Бывшая сотрудница агентства элитной недвижимости Kalinka Group после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на кругосветку в автомобиле и в компании с собакой. О ее передвижениях в режиме реального времени можно следить в блоге Вокругсвета. В предыдущей серии Ирина и Грета в Намибии побывали в гостях у племени химба и местных крокодилов.
В Намибии очень доброжелательные люди. Везде, где приходилось просить ночлег, нас встречали тепло и радостно. В Бетани я остановилась на территории древнего храма. Пастор Соломон и его родной брат Исаак хранят историю миссионерства этих мест. Началась она в 1859 году со строительства церкви, в которой сейчас музей. А во дворе католической миссии растет дерево, возраст которого превышает 200 лет.
Дэвид и Роза — тоже христианские миссионеры. Они приютили нас с Гретой во дворе своего дома, где мы и провели одну из ночей в палатке, путешествуя по Намибии. Дэвид к тому же еще и глава местной деревни. Его уважают и всегда просят совета. Роза своими руками создает чудесные вязаные куклы, продает их туристам, а доход идет в католическую миссию. Семейная пара усыновила в свое время мальчика, сейчас он вырос и учится в российском горном институте. В свой большой и гостеприимный дом они хотят принять еще несколько подростков, страдающих от наркозависимости. Считают своим долгом помочь им реабилитироваться и начать нормальную жизнь в социуме.
В пустыне нас приютила у себя гостеприимная семья фермеров. Мы пили чай с российскими колбасками и ангольским мармеладом, а потом спали под мычание коров и блеяние овец.
Встретила в дороге и японских путешественников. Молодые ребята едут по Африке на велосипедах. Уже посетили Кению, Ботсвану и Намибию, отправляются в ЮАР. Угостила их русскими оладьями, испеченными на походной кухне, и получила в ответ русское «спасибо».
В Дамараленде я посетила Орган Пайпс, геологическое чудо природы. Древние горные породы действительно похожи на органные трубы. Если подняться на них повыше, открывается отличный вид на Утомленную гору. Она образована вулканической лавой много миллионов лет назад.
По дороге к Орган Пайпс находится живой музей этнической группы Дамара. За небольшую плату можно посетить деревню, познакомиться с обычаями одной из старейших культурных групп Намибии, научиться добывать огонь и выделывать шкуры, щелкать языком при разговоре на дамарском диалекте и даже станцевать традиционный танец вместе с племенем.
А вот женщин этнической группы херрера в пышных национальных платьях и необычных головных уборах я встречаю… в пустыне, на обочине. Они шьют такие же яркие тряпичные куклы и продают их туристам за $4-5.
120 километров от города Уис еду по бескрайней пустыне, чтобы добраться до океана. Дороги как таковой нет, но моя «Элантра» уверенно мчит по направлению, изъезженному колесами автомашин.
У самого побережья начинается ровное дорожное полотно. Кажется, что оно покрыто тонким слоем льда. Но это глина, смешанная с солью и спрессованная специальной техникой, будто асфальтоукладчиком. Здесь начинаются солончаки. А вот и соляное озеро, вернее, искусственная запруда, созданная специально для выпаривания соли. Розовые кристаллы различных оттенков, от светлого до темного, продаются тут же вдоль дороги. Рядом установлены грубо сколоченные мини-прилавки с рукописными ценниками. В центре коробочка для монеток. Захотел купить кристаллик — положи копеечку и бери. Такой вот пассивный доход! Я же достала себе сверкающий камень соли прямо из озера. На память.
Уже в ночи подъезжаю к мысу Кейп-Кросс и одноименному заповеднику. Разбиваю здесь свой походный лагерь, а утром отправляюсь пешком на прогулку вдоль океана. Сначала я обнаружила одиноко сидящего в укромном месте морского котика. Он грелся на камнях и охотно подставлял свое тело под фотокамеру. А потом увидела целую колонию морских котиков. Их здесь тысячи! Почуяв человека, они разбегались в сторону океана, переваливаясь в стороны неуклюжим телом, шустро перебирая ногами-ластами и издавая смешные крики. Если присесть на камень у воды и терпеливо подождать, их принесет волной на берег обратно. Тогда можно наблюдать за животными, будучи незамеченной, и даже близко фотографировать. Кейп-Кросс — одно из самых известных и самых больших в мире лежбищ капских морских котиков, и наблюдать за животными в их в естественной среде, дорогого стоит.
Океан высоко поднимает свои пенные воды, ветер свирепствует. Этот берег — хороший пример естественного отбора в природе. Выживают сильные, смелые и удачливые. Если ты недостаточно ловок и не успел увернуться, мощная волна может разбить о камни беспомощное животное. Остается только довериться воле судьбы или карабкаться что есть силы, пока не достигнешь свободы на земле или в глубине морской стихии. Не происходит ли то же самое с людьми в их океане человеческой жизни? Что должна выбрать я на своем пути — борьбу или доверие?
Ранним утром гуляем с Гретой по пустынному берегу недалеко от нашего кемпинга. Но берег оказался не таким уж и пустынным. Из-под камней вылетел рыжий мохнатый зверек, похожий на лису (или это она и есть?). Грета метнулась за ним вдогонку: вдруг с ним можно поиграть? Зверек не понял дружелюбных помыслов моей собаки и бросился наутек, а я долго бегала по пустыне, дозываясь Грету. Вот такая незапланированная тренировка.
Когда мы заехали на плато Соссусфлей в пустыне Намиб, «Элантра» забыла, что она седан, и помчалась в пески без раздумья. Конечно, мы застряли! Нашелся смелый внедорожник и вытащил нас буксиром также без раздумья. Пришлось садиться к нему в салон и из его открытых окон смотреть на дюны из кирпично-красного песка, обгоняя по пути другие джипы. А «Элантра» вместе с Гретой терпеливо дожидались в тени деревьев, пока я гуляла по барханам. Дюны, переходя одна в другую, соревнуются друг с другом в высоте и сочности красок.
В Людерице — опять автосервис: нужно поменять колесо, испорченное на гравийных дорогах. «Я тебя знаю, — сказал встретивший меня парень. — Ты звонила Алексу, чтобы отремонтировать электрику в машине». Алекс — это Алексей Завитаев, капитан порта в Людерице. Это он привел меня к немецким мастерам в Виндхуке починить электрику «Элантре» и контролировал весь ход работ по телефону. Да, это я, та самая блондинка на седане! «Бой», — представился парень и поменял колесо. А еще закрутил болт в стойке стабилизатора, который постоянно теряется, и показал карту своего путешествия по США. Покорять Америку он отправился в ноябре прошлого года и прошел этот маршрут за три месяца. Уважаю и как путешественника, и как автомастера!
Передышка в Людерице пошла на пользу, ведь почти две недели мы скитались по пустыне, останавливаясь в песках по принципу «спать там, где ночь застала». При подъезде к городу-порту спидометр показал 50 000 км с момента старта из Москвы. Намибия — 46-я страна путешествия экспедиции #сГретойВокругСвета, только по ней мы проехали почти 5000 км, исколесив вдоль и поперек. Она прекрасна и совершенно разная, от севера до юга меняется как день и ночь.
После посещения юга Намибии появилось устойчивое желание подробно изучить геологическую историю страны. Потрясающий ландшафт со множеством плато и каньонов, будто земля когда-то устроила здесь революцию. Одни свои мощные пласты она подняла высоко вверх, другие опустила глубоко вниз, оставив для контраста бескрайние каменные просторы.
Перевал Куйсеб с видами на долину одноименной реки. Ее русло пересохло и стоит пустым большую часть года. Я так и не встретила ни одного, даже маленького ручейка по всей Намибии, от ее центральной части до юга. Но какие виды здесь открываются на пустыню Намиб!
Каньон Фиш-Ривер — еще одно геологическое чудо Намибии. Он самый большой в Африке. От входа в парк до главной смотровой площадки надо проехать 10 км. Я приезжаю к нему уже вечером, на фоне уходящего солнца очертания камней более четкие, а освещение быстро меняется, позволяя наблюдателю любоваться потрясающими видами огромного каньона. Еще несколько километров, и я у начала пешей тропы, которая ведет по дну каньона. Можно спуститься, но я возвращаюсь обратно. С Гретой меня не пустили на территорию национального парка, а гулять без нее скучно, даже по очень красивым местам.
Однако впереди Южная Африка, и надо готовиться к переходу границы. Поиски ветеринарной клики не привели к успеху. На свой страх и риск я надеюсь на сертификат, выданный мне еще в Камеруне. Случайно или нарочно, но доктор не поставила на нем дату выдачи, и до сих пор у меня не интересовались документами Греты, кроме ее паспорта. В ЮАР с этим очень строго.
На намибийской стороне мне объяснили, что ближайшая клиника, где можно получить нужную справку, в 300 км от границы. Это значит, что придется потерять два-три дня, чтобы вернуться и соблюсти все формальности. Вы можете попробовать пройти с камерунским сертификатом, но гарантий никаких, пояснила сотрудница таможни. Южноафриканский инспектор колебалась несколько секунд, разглядывая наши документы, но поставила штамп на въезд. А я с благодарностью вспоминаю ветеринара в Камеруне, так профессионально подготовившей мне документы для Греты. Огни Кейптауна ждут нас!
