Водные процедуры

Подбираться к обрыву по-настоящему страшно. С этого края с бешеной скоростью срывается вниз огромный поток воды, до дна больше сотни метров. А с противоположной стороны обрыва глазеет толпа изумленных туристов. Удивляться есть чему: вид человека, пытающего серфинговать на собственном животе на краю одного из крупнейших в мире водопадов, необычен даже для Африки. А если не смотреть на это со стороны?

«Водопад Виктория помог нанести Замбию на карту мира», — философски рассуждал таксист-частник, подвозивший нас от аэропорта до столицы Замбии Лусаки. Чтобы добраться из столичного аэропорта до города, нужно обойти мафию местных таксистов, и тогда поездка обойдется вам в 12 раз дешевле. О том, чтобы принести сдачу, в Замбии постоянно забывают, а многие продукты или билеты для туристов тут же удваиваются в цене. Курс квачи к доллару варьируется от места к месту и постоянно меняется… Но чего же вы хотели? Зато это настоящая Африка.

Отсюда до туристической столицы страны, Ливингстона, еще почти пятьсот километров. Так что белокожие путешественники, предпочитающие лететь до водопада минуя невзрачную Лусаку, встречаются здесь нечасто. Опоздав на самолет, мы выбрали самый трудный путь в Ливингстон из всех возможных — на обычной маршрутке, переполненной замбийцами, мы добирались больше шести часов.

Местные жители уверяют, что Victoria Falls — четвертый по размеру водопад в мире. По данным ученых, он еще и самый широкий. В сезон полноводья вода раскидывается на ширину 1,7 км и падает вниз на 110 м со скоростью 500 000 куб. м в минуту. По сравнению с ним Ниагарский водопад — карлик, его высота — всего 51 м, а ширина — 1,2 км.

Поначалу водопад носил романтическое местное название Mosi-oa-Tunya — «Дым, который гремит». Срывающиеся в ущелье струи воды ударяются о камни, и брызги взметаютcя ввысь почти на километровую высоту, так что в пиковый сезон водопад не только трудно не услышать, но и можно увидеть с расстояния в 40 км. Но прославился водопад благодаря шотландцу Дэвиду Ливингстону, обнаружившему его в ноябре 1855 года и назвавшему в честь английской королевы Виктории. Именно остров Ливингстона — небольшой кусочек земли на краю водопада, где шотландец сделал свое открытие, и стал местом нашей экскурсии.

В половине восьмого утра небольшая моторная лодка подобрала нас у фешенебельного отеля на берегу Замбези. Гостиничный бизнес монополизирован здесь компанией Sun International. Именно эта группа, созданная миллиардером с русскими корнями Солом Керзнером, владеет тремя ближайшими к водопаду отелями.

Небольшой остров Ливингстона могут одновременно посетить лишь 12 человек, но в такую рань желающих было всего четверо. Не исключено, что виной тому не слишком умелый пиар местных операторов, невнятно предлагающих искупаться в ближайшем к водопаду озере. Ближайшее — это где: в ста метрах от водопада, в километре? Тогда я и не могла предположить, что от края этого озера до кромки водопада — меньше метра.

Мы на острове. Утром над водопадом зависает радуга — ее двойное кольцо разворачивается практически на 270 градусов. Но обращать внимание на эту идиллическую картину вы будете недолго. Дальше — сплошное приключение. Взявшись с нами за руки и образовав живую цепь, темнокожий проводник осторожно провел нас по теплым черным базальтовым камням сквозь потоки Замбези до того самого озера — бассейна Дьявола. Затем он вдруг остановился и, сделав в воздухе сальто, прыгнул в водоворот, который образуют волны у кромки водопада. Последовав за ним, я оказалась в неожиданно теплом природном джакузи. На самом деле бассейн Дьявола — это часть Замбези, но вода ниспадает из него сравнительно медленно и, нагреваясь от базальта, не успевает остыть за ночь. И тут кульминация: опустившись на живот на кромку бассейна и чуть подтянувшись, я зависла на гребне водопада. Внизу — беснующаяся Замбези. Сзади страховка — осторожно держащий меня за ноги проводник. А на противоположном берегу уже Зимбабве. Кстати, в сезон низкой воды вид на водопад Виктория, разделяющий два государства, считается лучшим именно со стороны Зимбабве. Замбийцы же заманивают живописным видом из ущелья. Да и искупаться в бассейне Дьявола можно только в период низкой воды с середины августа до декабря. В остальное время аттракцион слишком опасен. В последний раз здесь течением смыло вниз бегемота, останки которого до сих пор показывают отважным туристам.

Местечко вокруг водопада местные жители решили превратить в столицу африканских приключений. Граница между Замбией и Зимбабве проходит по мосту Victoria Falls, построенному по указанию английского колонизатора Сесиля Родса. Именно в его честь Замбия и Зимбабве именовались раньше Родезией. По задумке Родса мост должен быть сооружен таким образом, чтобы струи водопада накрывали проходящий по нему поезд.

Легенда гласит, что первым живым существом, пересекшим мост, был леопард. Сейчас тут проложили тропу местное население и туристы. Здесь же разместилась площадка для прыжков с тарзанкой. И хотя крупнейшие банджи находятся в ЮАР (216 м) и Новой Зеландии (134 м), место этой 111-метровой тарзанки одно из самых живописных.

Под мостом — отправная точка для рафтинга. Прорывающаяся через узкое ущелье Замбези входит в десятку самых бурных рек планеты. Первые чемпионаты мира по рафтингу проходили как раз здесь: многие пороги Замбези достигают пятого уровня сложности.

«Наш шанс проскочить следующий порог — 50 на 50», — предупреждает инструктор при подходе к очередному рубежу. Дело не в том, что лодка перевернется, а в том, что может зависнуть и долго серфинговать на гребне волны. Лодка не лучшее снаряжение для такого серфинга, обычно это делают на доске, и называют такой «стоячий серфинг» ривербордингом. Но это не наш случай: мы благополучно плывем дальше.

В сезон полной воды река немного успокаивается, так что паломничество любителей сплавляться на надувных плотах длится здесь с июля по декабрь. В другое время вне конкуренции оказывается катание по крутым изгибам Замбези на шестиметровой лодке с реактивным двигателем. И круглый год над вашими головами стремительно проносятся птицы…и люди.

Отвесные скалы вокруг седьмого порога Замбези стали местом ущельных качелей — одной из разновидности банджи. Отличие Gorge Swing в том, что, закрепив гуттаперчевый канат у щиколоток и совершив сравнительно небольшой прыжок вниз со скалы (50 м), вы обнаружите себя покачивающимся на середине ущелья, как на качелях. Так, раскачиваясь из стороны в сторону, вы и опуститесь на самое дно. Если же перспектива шагнуть самому с обрыва пугает, но вид ущелья все равно манит, можно попробовать себя в роли летающей лисы (Flying Fox). Тогда, прикрепленный ремнями к кабельному канату, вы просто перелетите с одного крутого берега Замбези на другой. Но нарушать государственную границу (на другой стороне Зимбабве) вам не позволят даже таким экстравагантным способом и вытянут обратно в ущелье.

Кстати, прохождением на рафтинге всех двадцати трех порогов Замбези экстремальный отдых не заканчивается. Впереди еще путь наверх по отвесным скалам, ведь мы находимся на самом дне ущелья. И если, преодолев несколько сотен метров по сооруженным из веток деревьев лестницам, вы оглянетесь назад, то не обнаружите от реки и следа. Узкая расщелина окажется затерянной среди саванны. Если вы вдруг решите полюбоваться водной стихией Замбези с вертолета, то обязательно поинтересуйтесь, насколько низко он будет подлетать к земле и входит ли в программу вираж между крутыми берегами реки.

Из-за блеклой растительности весенней саванны это время года считается лучшим сезоном для наблюдения за африканскими животными. Тем более что даже предпочитающие одинокий образ жизни звери обзаводятся весной парой. Традиционное время для сафари — после рассвета или перед закатом. Впрочем, чтобы столкнуться нос к носу с диким животным, совсем необязательно заказывать сафари в местном заповеднике. Слоны, бегемоты, зебры и газели нередко пересекают территорию примостившихся у водопада гостиниц, а вдоль берега Замбези то и дело встречаются таблички: «Осторожно, крокодилы». Но главная местная напасть — вороватые обезьяны. «Не кормите бабуинов», — постоянно предупреждают замбийцы. Свободно разгуливающие повсюду животные не обращают на вас внимания и безобидны до тех пор, пока не увидят еду.

«Бегемоты на самом деле не умеют плавать, — объясняет нам сотрудник небольшого круизного корабля, отправившегося по Замбези встречать знаменитый африканский закат и остановившегося, чтобы пропустить преодолевающее реку стадо бегемотов. — Зато они могут находиться под водой до 6 минут. Поэтому они просто набирают воздух, ныряют и идут по дну».

Другая возможность встретить закат — во время сафари на слонах. Интересно, что местные жители не любят называть поездки на открытых джипах словом «сафари», а предпочитают термин game drive. «Сафари — это слово для богатых», — пояснил нам один замбиец.

Замбия в отличие, например, от более посещаемой туристами и довольно европейской на вид ЮАР гораздо больше похожа на самую настоящую Африку. Здесь можно увидеть поселения, дома в которых сделаны из соломы и глины, а дети со всех ног несутся за туристическими джипами, выпрашивая бутылки с водой. И дело совсем не в недостатке воды. Охота идет за пластиковыми бутылками, которые бросают им туристы. Тогда среди детей начинается настоящая борьба за ценный трофей: до школы, как правило, надо добираться пешком несколько километров и бутылки удобно взять с собой.

Страна, основной доход которой приносит добыча меди, живет очень бедно. Участвующие в бизнесе по производству сувениров замбийцы не преминут подчеркнуть этот факт. Попытавшись заманить к себе в шатер возвращающихся с водопада туристов, в какой-то момент они обязательно предложат поменять на безделушку ваши носки или футболку.

При этом улыбчивые замбийцы не слишком навязчивы и прекрасно говорят по-английски — Замбия как-никак бывшая британская колония. А самый распространенный сувенир из Африки — вырезанный из дерева жираф метровой высоты. Чуть ли не каждая вторая представительница прекрасного пола уезжает домой в обнимку с таким сувениром.