В такой день устраивать какую бы то ни было вечеринку было абсолютно бессмысленно. Тем более в Италии, когда национальная сборная играет в финале чемпионата Европы! Праздник может начаться только после финального свистка! И только в случае победы!
Но что делать, если праздник запланирован едва ли не за полгода и посвящен полувековому юбилею? Так уж получилось, что 50-летие своего первого урожая кьянти семейство Бьянки, владельцы уважаемого хозяйства Кастелло ди Монсанто, «подгадали» точнехонько под футбольный финал. В котором немного неожиданно оказалась сборная Италии. Признаюсь, отправляясь вечером 1 июля на праздничный ужин в замок, я с трудом представлял, как несколько сотен гостей, по преимуществу мужчин и по преимуществу итальянцев, проведут этот вечер. Ну и самому, признаюсь, было немного обидно лишаться финала.
В Тоскане, где винодельческие династии ведут счет на столетия, 50 лет не возраст. Однако история вина здесь протекала нелинейно, и последние пять десятилетий дадут фору пяти предыдущим столетиям. Фабрицио Бьянки, сделавший свое первое кьянти в 1962 году, творил эволюцию самого знаменитого итальянского вина своими руками.
В первый же год Фабрицио отклонился от старой традиции, согласно которой виноград с разных участков обрабатывали вместе. Ягоды, собранные на лучшем склоне, Il Poggio, обрабатывались отдельно — так получилось первое в зоне Кьянти «крю», ставшее флагманским вином хозяйства Кастелло ди Монсанто. Качество виноматериала и сейчас дает о себе знать: полувековое кьянти находится в хорошей форме, оно живое, элегантное, питкое. И при этом уже настоящий артефакт — такого кьянти больше не делают. Дело в том, что в его составе 20% белого винограда — треббьяно и мальвазии, а ферментировалось и выдерживалось оно в емкостях и бочках из каштанового дерева.
Сегодня белые сорта в купаже кьянти уже редкость, тем более в таком объеме, а еще совсем недавно это было само собой разумеющимся. Все просто: белые сорта всегда росли в Тоскане, и крестьяне не усложняли себе жизнь, делая вино из того, что послала мать-природа. Вообще, если вы сталкиваетесь в описании вина с наличием в купаже двух-трех сортов в количестве нескольких процентов, не ищите в этом результата сложных алхимических опытов. Скорее всего, виноделу просто некуда было девать эти виноматериалы, и он подмешал их в подходящее вино.
Впрочем, Фабрицио был настроен бескомпромиссно в отношении белого в красном, и в течение следующих нескольких лет избавился от белых сортов на винограднике Il Poggio. Уже урожай 1968 года состоял из 90% санджовезе и 10% канайоло и колорино. Каштан к этому моменту уступил место стальным емкостям для ферментации, а в начале 1970-х и выдержку вина стали проводить в славонском дубе. Сейчас вино урожая 1974 года остается фруктовым и свежим, с приятной терпкостью в послевкусии.
Проделанная Фабрицио Бьянки в 1960-х — начале 1970-х модернизация позволила ему выпускать питкие элегантные фруктовые вина, сохранявшие и сохраняющие во вкусе сочность и свежесть санджовезе и теплоту и мягкость тосканского солнца. В лучшие годы лозы Il Poggio давали выдающиеся вина, и сейчас еще не достигшие своего пика. Такими были 1985 и 1988 годы, считающиеся (особенно первый) едва ли не лучшими в XX веке. Каким должен быть идеальный год для винодела? Прохладная весна с обильными дождями — и продолжительное теплое лето без дождей, переходящее столь же теплую и сухую осень. Таким был 1985-й, и кьянти в Кастелло ди Монсанто получилось отменным — сейчас это хорошо сложенное гармоничное вино с ягодным ароматом, бальзамическими и пряными нотками, нежное и бархатистое во вкусе и еще весьма и весьма нестарое! Кстати уровень алкоголя — 14,5%, и это почти 30 лет назад!
Казалось бы, все идеально, но… В конце 1980-х и в 1990-х в Италии новая винная революция — повсеместное увлечение Францией, французскими сортами и дубовыми бочками. На виноградниках Монсанто появились и шардоне, и каберне совиньон, не смешавшись, впрочем, с кьянти. Но кьянти попробовало французский дуб, с которыми Фабрицио начал экспериментировать в 1995 году, меняя количество и возраст используемых бочек. К урожаю 1999 года и сейчас очень трудно придраться, а в обозримом будущем это вино будет только улучшаться: перечно-мятное в аромате, с тонкой и глубокой фруктовой нотой, яркое вишнево-терпкое во рту. А вот в урожае 2001 года при всей его элегантности и бархатистости и сейчас еще многовато «дерева». Фабрицио почувствовал перекос в сторону международной моды и, призвав себе в помощники энолога Анжело Джованини, перешел от выдержки в маленьких барриках, излишне насыщавших санджовезе ванилью, к большим 500-литровым бочкам «тонно», в которых начиная с 2004 года созревает кьянти Il Poggio.
Так что вино, выпущенное в юбилейный для семьи Бьянки год, — кьянти урожая 2008 года — символически подвело итог полувековым экспериментам и улучшениям, сделавшим кьянти современным и элегантным и сохранившим в нем фруктовую свежесть, дружелюбие и питкость. Но с этого урожая, кстати, начались и маленькие «юбилейные» проблемы. 2008-й оказался для кьянти сложным годом, и для сохранения качества пришлось пожертвовать количеством – Il Poggio 2008 выпущено лишь четверть привычного количества. Тем ценнее эти 5000 бутылок, снабженные, кстати, специальной юбилейной этикеткой.
Ну а «футбольный» казус Лаура Бьянки (дочка Фабрицио и продолжательница его дела) преодолела с итальянской легкостью. Вокруг накрытых на живописной лужайке праздничных столов поставили несколько больших экранов. Торжественные речи отложили до перерыва: после 45 минут в финале все уже было ясно, и гости переключили внимание на кьянти. Хорошее вино, в отличие от футбола, — вещь беспроигрышная!