В фильме «Ты, живущий!» Роя Андерссона человек, укравший в ресторане тугой бумажник, первым делом бежит в ателье — заказать себе костюм. Судя по всему, первый в своей жизни. Регулярно же заказывают себе костюмы два типа людей. Во-первых, люди, не желающие покупать то, что есть в магазинах, — им нужно самим выбрать фасон и ткань, для них важно все: и цвет, и рисунок, и состав. Во-вторых, люди с нестандартной фигурой — длинными руками, покатыми плечами, животом и бицепсами. Однажды сходив к портному, они уже не станут покупать себе готовый костюм. Купленный в магазине костюм тоже можно подогнать по фигуре — он в любом случае является полуфабрикатом с допуском в любом шве и по длине рукава; но рукав можно удлинить на два сантиметра и нельзя на десять.
Тот, кто решил заказать себе костюм, оказывается перед выбором между двумя основными технологиями. Услуга, которую в Москве предлагают магазины известных марок, носит название «made to measure» — это подгонка стандартных лекал бренда под размеры клиента. Опытные портные снимают мерки в Москве и отправляют их на фабрику, обычно в Италию, где и шьется костюм. После получения готовой вещи заказчик может потребовать внесения корректировок.
Технологию bespoke часто сравнивают с рождением ребенка. Все лекала изготавливаются портными для каждого клиента, они раскраиваются на коричневой бумаге вручную, как и несколько веков назад в Неаполе или Лондоне на Сэвил-роу. Клиент ходит на промежуточные примерки и видит, как костюм обретает форму. В своем блоге известный портной Томас Мэн сравнивает made to measure с BMW шестой модели, которая хоть и отличная машина, но никогда не станет собранным вручную Aston Martin. Удастся ли в Москве получить настоящий bespoke, сказать сложно. Наверное, узнать это можно, лишь сравнив его с неаполитанским или английским, слетав на несколько примерок к портному, шьющему костюмы у себя дома.
Мир пошива на заказ окружен ореолом тайн и мифов — особенно сегодня, в век машинок, имитирующих ручной шов. Forbes встретился с хозяевами московских ателье и представителями известных брендов, у которых можно заказать костюм по индивидуальным меркам.
Mercury
В компании Mercury можно заказать костюмы Brioni, Kiton, Ermenegildo Zegna, Tom Ford и Loro Piana. Делами всех пяти марок в Москве заведуют итальянцы: директор по закупкам подразделения мужской одежды Франко Алькуати и два 70-летних портных — Мауро Страччи в Третьяковском проезде и Филиппо Ориоло в Барвиха Luxury Village, — которые снимают мерки и подгоняют готовый костюм по фигуре.
Несмотря на то что у этих марок примерно одна целевая аудитория, они отличаются друг от друга как участники бойз-бэнда. Brioni, общеизвестная униформа Бонда, ценится за универсальность и представительность. Kiton любят за мягкое «рубашечное» плечо, которое позволяет пиджаку сидеть как свитер, не стесняя движений. Ткань пиджака и материалы, используемые внутри, должны быть максимально легкими — в этом, по словам Франко Алькуати, Brioni и Kiton нет равных. Он рассказывает, что костюмы обеих марок шьются полностью вручную, причем каждый из 1200 рабочих на фабрике Brioni концентрирует все свое внимание и умение на чем-то одном, например на обработке пуговичных петель, что считается верхом сложности для портного. Костюмы бывшего дизайнера Gucci, живого классика Тома Форда отличает максимально приталенный силуэт, жесткое «квадратное» плечо — такой пиджак-корсет визуально улучшит даже не самую подтянутую фигуру, но вряд ли подойдет человеку с заметным животом. Деловые костюмы Loro Piana похожи по силуэту на костюмы Tom Ford, но не они являются основной специализацией марки, лидера в производстве тканей из мериноса, кашемира и викуньи. В Loro Piana чаще других заказывают костюмы для отдыха, трикотаж, шарфы и головные уборы. У Zegna можно выбрать костюм одной из трех линий: Couture (сшитые вручную костюмы из дорогих тканей), Sartoria (костюмы для молодого профессионала, половина работ выполняется вручную) и Z-Zegna (костюмы с оглядкой на свежие модные тенденции). Именно Zegna более 10 лет шьет фраки дирижеру Валерию Гергиеву — специально для его активных выступлений была разработана сверхлегкая дышащая и практически не мнущаяся ткань. Многие высокотехнологичные находки Zegna, сделанные по спецзаказу, впоследствии поступают в массовое производство.
Процесс заказа костюма вовсе не так утомителен, как может показаться. В Барвиха Luxury Village, например, для примерок даже не придется перемещаться между бутиками разных марок. Клиент приходит в VIP-зону бутика любой из марок, а представители подразделений made to measure других брендов сменяют друг друга с каталогами тканей и фасонов. «Бывает, что важный клиент может выделить всего 1-2 часа своего времени», — рассказывает Алькуати. «В таком случае отряд, состоящий из меня, русскоговорящего менеджера и главного портного, выезжает к нему и ждет сигнала. Так мы ездили в Сибирь, Вьетнам, Таджикистан — бывало, что ради часа примерки три дня проводили в ожидании». Первым делом клиент примеряет так называемые master garments, то есть костюмы-эталоны разных размеров, чтобы определить, какой ему подходит больше других. В стандарт можно и нужно вносить коррективы: короче, шире, левое плечо выше правого. Клиент выбирает основную ткань, подкладку, пуговицы (перламутровые, роговые или металлические). Дальше индивидуальные мерки отправляются на фабрику — там лекала марки адаптируются под заказчика, а весь процесс пошива занимает 4,5-5 недель без учета доставки. Костюм приезжает готовым на 95%, с неподшитыми штанинами и рукавами без пуговиц и петель. За подгонку на месте принимаются Страччи и Ориоло. Сходить на примерку придется всего пару раз.
Итальянцы очень любят костюмы-тройки, две пуговицы и широкий лацкан — это считается особым шиком. Московские мужчины костюмами с жилетом восхищаются на расстоянии, а пиджаки выбирают по привычке с тремя пуговицами и узким лацканом. В Mercury клиентов мягко подталкивают к смелым решениям: для начала серый пиджак с алой подкладкой и перламутровыми пуговицами, а там недалеко до костюма из ткани с шахматным орнаментом Prince of Wales. «Орнамент сам по себе очень сильный, поэтому для начала я рекомендую попробовать носить такой пиджак с джинсами, — говорит Франко Алькуати. — Пока привычные полоска или мелкая клетка побеждают, но мы не теряем надежды». Кстати, именно фотография Франко Алькуати в тройке из ткани Prince of Wales на улице Милана появилась в главном модном фотоблоге The Sartorialist, в объектив которого попадают только самые стильные люди по всему миру, — он знает, о чем говорит.
Brioni, Третьяковский пр., 7, тел. (495) 933 33 87; Kiton, ул. Петровка, 13, тел. (495) 933 31 20; Ermenegildo Zegna, Третьяковский пр., 1/3, тел. (495) 933 33 72; Tom Ford, ул. Петровка, 2, ЦУМ, тел. (495) 933 73 00, доб. 3016; Loro Piana, Столешников пер., 9, тел. (495) 933 31 26
Brioni, Tom Ford — от €5000 , Kiton — от €6000, Zegna — от €2200, Loro Piana — от €3700
Patrick Hellmann Collection
Костюмы Patrick Hellmann известны прежде всего своим приталенным силуэтом. Довольно быстро сложилось мнение, будто марка ориентирована исключительно на моделей и атлетов, но директор ателье Patrick Hellmann Дмитрий Кобесов возражает: «Сшитый на заказ костюм подойдет даже солидному мужчине с животом — мы каждый день с этим сталкиваемся, компромиссов в посадке быть не может». На создание стройного силуэта работают визуальные акценты в виде диагональных карманов и особенности кроя (благодаря высокой пройме рукава пиджак не выглядит мешковато, а воротник не уползает на затылок, когда на совещании владелец пиджака облокачивается на стол).
Несмотря на отдельные стилистические элементы, Patrick Hellmann — это классика. Костюм шьется в Неаполе у производителей со столетней историей, максимальное количество операций выполняется вручную. Если приглядеться, лацкан прошит микростежками — они придают лацкану парусность, он держит форму и никогда не ломается. Вся вспушка, вся обработка и петли тоже делаются вручную. «У портных в Неаполе как нигде поддерживается семейная клановость, тогда как в Англии распространилась тенденция продавать бизнес выходцам из Пакистана, Индии, Китая, оставляя лишь славную вывеску», — рассказывает Кобесов. Сорочки Patrick Hellmann полностью шьются вручную. Правда, единственным объективным превосходством сорочки ручной работы над машинной является то, что при разглаживании швов полотно получается идеально ровным (стежки сделаны не в натяг и подвижны), а на машинной нити могут некрасиво собирать ткань. Остальное лежит в области личной интуитивной любви к рукотворному и уникальному, которая примиряет даже с необходимостью периодической реставрации сорочки (разумеется, ателье предлагает чуть ли не пожизненный сервис).
В Patrick Hellmann клиенты часто заказывают целый гардероб — ателье шьет даже обувь. Дмитрий Кобесов лично снимает мерки и предоставляет выбор тканей, после чего клиент вносит предоплату 50% — костюм попадает к хозяину через 4-8 недель. Путь костюма из Неаполя лежит через Берлин, где, говорят, Патрик Хеллманн лично проверяет качество каждого изделия. Рукава и брюки подшиваются в Москве — иногда костюм садится с первого раза, иногда требуется незначительная подгонка, которую в ателье осуществляют русские портные.
Выбор ткани для костюма принято сопровождать историями, в которых правду сложно отличить от эффектного пиар-хода: при изготовлении ткани Kyrgyz White англичане используют шерсть редкого животного, обитающего в Киргизии (полукозы-полуовцы), которая, в отличие от кашемира, крайне устойчива к износу на истираемость (утверждают, что она входила в состав покрытия шатра Чингисхана). Так или нет, но костюм Patrick Hellmann из этой ткани обойдется в 180 000 рублей.
В ателье говорят, что за последний год клиенты стали смелее — выбирают элегантные заостренные лацканы и двубортные пиджаки, отказываются от надоевшей полоски в пользу клетки (при удлиненных шашечках она способна добавить силуэту стройности). Patrick Hellmann также шьет смокинги. Здесь формальный черный постепенно уступает место темно-синему (он не противоречит протоколу, а смотрится намного живее). Правила ношения смокинга в последнее время сильно упростились — от бабочки можно отказаться в пользу однотонного галстука, а вместо лаковых надеть туфли из полированной кожи. Если вы шьете костюм на заказ, вероятность встретить кого-то точно в таком же близка к нулю, потому что обо всех совпадениях в выборе работники ателье предупреждают заранее.
Patrick Hellmann Collection, Театральный пр., 3, тел. (495) 974 25 44, костюм —150 000-350 000 рублей, сорочка — 20 000-30 000 рублей
Магазины мужской одежды «Калигула»
За 13 лет выбор марок для пошива на заказ в магазинах мужской одежды класса люкс «Калигула» постоянно менялся (начинали с Brioni, работали с Kiton, Zegna). Сейчас здесь можно заказать костюмы Isaia и Borrelli. Обе марки представляют юг Италии, Неаполь, но рассчитаны на разную аудиторию. Isaia — самый «молодежный» из классических брендов: его клиенту 30-40 лет, и у него нет потребности скрывать что-то с помощью кроя, скорее наоборот. Он может позволить себе более приталенный силуэт, вычурное плечо с «фонариком», чуть более короткий пиджак, узкие брюки (насколько допускает формат официального костюма). Выбор тканей тоже консервативным не назовешь: для светских раутов тут можно заказать синий костюм в широкую фиолетовую полоску или серый в зеленую. Подкладка — это личное пространство, где не властен дресс-код, поэтому и у однотонного серого костюма она может быть яркой — Isaia предлагает выбор более чем из 30 цветов. Даже мелтон (ткань под воротником) можно подобрать в тон контрастной подкладки и демонстрировать в ветреную погоду. Костюм Borrelli — для взрослого клиента. Силуэт ближе к классическому итальянскому: удлиненный пиджак, мягкое (но не совсем «рубашечное», как у Kiton) плечо, брюки шире и в бедрах, и в брючинах. У марки значительно более строгий выбор тканей, их основное предложение — ткани Loro Piana сдержанных тонов.
Костюмы шьют на небольших фабриках, где работает 50-100 человек, многие операции делают руками. Вице-президент компании «Калигула» Роман Филимонов утверждает, что шить костюм вручную целиком нецелесообразно: «Есть швы, которые не оказывают влияния на комфортность костюма, а сделанные вручную, они вовсе не улучшают его потребительские качества, четкость линий страдает. Клиенту сложно объяснить, почему, заказывая четыре ручных костюма одного размера, он получает четыре вещи, которые сидят по-разному, то есть не идеально». У Isaia и Borrelli вручную пришивается рукав (мягкий ручной шов позволяет плечу пиджака постепенно принять форму человеческого плеча), подкладка, воротник, обрабатываются видимые швы, идущие от высшей точки плеча к шее, петли и, самое важное, производится скрепление слоев материалов (шерсть, льняная прокладка, хлопковая прокладка), от чего зависит гибкость. Все остальное — на машинке. Обе марки обещают уложиться с пошивом костюма в 2-2,5 месяца, из них две недели всегда закладываются на доставку из Неаполя.
Мерки в магазинах «Калигула» и бутике Isaia снимают русские портные, проходившие стажировку в Неаполе, но дважды в год ту же самую работу с ласкающим ухо щебетом проделывают итальянцы. В следующий раз попасть на примерку к итальянцам можно в марте — костюм будет готов как раз к началу сезона в мае. Правда, после таких визитов фабрики получают наибольшее количество заказов со всего мира и срок изготовления может затянуться.
Самый дорогой костюм, который шился на заказ в «Калигуле», по словам Романа Филимонова, был изготовлен из шерсти канадского яка (ткань Royal Qiviuk) и стоил €45 000. Шерсть яка очень мягкая, но обладает способностью к восстановлению формы, в отличие от кашемира, брюки из которого довольно быстро растягиваются на коленях и сзади, превращаясь в «тренировочные штаны». Кашемировый костюм вообще не самая практичная вещь. Но зато к клетчатому или «в елочку» верху из кашемира можно подобрать однотонные брюки из менее нежной ткани.
«Калигула», Ленинский просп., 52, тел. (495) 937 52 48; ул. Покровка, 16, (495) тел. 623 76 42; бутик Isaia, ул. Петровка, 10, «Петровский пассаж», тел. (495) 624 85 57, костюм Isaia от 150 000 рублей, Borelli от 180 000 рублей
Pal Zileri
Силуэт пиджака Pal Zileri подходит большинству мужчин, что во многом происходит благодаря ярко выраженному жесткому плечу — элементу северо-итальянской традиции, — которое добавляет плечам недостающий объем и выравнивает с помощью дополнительных слоев прокладки. «Конструкция пиджака придает образу строгость, создает у его владельца ощущение защищенности», — считает директор бутика Pal Zileri Руслан Ахлюстин. «Приталенность держит спину, можно сказать, что костюм становится вашим помощником». Длина и полнота могут варьироваться. Марка Pal Zileri, например, является партнером баскетбольного клуба ЦСКА. Костюмы и сорочки, в которые команда была одета на официальных церемониях по случаю вручения кубка Евролиги в 2008 году, шились на заказ. Двухметровые игроки с разной шириной плеч и мышечной массой, тренерский состав и врачи команды уже совершенно другого роста и объема — по словам Ахлюстина, довольны остались все. Небольшая проблема возникла с тремя спортсменами, у которых за время, прошедшее от снятия мерок до получения готового костюма, изменился объем мышц, но она была решена с помощью подгонки на месте. Ручных операций в костюме Pal Zileri примерно половина. Вручную вставляются плечи, а когда пиджак практически готов, руками закрепляется прошивка на лацкане, карманы, вспушка на спине. Внутренние прокладки пиджака закрепляются конским волосом. Остальное делает машина — на фабрике считают, что она точнее.
В магазине клиента встречают директор бутика и портные с опытом регулярной стажировки в Италии — Иван Буряков и Александр Журавлев, обоим за сорок. Если человек ни разу не носил Pal Zileri, он мерит стандартные костюмы, чтобы определиться с размером и фасоном. Марка в основном работает с итальянскими производителями тканей (Scabal, Loro Piana, Vicenza). Готовый костюм приходит через 1-1,5 месяца, и если человек не похудел и не поправился, то остается только подшить длину брюк — это 30 минут работы.
«Сейчас клиенты хотят самовыражаться, но часто им просто сложно представить, как будет выглядеть костюм из выбранного образца ткани, как он будет сочетаться с цветом волос, глаз», — рассказывает Ахлюстин. «Мы стараемся сформировать целостную картину: подбираем рубашку, галстук, находим изображение похожего костюма. Даже сумасшедший цвет, когда он хорошо обыгран, человек способен принять». Чтобы костюм не терял форму, ему необходимо 1-2 дня отвисеться — в гардеробе должно быть не менее трех рабочих костюмов. В таком случае не придется постоянно отпаривать пиджак и наглаживать стрелки, а костюмы в хорошем состоянии проживут год до следующего заказа.
Pal Zileri, Петровка, 15, тел. (495) 933 58 52, костюм от €1100
Модный дом Kiara Koss
Четыре года назад деятельная брюнетка со степенью MBA Светлана Косогова зашифровала свое имя в Kiara Koss, собрала команду из мастеров старой закалки и открыла мужское ателье, потому что в России оно «нужнее, чем женское». Приемная и цех по пошиву находятся в одном здании — напротив школы-студии МХАТ в Камергерском переулке. «Главной проблемой было найти хороших портных — искали по объявлениям», — рассказывает Светлана. «Во время перестройки многие ушли из профессии, а навык теряется быстро. Один наш конструктор пробовал работать в охране, но вовремя сбежал». Клиенты Kiara Koss — в основном бизнесмены (ателье выступало спонсором гольф-турниров в Нахабино и турнира по бильярду между финансовыми компаниями) и политики (ателье недалеко от Госдумы). В ателье шьют по технологии bespoke, то есть все лекала создаются с нуля, клиент фактически присутствует при рождении своего костюма, посещая промежуточные примерки (обычно их три). Технология предусматривает множество промежуточных влажно-тепловых обработок по завершении каждого этапа, важнейший из которых — соединение прокладок и внутренних деталей пиджака. В ателье не гонятся за тем, чтобы костюм был полностью ручным (технология bespoke допускает использование машинных швов в некоторых операциях), — главное, чтобы хорошо сидел и долго носился.
Для клиентов, которые шьют на заказ впервые, а также для полных мужчин вначале изготавливается черновой макет костюма. Самая большая проблема возникает с клиентами, которые активно занимаются спортом и имеют ярко выраженные мускулы: сложно отрегулировать рукава так, чтобы они не висели и одновременно пиджак не трещал бы по швам. В среднем на изготовление костюма уходит 5-6 недель, при условии что клиент ходит на все примерки. Ателье предпочитает использовать ткани английского производителя Holland & Sherry, который экспериментирует с добавлением в шерсть золотых нитей, ворса норки и даже серебряной крошки в качестве антисептика. Иногда клиенты приходят со своей тканью, влюбившись в нее или решив сэкономить, — в таком случае ателье снимает с себя любую ответственность и берет дополнительные 15% за риски, так как доподлинно неизвестны происхождение ткани и условия хранения.
Один из плюсов технологии bespoke — можно учесть любую прихоть, даже самую специфическую. «Мы всегда спрашиваем, есть ли у клиента заветное желание», — рассказывает Косогова. — Ну, там кармашек завести потайной или еще что, привычки ведь бывают самые разные — зачем себя переучивать?»
Модный дом Kiara Koss, Камергерский пер., 6, 2-й эт., тел. (495) 692 50 15, костюм от 70 000 рублей
Maxim Rapoport Style Group
Ателье Maxim Rapoport находится в бывшем коньячном цехе Центра современного искусства «Винзавод» (правда, на февраль запланирован переезд). Максим Рапопорт известен прежде всего как дизайнер женской одежды — у него одеваются многие театральные актрисы. К нему же приносят подшивать дизайнерские платья, зная, что здесь их не испортят. История мужского подразделения началась в 2005 году — первым клиентом тогда стал главный режиссер Первого канала Андрей Болтенко. «Мы питали любовь к одной одежде и чуть ли не сталкивались у примерочных бутика James с вещами от Yamamoto в руках», — рассказывает Рапопорт. «Сотрудничество началось с пошива майки, а закончилось полноценным гардеробом».
Почему деловые люди шьют костюм у сравнительно молодого российского дизайнера при большом выборе общепризнанных мировых брендов? Дело не в одном только патриотизме: в ателье Maxim Rapoport лекала создаются специально для клиента (в отличие от технологии made to measure, по которой работает большинство известных брендов), а следовательно, шансы получить абсолютно уникальный костюм выше. К тому же работа стоит меньше при использовании тканей тех же итальянских и английских производителей. Рапопорт соглашается работать даже с тканью клиента, если посчитает ее приемлемой. Наиболее деликатные элементы костюма (обстрочка, лацканы, петли и т. д.) выполняются вручную. Разумеется, при плохой посадке все это не имело бы смысла, но дизайнер уверен в мастерстве своей команды: «У меня работает потрясающая женщина-конструктор из Омска — она много делала для театра, лекала строит молниеносно, и самое ценное — вещь сажается очень быстро и точно». Тонкости хорошего мужского костюма дизайнер постигал, распарывая клиентские Kiton и Brioni (в ателье их отдавали сажать по фигуре), и пришел к выводу, что школа конструирования в советской «Большевичке» была не хуже, чем у ведущих итальянских производителей. — проблема крылась в старом оборудовании и типовых тканях. Со скучной однотипностью в Maxim Rapoport не соглашаются. Официальный дресс-код неизбежен и навязчив, но, оказывается, оставаясь в рамках приличий и «не скатываясь в шапито», вполне можно хулиганить. Если это смокинг, то нарушаются классические пропорции — ширина лацкана, длина брюк, рукавов — или делается безумная подкладка в стиле patchwork. Внешне абсолютно традиционное осеннее пальто с воротником из благородного меха скрывает нутро в рисованных оленях — Максим называет прием «сказкой в футляре». Разумеется, так шутить могут позволить себе только люди с завидной самооценкой, не пасующие перед гардеробщиками.
Новичкам в заказе костюма Рапопорт предлагает так называемую «базовую капсулу» — стратегически выверенный комплект из трех сорочек, официального костюма, смокинга (плюс кашне, бабочка, вечерняя сорочка), пальто или плаща в зависимости от сезона. Он предлагает выбирать нейтральные расцветки тканей для лучшей сочетаемости с уже имеющимся в гардеробе. Бурные фантазии лучше начать реализовывать, когда сотрудничество устраивает на уровне базы. После снятия мерок (при необходимости портные приезжают к вам сами) и внесения 50% предоплаты до первой подгонки проходит две недели (если фигура нестандартная, то предварительно изготавливается макет вещи), а до получения готового костюма — два месяца. Срочный пошив займет две с половиной недели (без учета двух недель на доставку ткани) и будет стоить на 50% дороже. Для клиентов из других городов и особо занятых изготавливается манекен по их точному образу и подобию ( 50 000-120 000 рублей в зависимости от степени детализации) — с него и снимают мерки. Пока на клонирование решились четыре клиента.
В последнее время Максим Рапопорт экспериментирует с отворотами на костюмных брюках и рукавами без пуговиц, благодаря которым пиджак начинает напоминать кардиган. Но главная мечта дизайнера — клиент, который когда-нибудь закажет ему смокинг с мужской юбкой.
Maxim Rapoport Style Group, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 7, на территории Центра современного искусства «Винзавод», тел. 8 (901) 537 04 09, костюм от €1400 , смокинг от €2500, сорочка от €300-600, пальто от €1700, плащ от €1000