Направления

Кокосовая республика

Кому удалось сделать остров Лаукала Республики Фиджи государством в государстве

Для семьи Форбс, американских издателей и миллиардеров, фиджийский остров Лаукала был удачной инвестицией и любопытным экономическим экспериментом: Малкольм Форбс, наследник издательской империи Forbes, купил 12 кв. км холмов, долин, пляжей и кокосовых плантаций в 1972 году за $450 000. Остров был слишком большим, чтобы сделать из него просто личный курорт, поэтому Форбс основал на нем нечто вроде государства в государстве. Он диверсифицировал его экономику, которая стала не только кокосовой, но также скотоводческой и туристической (было построено несколько вилл для гостей), повысил уровень жизни своих работников и начал оплачивать образование их детей. Малкольм Форбс был настолько увлечен Лаукалой, что после смерти в 1990-м был там похоронен. Возможно, опыт реформ на кокосовом острове пригодился его сыну Стивену во время его двух предвыборных кампаний, 1996 и 2000 годов, когда он баллотировался на пост президента США от республиканцев. Но именно предвыборные расходы могли быть одной из причин, по которым остров Лаукала пришлось продать: в 2003-м его владельцем стал Дитрих Матешвиц, разбогатевший на энергетиках Red Bull. Сумма сделки не разглашалась, однако о ней можно догадаться, учитывая, что за 6 лет до этого Лаукалу выставили на продажу за $10 000 000. Прах Малкольма Форбса вывезли с острова, однако могильная плита на высоком холме рядом с его бывшей виллой и ныне там.

Матешвиц, наняв двух немецких топ-менеджеров, супругов Майю и Томаса Килгор, довел идеи Малкольма Форбса до блеска: теперь здесь не просто скотоводческая ферма, а отлаженное как часы натуральное хозяйство, обслуживающее нужды острова. Хозяин иногда приезжает сюда, что не меняет концепцию курорта. Суть этой концепции в том, что каждый из обитателей его 25 вилл получает в свое распоряжение весь остров. Для сравнения: остров Ричарда Брэнсона Некер в 40 раз меньше, и снять его можно только арендовав все 10 спален виллы сразу. Остров Лаукала можно получить в распоряжение, сняв даже виллу с одной спальней. Чтобы понять его масштаб, стоит проехаться по «кольцевой дороге»: на протяжении 22 км встречаются уединенные пляжи, конная ферма, кокосовые плантации, заросли, откуда выскакивают немного одичавшие петушки из Австрии, поле для гольфа, свиноферма с душераздирающе приветливыми поросятами, спа-городок, цыплята, утром вылупившиеся из скорлупы, причал для яхт и катеров, ухоженные коровы, дайвинг-центр, теплицы, в которых разве что чай и кофе не выращивают. «Мы пробовали, — говорит Томас Килгор, — получилось не очень». Зато остальное, включая всю зелень, овощи и фрукты, растет прекрасно. Такие обзорные поездки устраивают на внедорожниках, но для передвижения на меньшие расстояния гостям выдают персональный электрический багги: зарядки вполне хватает, чтобы проехать самое длинное из насущных расстояний — от своей виллы до удаленного азиатского ресторана Seagrass и назад. Привозят же гостей из Нади, главного аэропорта Фиджи, на самолете собственной авиакомпании Air Laucala. Впрочем, местный аэропорт принимает и частные джеты, для которых Килгоры помогают организовать особый паспортный контроль, прямо на острове. Даже учитывая стоимость вилл от $3800 до $35 000 за ночь, остров Лаукала по-прежнему остается некоммерческим проектом, существующим ради удовольствия хозяина и его гостей, и полная загрузка никогда не окупит инвестиции и 350 человек персонала. Но этим он и прекрасен.

Частные острова на Фиджи

Laucala Island

www.exclusivelysouthpacific.com

www.ulysse.ru

Dolphin Island

www.dolphinislandfiji.com

Wakaya Island

www.wakaya.com

Земля обетованная

Когда в 1502 году португальский мореплаватель Васко да Гама наткнулся на Сейшельские острова, плывя с Мадагаскара в Индию, те были абсолютно необитаемы. В густых лесах спали вниз головой летучие лисицы, по стволам деревьев такамака сновали зеленые ящерки, по острову Альдабра лениво шагали гигантские черепахи, на Праслине рос морской кокос, и нигде не было следов человека. Конечно, время от времени на острова наведывались пираты, чтобы закопать в укромном месте сундук мертвеца, но океан быстро слизывал отпечатки их сапог с белоснежного пляжа.

Первых людей привезли французы, занявшие острова в середине XVIII века: заключенные-якобинцы и африканские рабы по воле монарха превратили дикую природу в заурядные плантации, где выращивались кокосы, манго, корица и ваниль. У французов Сейшелы забрали англичане, и к моменту обретения независимости в 1976 году страна обросла бетонными домами, ее опутали дороги и провода, и она стала похожей на остальной цивилизованный мир. Само собой, пляжи остались пляжами, а роскошные отели сумели воссоздать потерянный в веках рай. Но чтобы заглянуть в душу Сейшел, потребуется совершить пару экскурсий.

Несколько раз в день из столицы Виктории, пустившей корни на крупнейшем острове архипелага — Маэ, — отправляются катамараны, лодки и яхты. Пару часов они сражаются с океанскими волнами, а пассажиры — с морской болезнью, но плата за страдание — вход в рай. В прямом смысле слова, поскольку на острове Праслин, куда чаще всего прибывают паромы, находится Эдемский сад. Именно так утверждал генерал Чарльз Гордон, попавший в Майскую долину и лицезревший там символ Сейшел — coco de mer. Этот кокос — между прочим, самый крупный орех в мире — генерал Гордон принял за библейский запретный плод: уж слишком прямой намек скрывался в его формах. В былые времена орех называли «прекрасным огузком» или «бедрами негритянки», пока не переименовали в морской кокос. Сoco de mer, надо сказать, абсолютный эндемик и, кроме как на Сейшелах, нигде не растет. Однако иногда морские течения выносят опавшие орехи на пляжи Шри-Ланки, Мальдивских островов и даже Борнео, где местные жители решили, что чудо-орех произрастает прямо в океане, и окрестили его морским. Нечего говорить, что за форму его тут же назначили афродизиаком и за него годами шла борьба в гаремах, среди аптекарей и королей.

Сегодня морские кокосы под охраной закона, поскольку их урожай — всего несколько тысяч штук в год. Но после прогулки в Майской долине орех можно купить, обменяв ?200 на заверенный печатью сертификат, наклеенный прямо на «бедро негритянки». А вот черепаху в отличие от ореха увезти домой не получится. Гигантские альдабрские черепахи, чей вес доходит до 200 кг, как кошки, реагируют на еду и ласку. Лучший способ подружиться с покрытым пылью великаном — угостить его плодом хлебного дерева и почесать шею, которую тот вытянет, как гусь. Исторически эти сухопутные черепахи обитали только на удаленном острове Альдабра, куда с Маэ устраиваются дорогие индивидуальные туры: превращенный в национальный заповедник, Альдабра черепахами кишит, но увидеть гигантов можно и в загонах на большинстве Сейшельских островов.

Ради ящериц и летучих лисиц вообще не придется никуда ехать. Они все время вокруг. Последних можно даже попробовать, поскольку из летучих мышей на островах делают карри. Приятно запивать его кокосовым молоком или же темным ромом Takamaka. Несомненно, колонизаторы нарушили природный баланс на Сейшелах, но, глядя на кубики льда в холодном стакане, понимаешь, что сахарный тростник они привезли сюда все же не зря.

Где жить

Four Seasons Resort Seychelles, остров Маэ

www.fourseasons.com

Maia Luxury Resort and Spa, остров Маэ

www.maia.com.sc

Эксклюзивный остров-отель North Island

www.north-island.com

Эффект бабочки

Остров Боракай сверху похож на бабочку, раскрывшую крылья. Это один из самых маленьких островов филиппинского архипелага, в котором их больше 8000 (правда, около половины из них не имеют названия). Но именно это главный туристический магнит страны. Сюда приезжаютместные — заниматься дайвингом, любители спа — на лучшие пятизвездные курорты, иностранцы, в том числе русские, — покупать недвижимость, любители пляжей — на красивейший Белый пляж с мелким, как мука, песком, кайтсерферы и серферы — за волной, которой славны Булабог и Белый пляж. И почти все — встречать Новый год и смотреть на фейерверки — их устраивают все отели на побережье по очереди. Больше миллиона туристов в год каким-то образом умудряется разместить, не перепутав, небольшой остров площадью 10 кв. км.

Накачанный американец Питер в бейсболке на большом мотоцикле разъезжает по всему острову и разговаривает почти с каждым встречным. Он топ-менеджер крупной компании, которая производит обувь, и собирается перебраться из холодного Мичигана на солнечный Боракай. Таких, как он, много. Представители более 50 национальностей заселили маленький остров, открыли хорошие школы для иностранцев, построили загородные резиденции.

— Вам на Пука-бич, там отличные сувениры, хорошая еда и рядом пещеры летучих мышей — за два дня Питер отлично изучил небольшой остров. Он успел даже познакомиться с русским владельцем недвижимости по фамилии Филиппенко, хотя, может, это псевдоним.

Такие встречи — самая привычная вещь на острове, где и местные жители, и туристы, кажется, приняли пилюлю дружелюбия и гостеприимства.

«Хэлоу, сэр! Хэлоу, мэм!» — только так обращаются филиппинцы к иностранцам, демонстрируя фирменные белозубые улыбки и даже прикладывая руку к сердцу. Так приветствуют гостей и в дорогих отелях, и в самых простых ресторанчиках на берегу моря. И не стоит подозревать филиппинцев в неискренности, это просто форма общения, как хмурый взгляд — в московском метро.

И вот уже освоившийся на местности Питер тянет в рыбный семейный ресторан на самом удаленном пляже острова — пробовать бесподобных жареных на гриле кальмаров и камбалу, а потом ведет в пещеру, где живут тысячи летучих мышей. Вход в пещеру возможен только с гидом; чтобы увидеть полчища маленьких вампиров, придется карабкаться по мокрым от дождя и морской воды скалам, идти по темному коридору внутрь пещеры, где есть небольшое озерцо из морской воды и при желании, задержав дыхание, можно выплыть к морю.

Лучший способ отдохнуть после такого похода — это массаж, который сделают и на берегу, и в пятизвездных спа любого отеля на острове. Фирменный филиппинский массаж, или хилот, — важная часть программы отдыха. Когда-то филиппинские лекари приезжали в СССР и показывали, как делать операции руками. Современные филиппинцы смеются над такими историями. Они считают настоящего лекаря-хилота прежде всего массажистом. «Масахиста», впрочем, — не просто массажист, он и мануальный терапевт, и в лекарственных растениях разбирается. Хилот делают с чистым кокосовым маслом и нагретыми банановыми листьями. При этом лист одновременно служит диагностике: по нему, по словам хилотов, можно определить зоны «энергетических блокировок» в теле пациента.

Правда, шансы, что после нескольких дней на солнечном острове какие-то «энергетические блокады» еще останутся, близки к нулю.

Где жить

Shangri-La

Boracay

www.shangri-la.com

Discovery Shores

www.discovery-shores-boracay.com

Mandala Spa

www.mandalaspa.com

Asya Spa

www.asya-boracay.com

Весь покрытый зеленью

Фернану Магеллану не повезло. Он был первым европейцем, попавшим на Филиппинские острова, поставил католический крест на острове Себу, но не провел там и месяца. Вождь местного племени воин Лапу-Лапу убил мореплавателя и стал национальным героем страны, которая через сто лет будет называться Филиппины. Португальский мореплаватель так и не увидел красивейшие острова, которые открыл для европейцев.

Себу с тех пор превратился в культурный центр провинции Висайя и всей страны. На этом острове зарождалась новая культура единственной в Юго-Восточной Азии католической страны, здесь находится самый старый собор на острове, старейший же порт Сан-Педро и тянется старейшая городская улица Колон, построенная еще в XVI веке.

Соседний Бохол — небольшой зеленый остров в двух часах езды на пароме от Себу — не так сильно изменился с момента прибытия Магеллана. Конечно, здесь тоже есть старые католические соборы, рынки, город Тагбиларан, курортные отели и даже свой белый песчаный пляж на островке Панглао. Но природа все же берет свое. Бохол — лесной провинциальный остров, и его главные достопримечательности — молочные реки с заросшими зеленью берегами, мангровые заросли, заповедные леса, рисовые террасы, шоколадные холмы и эндемичное животное долгопят. Это один из самых маленьких приматов в мире, появившийся еще 45 млн лет назад. И можно не сомневаться, именно его огромные глаза вдохновляли режиссеров на кинообразы гремлинов и Горлума.

Высмотреть долгопята не так-то просто: он величиной с кулак. В зарослях кустарника девочка, дочка сотрудника заповедника Tarsier Sanctuary, будет долго ходить, поглядывая то вверх, то под листья. И вдруг поднесет палец к губам и покажет рукой на ветку — там, наверху, спрятавшись среди зелени, не моргая смотрит на вас своими огромными глазами самое странное животное, похожее на инопланетянина. Долгопяты — животные ночные, поэтому днем они спят, иногда с открытыми глазами. В заповеднике живут тысячи долгопятов, но увидеть можно только около десяти — тех, что обосновались на огражденной территории заповедника. Это не зоопарк, а природная среда их обитания, здесь хозяева они, а не туристы, которые говорят шепотом, ходят по струнке и долгопятов руками не трогают.

Еще одно природное чудо расположилось в получасе езды от заповедника. Вдоль дороги сменяются, как в калейдоскопе, картины будто из фильмов про Азию — вот буйвол выравнивает рисовое поле, а хозяин по колено в грязи и воде идет за ним, вот крестьяне сажают рис, вот высоченные кокосовые пальмы образовали галерею… Но постепенно вокруг начинают вырастать небольшие холмы, дорога поворачивает к одному из них, и взору открывается море холмов коричневого цвета. Это главная гордость острова Бохол — Шоколадные холмы, их здесь около 1300, и, куда ни посмотришь, повсюду торчат невысокие (от 30 м до 120 м) конусообразные холмы, на месте которых несколько миллионов лет назад был океан. И то, что они шоколадные, — это правда, а вовсе не уловка турагентов. Особенно с декабря по май, во время филиппинского лета, когда трава и зелень полностью выгорают и становятся коричнево-шоколадного цвета, а пейзаж больше похож на коробку с трюфелями. Когда на остров приходят дожди, цвет переключается на зеленый. Но бывает это редко: тайфуны, формирующиеся в Тихом океане, почти не затрагивают остров. Поэтому, наверное, долгопяты, Шоколадные холмы, и туристы так полюбили остров Бохол.

Где жить

The Peacock Garden Luxury Resort

www.thepeacockgarden.com

The Hayahay Resort, остров Бохол

www.hayahayresortbohol.com

Shangri-La MaCtan, остров Cебу

www.shangri-la.com