Одна вокруг света. Продолжение маршрута по Великому Шелковому пути
Бывшая сотрудница московского агентства элитной недвижимости после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на кругосветку в автомобиле и в компании с собакой. О ее передвижениях в режиме реального времени можно следить в блоге Вокругсвета. В предыдущей серии Ирина встретила Новый год в турецком гараже, загадала желание у подножия Арарата и трижды проехала до иранской границы и обратно.
Путь в Иран оказался тернистым. Начну с того, что визу я получила с третьей попытки, не без приключений. Дважды я возвращалась в турецкий Догубаязит почти от самой границы, и только на третий раз доехала до нее. Потом длинные очереди и долгие ожидания, сканирование автомобиля и поиски информации о моей электронной визе. Я терпеливо ждала почти два часа, пока полисмены разбирались, звонили, писали, но поставили штамп в паспорт о въезде. И вот — новая страна в первый день Нового года! 58-я в моем путешествии.
Спросила в первой попавшейся гостинице цены на проживание и удивилась: меньше $5 за ночь. И можно с собакой, есть интернет, отопление и горячий душ. Разве не счастье? Я настолько намерзлась в Турции, что решила отогреться здесь в течение пары дней.
До Урмии, где я планировала сделать следующую остановку, не доехала 150 км, когда в дороге застали сумерки. Решила остановиться на ночь в ближайшем городе Хой. Нашла кафе с интернетом, пью там иранский чай и работаю за ноутбуком. Подходит хозяин кафе и заводит разговор. А ты знаешь, что здесь есть памятник Шамсу Тебризи? Мы гордимся своим знаменитым земляком, а памятник внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Памятник Тебризи? Здесь?
Надо сказать, что с Тебризи меня кое-что связывает. Впервые узнала о персидском мыслителе и философе, когда путешествовала по центральной Турции несколько лет назад и побывала в мавзолее Шамса в Конье. Я переживала не самый лучший период в жизни, и любое место силы для меня было отдушиной. В мавзолее я осознала, что Шамс говорит со мной через знаки. И сказал он тогда довольно много важных для меня вещей.
Второй раз я побывала в Конье, будучи уже в кругосветке. Заехала специально, попросить совета у Шамса. Я уже знала, что паром из Турции в Египет отменили и совершенно не представляла, каким образом буду перебираться на другой континент. Я задала один вопрос: «Попаду ли я в Египет?» Знаки, которые я распознала, сказали мне: будет много препятствий, но попадешь. Если вы следили за моим путешествием с самого начала, вы знаете об этих препятствиях. Если нет, то коротко это было так. Из Турции я добралась на грузовом корабле до израильской Хайфы, чтобы по суше проехать в Египет. Но нас не пустили в страну, пришлось вернуться на этом же корабле обратно. В Африку я попала, сделав крюк в 10 000 км через Европу. Сначала в Марокко, потом до ЮАР по Западной Африке, затем по Востоку континента до Египта. Возможно, тогда, полтора года назад, если бы я проигнорировала этот ответ, я бы развернулась без надежды продолжить путешествие, и оно завершилось бы еще в Турции.
В третий раз я приехала в Конью уже специально, из Ливана, чтобы поблагодарить Шамса за тот совет. Мавзолей был закрыт и обнесен со всех сторон забором. Я постучала в ворота, мне открыл строитель. Нельзя, говорит, идет реконструкция. А мне очень надо. Разрешил зайти, но только во двор. И вот я стою перед мавзолеем и говорю Шамсу, что даже боюсь спрашивать о чем-то еще, потому что страшно услышать ответ. Но скажи мне, какой мой дальнейший путь?
И тут белая голубка затрепетала крыльями над гробницей. Я его спрашиваю, правильно ли я поняла, что я должна продолжать свой путь? И тут же вторая, тоже белая, так же стала трепетать крыльями над гробницей. Лети, чайка, лети, так услышала я ответ Шамса.
У меня был соблазн вновь развернуться и возвратиться домой, потому что иранская виза как-то сложно мне далась, а Россия — вот она, рядом. Но я опять расценила это как поддержку свыше, а ответ Шамса дал мне терпение и сильное намерение продолжать путешествие.
И вот я в Иране, и ноги сами привели меня на родину Шамса и к этому памятнику. А ведь собиралась проехать мимо. В Хое он тоже закрыт на реконструкцию. Но мне вновь открыл сторож и любезно разрешил зайти внутрь.
Путь держу в Тегеран, чтобы посетить индийский визовый центр и консульство Пакистана. Дорога до столицы Ирана длинная и интересная.
Хлебопеки пекут барбари — самый распространенный и любимый хлеб в этой стране, а подают его на завтрак вместе с сыром. Длинная очередь за золотистой лепешкой выстраивается у дверей пекарни ранним утром. Я заглядываю внутрь и наблюдаю, как эластичное тесто превращается в тонкий овал, смазывается раствором из воды и пекарной соды, отправляется в открытую печь на раскаленные камни.
В Иране овощи и фрукты каких-то невероятно огромных размеров. И все эти яркие вкусности на фоне зимних пейзажей так и просятся в рот. Не соблазняюсь, потому что готовить при почти нулевой температуре на моей походной кухне невозможно. Да и еда в кафе и ресторанах не дорогая, средний обед обходится в $ 1-2.
Тебриз — место пересечения всех дорог на Великом шелковом пути, смешения культур многих стран мира, языков и вероисповеданий. Здесь находится знаменитый Тебризский базар, самый большой крытый рынок в мире. В его лабиринтах и длинных проходах можно легко заблудиться. Шутка ли: стены с древней кирпичной кладкой и высокими куполообразными сводами растянулись на четыре километра в длину. Пойдешь налево — ковровая галерея, пойдешь направо — утонешь в изобилии обуви, завернешь за угол — потеряешься в кухонной утвари и тюках текстиля. Девушкам — прямая дорога к своим лучшим друзьям, в отделение антиквариата и ювелирных украшений. Я тоже не удержалась, и купила камень настоящей иранской бирюзы.
Недалеко от Тебриза стоит деревня Кандован. Я добралась до нее уже в сумерках, по горной дороге. Дождалась утра под яркими звездами и на рассвете поднялась в «пчелиные ульи» — так переводится с персидского название деревни. Она и впрямь похожа на ульи, домики вырублены в скалах и находятся один над другим, как соты. Здесь же — помещения для скота и подсобные постройки. Первые люди поселились в этих местах более семи веков назад, спасаясь от татаро-монгольского нашествия. Многие дома до сих пор жилые, некоторые используются как дачи или мини-отели для туристов.
Дорога от Тебриза до Зенджана меня потрясла. Во-первых, она горная. Во-вторых, от этих гор невозможно оторвать глаз. Гамма цветов меняется от коричневого разных оттенков до бирюзового. Еду и хвалю себя за то, что не стала торопиться и отправилась в дорогу на рассвете, а не вечером накануне. Потому что пропустить такую красоту — непростительно.
