Бывшая сотрудница агентства элитной недвижимости Kalinka Group после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на кругосветку в автомобиле и в компании с собакой. О ее передвижениях в режиме реального времени можно следить в блоге Вокругсвета. В предыдущей серии Ирина увидела баобабовые рощи, побывала в национальном парке Микуми и узнала, что приводит в восторг танзанийцев.
Килиманджаро притягивает к себе облака, стыдливо прикрываясь ими, как мягким покрывалом. И людей, мечтающих покорить ее вершины. Подняться на самую высокую гору Африки — это и моя давняя задумка, втайне надеюсь, что она может осуществиться сейчас.
До подножия Килиманджаро еще более 500 километров. На дороги грех жаловаться, в большинстве своем это ровный асфальт, местами — идеальный. Но стоит свернуть с основной трассы, как представление о хороших танзанийских дорогах резко меняется.
Фото:
https://yadi.sk/d/pnIomjMGtz_Yeg
По рекомендации друзей я собираюсь посетить гостевую ферму в провинции Танга. Ферма стоит в горном лесу, в это время года здесь часто идут дожди. За пять километров до места назначения асфальт заканчивается, начинается грунтовка. Деревенская дорога, и без того разбитая тяжелыми местными джипами, под дождем превратилась в месиво из глины, воды и камней. По ней навстречу мне идет девочка
лет шести в школьной форме, черных лакированных туфельках и… белоснежных носочках. Как она не утонула в грязи по колено и смогла сохранить чистоту своего наряда, мне не понятно. Зато моя «Элантра» выпачкалась полностью и застряла на крутом подъеме, не доехав до фермы каких-то 600 метров.
Фото:
https://yadi.sk/d/EmDKTOVxtWcFEw
Колеса буксуют и все больше утопают в вязком грунте. Потеряв надежду выбраться самостоятельно, решила просить помощи. И тут появился ангел. Проезжал мимо на байке. Он вытолкнул мою машину из глины, помог развернуться и исчез, сказав лишь коротко: жди. Открываются ворота напротив того самого места, где я застряла. Оказалось, что это дополнительный вход в ферму, куда я и направлялась. Здесь и будет моя стоянка на ближайшие два дня. Ангел представился, но я не смогла ни выговорить его имени, ни тем более запомнить. Он так и остался для меня просто «Ангел на байке».
Фото:
https://yadi.sk/d/B7ArG50SIOLT3Q
Кончился дождь, иду с Гретой смотреть окрестности. Облака висят на зеленых холмах, с высоты обзорной площадки открываются виды на большую долину. Укутались в паутину цветы опунции. Подсолнухи улыбаются мне на фоне серого неба и как будто говорят, что и в пасмурную погоду есть поводы для радости.
Фото:
https://yadi.sk/d/h0XoKpHlJse5EA
«С собакой нельзя, это заповедник, и там дикие звери», — объяснил мне сотрудник на пропускном пункте в национальный парк Килиманджаро. Здесь оформляют разрешения, здесь же за каждым туристом закрепляют носильщика — самостоятельный подъем в горы запрещен.
Интересуюсь, сколько стоит восхождение на вершину. Менеджер постучал по клавишам калькулятора и выдал стоимость — $1600. Совершенно неподъемная сумма для меня. Но пока мы с ним общались и обсуждали детали, ценник упал до $900. Но с собакой все равно нельзя. Можно за один день дойти до базового лагеря, оставив Грету под присмотром в кемпинге. Деви (так назвал себя менеджер) на мой вопрос, могу ли я увидеть Килиманджаро оттуда, ответил утвердительно. Но во время разговора мы успели подружиться, и он признался: сегодня точно уже ничего не увидишь. Связался с метеослужбой, облачность над горой будет висеть еще несколько дней. Да, смогу посмотреть только лес в тумане. Некст тайм, некст тайм, посетовал Деви. Мысленно ставлю галочку с намерением вернуться целенаправленно для восхождения. Возможно, он и случится когда-нибудь, этот «некст тайм».
Вздыхаю с сожалением, но придется любоваться издалека на красавицу-Килиманджаро и ловить моменты, когда она выглянет из гущи облаков. Для этого я отправляюсь на юго-запад провинции Аруша к национальному парку Тарангире. Песчаная дорога идет через деревни. Брюхом моей «Элантры» я соскребла весь щебень и песок с многочисленных лежачих полицейских, сооруженных местными жителями по принципу «чем выше, тем лучше». На одном из них застряла. Стою под солнцем на самой жаре, жду помощи: в парк часто приезжают внедорожники, арендованные европейскими туристами.
Из канавы вылезли два чертенка. Вернее, мне так показалось. Подростки явно заняли выжидательную позицию у дороги. Облачились в черные одежды и нанесли боевой раскрас на такое же черное лицо. В руках — пастуший посох.
Фото:
https://yadi.sk/d/-n72Mz7SZF-_JA
Скотоводство, охота и собирательство — основные занятия коренного населения в северных районах Танзании. Многие здесь полностью сохранили традиционный уклад жизни. Вот так запросто здесь можно встретить людей этнического племени хадзапи. Мужчины занимаются исключительно охотой на диких животных, женщины — собирательством плодов растений, черепашьих и птичьих яиц. Детей же, судя по всему, научили «малому бизнесу» — брать деньги у туристов за фотосессии. Эти подростки согласились позировать на мою камеру только за доллар!
Фото:
https://yadi.sk/d/UbN2-tPmW-VNMA
Но чаще в северной части Танзании встречаются племена масаи, известные разведением крупного рогатого скота. Они кочуют по стране в поисках воды и пастбищ для своих животных, а узнать их легко по традиционной одежде. Мужчины облачаются в красные накидки, подпоясываются лентой, расшитой бисером, за которой блестит рукоятка кинжала.
Фото:
https://yadi.sk/d/Lq8CKNxwXI3eOg
Масаи приучают своих детей к труду с ранних лет. Встретить юного пастуха на просторных пастбищах — обычное явление. «Коровы во-о-он какие большие, а ты такой малыш», — приветствую я мальчишку, погоняющего стадо вдоль дороги. Пастушок, конечно, не понимает моей речи, но улыбается в ответ на подарок — упаковку печенья и не без удовольствия позирует для фото. Дети — они и в Африке дети!
Фото:
https://yadi.sk/d/GpxLSgE6_tgojA
