Остров Пасхи находится… Скажем так: самый ближний его сосед — остров Питкерн. Тот самый остров Питкерн из фильма «Мятеж на «Баунти». В общем, вы поняли: путь на остров Пасхи совсем не близок.
Путь на остров
Добраться до этого острова — аборигены называют его Рапа-Нуи — можно через Таити или Сантьяго, столицу Чили. И если ты, дорогой путешественник, решил лететь на остров Пасхи через Сантьяго, запомни: даже не пытайся брать с собой в дорогу что-нибудь съестное! Одна из моих несчастных попутчиц обнаружила, что в страну нельзя ввезти даже пакетик с орехами и сушеными фруктами (это же столь известные всем разносчики инфекций и чумы!). Ей пришлось провести в местном чистилище два часа, заполняя и подписывая разные бумаги, а потом с нее еще и содрали штраф в $200. (Если вы все же подумываете о том, не провезти ли вам контрабандой споры сибирской язвы или чизбургер с беконом, имейте в виду, что штрафы доходят до $4000.) В очереди на досмотр перед этой «преступницей» стояла другая доведенная до слез дама, пытавшаяся объяснить неумолимому бюрократу, что сушеная чечевица, которую собаки-ищейки унюхали в ее чемодане, нужна, чтобы приготовить любимое блюдо для умирающей матери: навестить ее она и приехала в Чили. Но эти доводы не возымели действия, и женщина в конце концов взорвалась от гнева: «Неужели ради этого мы избавились от Пиночета?!»
Этот день выдался очень долгим: дорога «от двери до двери» заняла 28 часов. Как ни странно, за все время, проведенное в воздухе и аэропортах, я, стартовав в Вашингтоне, пересек всего два часовых пояса — остров Пасхи находится примерно на той же долготе, что и Солт-Лейк-Сити. Зато к тому моменту, когда ты, совершенно измотанный, раздраженный, лишившийся пакетика с орехами и сушеными фруктами, прибываешь на место, у тебя и вправду возникает ощущение, что ты на краю света. И еще на тебя накатывает радостное возбуждение, потому что ты — можешь себе представить?! — все-таки добрался до острова Пасхи, родины странных каменных истуканов моаи, изображения которых впервые увидел полвека назад на обложке книжки, написанной одним норвежским исследователем.
Останавливаться на острове Пасхи нужно в недавно открытом explora Rapa Nui (название пишется со строчной «e» намеренно), известном также под названием Posada de Mike Rapu, — единственном здесь отеле класса люкс. Оказавшись в этом великолепном архитектурном сооружении из камня, дерева и стекла, 30 номеров которого огромной витриной смотрят на безбрежный Тихий океан, ты с радостью понимаешь, что не зря потратил 28 часов, чтобы добраться сюда. Отель спроектировал чилийский архитектор, который учился в Барселоне, и это заметно. Я прямо загляделся на потолок из сосновых планок (впрочем, возможно, все дело в великолепно смешанном мартини). Основной владелец отеля, который уже построил в самых изумительных уголках Латинской Америки три туристические гостиницы (четвертая сейчас строится), — чилиец, для которого главное — высочайший уровень качества. И это ощущается во всем: здесь отменная кухня, великолепные чилийские вина и безупречное обслуживание.
Статуи
На следующее утро — не сказать чтобы спозаранку — мы вместе с нашим обаятельным гидом Сэмом совершили первую вылазку на природу. Моросил легкий дождик, однако вскоре небо расчистилось, и день выдался прохладным, но ясным. Остров Пасхи невелик, площадь этого треугольника из вулканической породы составляет всего 163 кв. км. В 1950-е годы норвежский путешественник Тур Хейердал прославился на весь мир, написав о своем океанском плавании на плоту «Кон-Тики» книгу, в которой он предположил, что первыми остров Пасхи заселили аборигены Южной Америки. Однако впоследствии эта гипотеза была практически опровергнута, и теперь на Рапа-Нуи к господину Хейердалу, похоже, не испытывают пиетета. Когда я упомянул о нем в разговоре с Сэмом, лицо нашего красавца гида скривилось в презрительной усмешке: «Тур Хейердал?! В его книгах столько неправды!»
Современные антропологи установили, что первыми поселенцами на острове были полинезийцы, появившиеся здесь, возможно, еще в 450 году нашей эры. Самые ранние статуи моаи датируются примерно 1100 годом нашей эры.
Мы пробирались сквозь влажный после дождя кустарник и эвкалиптовые рощи. Под ногами расстилался яркий желто-пурпурный ковер из цветов, а вдалеке маячила «каменоломня» — конус вулкана Рано-Рараку, где аборигены-рапануи высекали своих моаи.
Подойдя поближе, мы увидели и сами статуи: невероятные фигуры, торчащие там и сям по всему склону вулкана. Сэм объяснил нам, что слово моаи переводится как «живой лик предка». Мне понравилось, как он это сказал. Всего на острове Пасхи 887 моаи, из них 397 находятся в «каменоломне». Рапануи высекли их из камня более 800 лет назад. Со временем перенаселенность острова и истощившиеся ресурсы привели к гражданским войнам, после которых рапануи перестали воздвигать статуи, принявшись вместо этого валить их наземь. Поскольку моаи символизируют разные кланы и племена, возможно, они естественным образом становились жертвами войн соперничающих кланов, которые намеренно калечили статуи. Когда на остров приплыл Хейердал, большинство статуй уже лежали на земле — ничком или навзничь. Многие моаи по сей день покоятся на земле, и, когда проходишь мимо этих всеми забытых истуканов, на ум невольно приходят строки Перси Биши Шелли: «Я — Озимандис, я — царь царей / Взгляните на мои великие деянья, владыки всех времен, всех стран и всех морей!»
Неподалеку от «каменоломни» находится еще одна достопримечательность острова Пасхи — Аху Тонгарики, повергающая вас в трепет: вдоль берега тянется длинный постамент (аху), на котором установлены 15 исполинских моаи, похожих на высеченные неведомыми титанами шахматные фигуры, которые вот-вот вступят в игру. В 1960-е годы цунами, вызванное землетрясением в Чили, обрушилось на остров Пасхи и перевернуло Аху Тонгарики, повалив и ту единственную статую моаи, которую не сумели свалить рапануи. В 1990-е Аху Тонгарики восстановили благодаря денежным средствам и материалам, предоставленным одной японской фирмой. Эти истуканы навсегда впечатались в память — особенно после того, как Сэм между делом сообщил, что «рапануи практиковали каннибализм». Он показал нам петроглиф с изображением тунца, под которым выдолблены сотни точек. «Каждая из этих точек, — объяснил Сэм, — обозначает мертвого ребенка». Мне не хватило смелости спросить у Сэма, как эти дети умерли.
Вершины и пещеры
Наши дни на острове были подчинены приятному распорядку. По утрам мы отправлялись на пешую экскурсию, затем возвращались в отель, где нас ждал гедонистический ланч. В один из дней персонал отеля организовал для нас пикник под сенью эвкалиптов на живописном белом песчаном пляже. (На всем острове только два пляжа.) Днем мы совершали вторую, «археологическую», пешую вылазку и возвращались вечером, ощущая приятную усталость в мышцах, после чего баловали себя честно заслуженными бокалами восхитительного вина и «греховного» десерта.
Но самое лучшее персонал отеля приберег для нас на последний, пятый день пребывания на острове. На сей раз нашим гидом был Терри — по крови он наполовину американец, наполовину рапануи (если это сочетание кажется вам экзотическим, то могу сказать, что еще один наш гид — Нико — наполовину рапануи, наполовину хорват). Мы стартовали у кромки взлетно-посадочной полосы, о которой тоже стоит сказать пару слов: ее длина превышает 3 км, и арендует эту полосу NASA как запасной аэродром на случай аварийной посадки космического шаттла. К счастью, для этих целей взлетно-посадочная полоса еще ни разу не использовалась, но она существует «на всякий случай». Так что на острове Пасхи, можно сказать, первобытный «культ карго»: все ждут «большую птицу», которая, вероятно, никогда не прилетит.
Тяжело дыша и ощущая, как колотится сердце, мы карабкались вверх по склону Рано-Кау под порывами ледяного западного ветра. Остановившись на короткий привал, полюбовались на грозную скалу, о подножие которой разбивались, превращаясь в пену, гигантские океанские волны, и снова двинулись в путь. Миновав сначала кипарисовую, а затем душистую эвкалиптовую рощу, мы добрались до вершины Рано-Кау, возвышающейся на 325 м над океаном, и обнаружили, что стоим у кратера вулкана. Нашему взору предстали три маленьких острова, на которые обрушивал свою ярость океан.
Именно на этом месте аборигены, начиная примерно с 1600 года нашей эры, проводили ежегодные состязания за титул «Человека-Птицы». Победители этого соревнования (его можно сравнить с современным триатлоном) становились вождями местных племен. Участники состязания, представлявшие 54 племени и клана, собирались на вершине вулкана в определенные весенние дни и, спустившись по скалам к берегу, отправлялись вплавь к островам через кишащий акулами пролив, преодолевали каким-то образом кипящий прибой и взбирались по острым как бритва скалам к гнездам крачек. Их целью было вернуться обратно — вниз по скалам, снова вплавь через пролив, а потом вверх к вершине вулкана — и донести до финиша целым и невредимым яйцо крачки. Хотите попробовать?
Петроглифы с изображениями «Людей-Птиц», которым удалось это сделать, по сей день можно увидеть высоко в скалах, возвышающихся над покоренным этими смельчаками океаном. При виде этих картин начинаешь испытывать радость оттого, что твоя собственная жизнь организована совсем по-другому. Рапануи проводили эти состязания вплоть до 1867 года, когда на остров прибыли католические миссионеры, а вместе с ними и альтернативные способы избрания вождей.
На противоположном конце острова расположена Анна-о-Кеке — «Пещера девственниц». Юных дев прятали здесь от солнечных лучей. «Отбеливали», — объяснил нам гид, сам не скрывая изумления. Примерно в километре от пещеры находится пористый «поющий» камень, который использовали для того, чтобы послать хранительницам дев сигнал об избрании нового «Человека-Птицы». Нико, наш гид с причудливым ДНК, показал, как это работает: склонившись над камнем, он приложил губы к отверстию в нем и дунул что есть мочи. Звук получился жуткий.
Остров Пасхи обладает удивительным очарованием. Когда я вернулся домой и узнал от знакомого издателя, что в 1970-х актер Дэн Эйкройд, игравший в те времена в юмористическом телешоу Saturday Night Live, придумал Яйцеголовых после того, как вместе со сценаристом этого шоу побывал на острове Пасхи и, находясь под воздействием ЛСД, вдохновился видом моаи, — даже тогда магия острова Пасхи поблекла для меня лишь самую малость.
Что ж, у меня нет сомнений в том, что человек обогащает опытом лишь тот багаж, с которым он за этим опытом отправляется. Только не кладите в этот багаж пакетик с орехами и сушеными фруктами!
Цены и советы
Как добраться: Авиакомпания American Airlines совершает беспосадочные рейсы до Сантьяго, столицы Чили, из Нью-Йорка, Майами и Далласа; LAN Airlines предлагает совмещенный прямой рейс в Сантьяго из Далласа, а также совершает собственные прямые рейсы из Нью-Йорка, Майами и Лос-Анджелеса. Delta совершает прямой рейс в Сантьяго из Атланты. LAN обслуживает и маршрут от Сантьяго до острова Пасхи.
Когда ехать: Температура воздуха одинакова на протяжении всего года, однако сезон с мая по июль включительно дождливый. Крупный фестиваль аборигенной культуры острова Tapati Rapa Nui обычно проходит в конце января — начале февраля. Точные сроки проведения фестиваля можно узнать, связавшись с отелем explora Rapa Nui.
Цены: Самый короткий тур (три ночи) стоит $2280–3030 (из США). В стоимость тура включены полный пансион, бар (кроме премиальных вин и спиртных напитков), экскурсии с гидом, владеющим двумя языками, а также трансферы из аэропорта и в аэропорт. Более детальную информацию можно получить на сайте www.explora.com.