вокругсвета. В предыдущей серии Ирина познакомилась с бытом волонтеров клиники в Гватемале и узнала, почему они готовы уезжать на другой край света, чтобы на добровольческих началах помогать другим.

Гватемала — страна вулканов. За время моего пребывания здесь одновременно извергались два вулкана. Сначала Фуэгро дал жару, а следом за ним проснулся Пакая. С западных гор Гватемалы я сразу отправилась к Пакая, чтобы застать извержение. Но небо затянул смог, скрыв вершины вулканов от глаз, а к вечеру еще и сумерки добавили тумана в пейзажи и не дали ничего разглядеть. Я нашла парковку на дороге, которая ведет к Пакая. Решила: пережду ночь, а утром отправлюсь на поиски смотровой площадки. Ну нельзя же побывать в Гватемале и не увидеть вулкан.

Ночью я проснулась от сильного грохота. Словно в укор за нарушение тишины, хором залаяли деревенские собаки. Я подскочила, огляделась в поисках причины неожиданного шума, и не поверила своим глазам. Грохот раздавался прямо над моей головой, а источником его была извергающаяся лава из жерла Пакая. 

Я стояла как завороженная. Я и телефон-то не сразу догадалась взять, чтобы сделать фотографии. Вы когда-нибудь видели салют? Не это вот пиротехническое подобие фейерверка, а настоящий салют? Помните это ощущение, когда с каждым залпом замирает сердце и хочется кричать от счастья? Так вот это в десятки раз круче, чем самый мощный салют, что я видела в своей жизни.

Сна, конечно, не осталось никакого. Я с трудом дождалась первых признаков рассвета, и мы отправились с Гретой гулять. Вверх, туда, откуда еще недавно раздавался грохот. Пакая один из самых активных вулканов на планете. На его склонах прижились небольшие деревни, и местные жители уже привыкли к его частым извержениям. Нынешнее было самым сильным за несколько последних десятилетий, но эвакуироваться никто не спешит. Животных спрятали от пепла в убежища, а сами жители продолжают жить привычной жизнью.

Со склона Пакая открываются отличные виды на конусы соседних вулканов — Агуа и Фуэгро. Агуа оказался самым тихим из этой троицы, а Фуэгро тоже извергал клубы пепла. Мы поднялись невысоко, страшновато было идти выше. Вернулись к машине к семи утра, и, как оказалось, вовремя. Через полчаса к месту моей остановки приехали полицейские. Тропу к вулкану заблокировали, туристам запрещено подниматься к лаве во время бурной активности. Я и не возражала. Все что можно было увидеть, я увидела ночью и на рассвете. Приготовила завтрак, сварила кофе и уехала в Антигуа-Гватемала — город, расположенный между тремя вулканами.

Города, построенные под испанским влиянием, обычно схожи: посреди центральной площади фонтан, на востоке обязательно возвышается собор, северная часть выделена под торговлю. Но Антигуа особенный, он буквально излучает колониальный дух, который чувствуется в каждом уголке, в каждом кирпичике. Улицы вымощены камнем, низкие дома выкрашены яркими красками, обилие церквей и балконных цветов, уличных музыкантов и чистильщиков обуви. Здесь столько интересных деталей, которые характерны только для Антигуа. Хочется рассматривать каждую дверь, каждый кусок лепнины, заглянуть в каждое окно и закоулок. Поднимаюсь на смотровую площадку, самое высокое место в городе. Кажется, что Антигуа лежит в колыбели, смиренно склонившись перед величественным вулканом Агуа. 

Мой путь лежит дальше по горным деревням и городам Гватемалы. В Санта-Мария де Хесус наблюдаю за работой общественной прачечной. В центре находится бассейн, из него женщины черпают воду. По периметру сооружены индивидуальные чаны, сбоку — каменная «стиральная доска». Никаких автоматических машин, используется традиционный ручной способ. Можно совместить приятное с полезным: и белье постирать, и местные новости за работой обсудить.

Сейба, или хлопковое дерево, — национальное дерево Гватемалы. Дерево может достигать 60–70 метров в высоту, до трех метров в диаметре. У него очень красивая крона, а листья обладают лечебными свойствами. У народов майя сейба является священным древом жизни: в их представлении она связывает мир людей с потусторонним миром. Дереву поклонялись. Сейчас местные жители повсеместно устраивают праздники в честь этих гигантов. В центре Палина, небольшой гватемальской деревни, я обнаружила огромную сейбу. Ее крона занимает всю городскую площадь, ветви достигают длины 10–15 метров, а само дерево стоит здесь уже более 400 лет. По центру Палина можно смело гулять в любую погоду, ведь сейба спрячет и от жаркого солнца, и от дождя.

После Гватемалы у меня осталось странное послевкусие. Я покидала страну с ощущением, что увидела еще не все и не до конца. Только погрузилась в этот мир, и надо уже прощаться с небольшой, но такой интересной страной. Однако у меня появилась дополнительная мотивация ускориться в движении вокруг земного шара. Из дома пришли хорошие новости, в семье старшего сына ожидается прибавление. Так что границы теперь просто обязаны открываться, чтобы мы #сГретойВокругСвета быстрее могли пройти кругосветку и вернуться домой.