Точка отрыва

«Главное — не смотреть вниз, главное — не смотреть вниз», — повторяю я про себя, продвигаясь маленькими шажками к краю трамплина. Несколько минут назад через стеклянный пол кабинки, подвешенной на стальных тросах на высоте 134 метра, я видела, как стремительно бежит река на дне горного ущелья и как превращаются в еле заметные точки смельчаки, стоявшие передо мной в очереди. Здесь всегда очереди.

Желающих прыгнуть с новозеландского банджи «Невис» хоть отбавляй: как-никак вторая по высоте тарзанка в мире. К тому же только здесь можно так близко подлететь к земле,что удается разглядеть покрытые мхом камни на берегу реки.«Нужен мне этот мох?» Сейчас уже не до того, я в самом конце трамплина, и назад пути нет. В последний раз уговариваю замершее сердце: «Приятно ведь почувствовать себя птицей», считаю до пяти и ныряю в пропасть.

Новая Зеландия — единственная страна в мире, сделавшая прыжки с привязанными к ногам канатами национальным досугом, спортом и, если хотите, достоянием. Банджи есть здесь в каждом более или менее крупном городе. Предприимчивый новозеландец, увидев подходящее ущелье, небоскреб или железнодорожный мост, считает своим долгом раздобыть необходимое снаряжение — канаты, страховки — и организовать продажу билетов любителям острых ощущений. По легенде, начало этому экстремальному развлечению положил древний ритуал: аборигены с островов Ванауту в Тихом океане строили деревянные башни,взбирались на них,обвязывали свои ноги лианами и прыгали вниз. Зачем, легенда умалчивает. Новейшая же история банджи началась в 1987 году, когда новозеландец Эй Джей Хакетт,обвязав себя за ноги эластичным канатом, на глазах изумленных парижан сиганул с Эйфелевой башни. Через год у себя на родине он сделал банджи аттракционом, доступным всем желающим.

С тех пор банджи появились во многих странах. Но мировой столицей этого развлечения по-прежнему остается новозеландский Квинстаун.Именно здесь за $125 можно сделать тот самый прыжок «Невис», к которому мне пришлось морально готовиться с самого начала нашего путешествия. Также в ассортименте: прыжок с 43-метрового моста Каварау ($90) и самые высокие в мире — 109 метров — бан-джи-качели «Каньон Свинг».

Мост Каварау знаменит тем, что именно здесь открылся первый «коммерческий» банджи.Тут можно разделить страх на двоих — прыгнуть тандемом: ваши ноги обвяжут канатом, и, обнявшись, вы полетите вниз. Главное, не стукнуться головами.Можно полететь с дополнительным грузом:например,после свадебного обряда,совершенного прямо на мосту,жених отправляется вниз с невестой на руках.Можно также попросить, чтобы канат сделали подлиннее,и тогда в нижней точке вы коснетесь рукой воды.

Прыжок-качели ($75) в каньоне начинается как обычный банджи, но через 60 м свободного падения вы уходите в головокружительную 200-метровую дугу,разгоняясь до 150 км в час. И это еще не все.Если с «Невиса» единственный путь вниз «ласточкой», то здесь — более 10 вариантов. Тучный австралиец, стоявший перед нами, отправляется в пропасть, усевшись на крепежных ремнях, как на обычных качелях. Потом он признался нам, что не спал всю ночь перед прыжком. Стоило ли так волноваться? Его спуск был очень легким:ведь самое страшное в банджи — самому сделать шаг с обрыва.

Нам, как ветеранам банджи-джампинга (за плечами — гигантский «Невис»),предложили полететь вниз спиной.Конечно, в детстве я любила плюхнуться спиной на мягкую кровать, но то — кровать,а теперь речь шла о бездонной пропасти.Никогда в жизни я не чувствовала такой дрожи в коленках.

Но дальше всех пошел наш новозеландский попутчик,сделав прыжок под названием «Усама бен Ладен» ($75). «Смертельный» трюк заключается в том, что на голову вам надевают пластмассовое ведро с изображением террориста №1, ставят спиной к пропасти и — прощай, земля. «Очень страшно,— рассказывал потом наш отважный новозеландец,— время как будто останавливается, и вы не знаете, что происходит вокруг, когда и куда вы прилетите». Он вернулся из пропасти с глупой счастливой улыбкой на лице: ощущения полета и собственной храбрости настолько сильны,что контролировать мимику невозможно. Невозмутимы только козы на дне ущелья: люди с криками сваливаются на них с неба каждый день.

Покончив с прыжками на юге Новой Зеландии, мы отправились покорять горы Северного острова — кататься на лыжах на вулкане горы Руапеху.Последнее извержение произошло около 10 лет назад, похоронив часть горнолыжного курорта. Но сейчас в местечках Туроа и Вакапапа вновь открыты лучшие трассы. О том, что у вас под ногами дремлющий вулкан, напоминает краткая инструкция: «В случае извержения следует немедленно снять лыжи и бежать вниз в укрытие». Впрочем, все обошлось. Покрытая льдом верхушка вулкана поблескивала на солнце, легкие облака зависли почти на уровне глаз, а внизу раскинулась ярко-зеленая долина.

И здесь самое время ответить на волнующий всех вопрос: похожа ли Новая Зеландия на место действия снимавшегося здесь фильма «Властелин колец»? Когда об этом спрашивают меня, я восхищенно киваю в ответ головой: все так, не хватает разве что крепостей, замков и беседок эльфов, нарисованных командой режиссера Питера Джексона при помощи компьютеров, а кое-где и построенных, но давно разобранных. Лишь на ферме под городом Матамата — столице «Хоббитании» — сохранилась часть декораций из страны полуросликов,и за $30 вы сможете полюбоваться на останки нор-домиков с круглыми дверями. Природа же Новой Зеландии в «Властелине колец» представлена без прикрас.Здесь часами можно ехать по дороге в окружении лишь зеленых полей с мирно пасущимися овцами на фоне покрытых снежными шапками гор. Более того, в кинотрилогию попало далеко не все, чем богаты острова: за кадром остались горячие источники,высокие фьорды,вулканы и озера всех цветов радуги.И каким бы ни был природный ландшафт, новозеландцы готовы превратить его в аттракцион.Даже если у них в распоряжении лишь пара небольших холмов.

В Роторуа мы испробовали очередное местное изобретение — зорб. Это смешное имя получилось, когда к английскому orb («шар») добавили первую букву слова Zealand (Зеландия). Суть аттракциона такова: вас пристегивают ремнями к внутренним стенкам почти прозрачного пластикового шара диаметром около трех метров,а затем сталкивают с холма.За 200 м шар разгоняется до 50 км в час, но его наполненные воздухом толстые стенки защищают вас от ударов.Кувыркаясь через голову,я только и успевала замечать, как быстро приближалась и вновь удалялась от меня земля. Для тех, кто боится головокружения, есть вариант попроще: в шар нальют воды и вы съедете в нем, как с водной горки. Водное катание в шаре очень любят дети — они залезают в зорб по трое и с визгом летят вниз.

После такой подготовки дальше, кажется, только в космос. Но мы выбрали противоположное направление и отправились под землю.Пещеры Вайтомо,к которым мы добрались на 15-й день нашего путешествия, славятся не только своими сталактитами и сталагмитами, но и подземным рафтингом.Кто бы сомневался, из трех вариантов спуска в подземелье мы выбрали самый сложный — «Черная пропасть».

Несмотря на прохладную погоду, желающих искупаться в подземных водах (а сухими из пещеры выбраться сложно) было не счесть.Единственная возможность купить билет без предварительного бронирования — прийти к дополнительному рейду ранним утром.Надев гидрокостюм и каску с фонарем, мы были готовы к заплыву, но прежде пришлось пройти краткий курс скалолазания.Дело в том,в пещеру можно проникнуть, лишь спустившись по веревке в узкую темную расщелину глубиной 38 метров.Затем вас прикрепят к другому наклонному тросу, попросят выключить фонарик и будто на качелях отправят в пещерный мрак. Сначала вы просто летите в никуда, молясь, чтобы случайно не натолкнуться на сталактит или, не дай бог, сталагмит (инструктор, конечно, заверит вас, что их там нет).Когда вы, наконец,мягко тормозите,глаза окончательно привыкают к темноте и на глубине 80 метров перед вами открывается фантастическое зрелище — усеянное звездами небо.Но не обманывайтесь — роль звезд в этом подземном планетарии выполняют «светящиеся черви», вернее, только что вылупившиеся из личинок особи насекомого Arachnocampa Luminosa,которые излучают свет,чтобы привлечь к себе заблудившуюся в темноте жертву — насекомых помельче.Обитают такие «светлячки» только в Новой Зеландии и Восточной Австралии.Месяцами они неподвижно висят на сводах пещеры. Сильный хлопок — и еще ярче становится их желто-зеленый свет.

Для вас это только передышка. За пять часов (три из которых под землей) и $100 вам еще предстоит спрыгнуть в темную речку, сплавиться по горному потоку, протиснуться в наполненные водой расщелины, когда между вашим носом и пещерным краем останется не больше 15 сантиметров, и в итоге выйти на землю, вскарабкавшись по водопаду.Снаружи выход настолько незаметен, что если бы я прогуливалась рядом по лесу, то меня бы хватил удар при виде вылезающих из ручья экипированных людей с горящими на лбу фонарями.Есть и щадящий вариант подземного плавания: можно спокойно прокатиться на лодочке по соседней пещере со светящимся от «червей» сводом.

Окруженный вулканами город парусов Окленд тоже славится своим банджи — это родина первого в мире прыжка с портового моста. Однако крупнейший город в Новой Зеландии должен был придумать что-то посильнее банального прыжка над речкой.И он придумал «полет» с Небесной башни (192 м,$120).Это аналог Останкинской башни в Москве.Новозеландская вышка, конечно, поменьше, зато окружена плотным кольцом высоких зданий.Полеты с таких сооружений считаются самыми опасными. Достаточно вспомнить, как неудачно полтора года назад прыгнула с «Останкино» австралийская парашютистка: зацепи-лась стропами за телевизионную антенну и сильно ударилась о стены. В оклендской башне никаких парашютов нет — основатель банджи Эй Джей Хакетт нашел способ спрыгнуть вниз безопасней: помимо эластичного каната к вам прикрепят металлические направляющие тросы, которые не позволят уклониться от вертикальной траектории и налететь на стену.И в отличие от обычного банджи, вы не будете болтаться вверх-вниз в нижней точке: 16 секунд падения с максимальной скоростью 75 км в час... и вас бережно опустят к подножию.

Итак, мы в высшей точке Окленда. Снова над головой лишь небо, под ногами — прозрачный стеклянный пол. Но это вам не «Невис».Прыгать над горной рекой проще,чем над городским потоком: здесь нужно лететь между высокими домами в сторону улицы, по которой снуют крошечные машины.Глаз безошибочно измеряет расстояние… Одним словом, трудно было вновь решиться шагнуть вниз. За нас все решила погода. В последний день нашего пребывания в Новой Зеландии на острова налетел муссон. Ветер со скоростью более 100 км в час с силой расплющивал капли дождя по стеклу оклендской башни. «В другой раз», — вздохнула я с облегчением, и мы отправились любоваться видом в самый шикарный в городе буфет с морской едой.