Банальная истина — все познается в сравнении — к вину применима едва ли не в первую очередь. Есть старый испытанный способ отрейтинговать бутылки: поставьте их на стол в теплой компании и со стопроцентной гарантией самое вкусное вино кончится первым.
Но не все так просто! Дальше начинаются подвохи. Одинаковы ли эти вина по цене? Может случиться, что та бутылка, которой отдали предпочтение, и стоит в два-три раза дороже. Сопоставим ли возраст? Не исключено, что лучшее вино сейчас в самом расцвете, а проигравшее — то ли еще слишком молодое, то ли уже состарилось. Наконец, обстоятельства времени и места: в зависимости от того, где и когда мы пьем, приоритеты могут измениться. Беспроигрышное в теплый полдень просекко прохладным вечером наверняка уступит выдержанному шампанскому. В общем, перефразируя хрестоматийный афоризм Хью Джонсона, можно сказать, что не бывает хороших вин — бывают хорошие бутылки.
И тем не менее выбираем мы эти бутылки все же путем сравнения. И именно сравнительные дегустации способны порой перевернуть устоявшиеся винные предпочтения. К такому перевороту привела в 1976 году организованная британским винным критиком Стивеном Спурье (Steven Spurrier) слепая дегустация лучших гран крю Бордо и Бургундии в конкуренции с винами из Калифорнии. Участниками этого легендарного «парижского суда» (Judgement of Paris) стали ведущие международные винные эксперты, и их вердикт открыл винной Калифорнии путь к мировому признанию.
Спустя четверть века, когда лучшие калифорнийские вина уже обосновались на вершине мирового рейтинга, в элиту постучались чилийцы. Бурное развитие виноделия в этой стране, обладающей едва ли не идеальными климатическими условиями, привело не только к появлению на мировом рынке большого количества добротных и дешевых вин, но и нескольких амбициозных проектов, претендующих на то, чтобы потеснить французов, итальянцев и американцев и в высшей лиге.
Один из них сотворил Эдуардо Чедвик (Eduardo Chadwick), винодел в пятом поколении, управляющий семейным хозяйством Эррасурис (Errazuriz) в долине Аконкагуа, в сотне километров севернее Сантьяго. Пригласив в партнеры патриарха калифорнийского виноделия Роберта Мондави, найдя уникальный терруар в нескольких десятках километрах от своей винодельни, Чедвик сделал первое «суперчилийское» — Сенья (Sena), купаж шести исторических бордоских сортов винограда: «каберне совиньон», «мерло», «пти вердо», «карменер», «каберне фран», «мальбек». Первый урожай 1995 года был предъявлен публике в 1997 году. В 2002 году Чедвик выпустил Vinedo Chadwick (стопроцентный каберне совиньон), которое вместе с появившимся еще в 1988 году Don Maximiano Founder's reserve («каберне совиньон» с добавлением «сира», «карменера» и «пти вердо») составило тройку суперпремиальных вин. К тому времени уже появилась легендарная Almaviva, Аурелио Монтес сделал сумасшедшее (и в прямом, и в переносном смыслах) Montes Folly (стопроцентный «сира»). Чилийцы были готовы покорять мир, но... В винной элите, консервативной, как всякая настоящая элита, их продукцию никто не ждал.
«Наши вина уже достигли мирового уровня, но им нужно международное признание в качестве таковых», — говорит Эдуардо Чедвик. И повторяет эти слова в мае 2012 года в Москве, открывая очередную «Берлинскую дегустацию». Первая прошла в Берлине в 2004 году, по модели и при участии Стивена Спурье. Использовав парижский опыт 1970-х, Чедвик и Спурье собрали тогда полсотни европейских экспертов и дали им вслепую попробовать лучшие чедвиковские вина вперемешку с лучшими бордоскими шато и «супертосканой». И в итоге два первых места получили Vinedo Chadwick 2000 и Sena 2001, опередив Lafite, Margaux, и Latour выдающегося 2000 года.
После этого Чедвик провел еще с десяток аналогичных слепых дегустаций в самых разных частях света, и чилийские вина были на высоте! И вот наконец пришла очередь проверить вкусы московской публики. В конце мая Эдуардо Чедвик и Стивен Спурье, призвав на помощь Игоря Сердюка (постоянного автора Forbes), предложили сотне российских винных специалистов выбрать лучшие образцы из очень солидной десятки. В нее вошли Chateau Margaux 2001, Lafite Rotcshild 1995, Sassicaia 2001, Tignanello 2008, Sena 1995, 2001, 2008, Don Maximiano 2009, Vinedo Chadwick 2000.
Примечательно, что до начала дегустации не были известны ни общий список, ни даже структура предлагаемых вин. Было понятно, что будут вина Чедвика, наверняка — «французы», ну, и что то еще. Признаюсь, изучив результаты уже состоявшихся «берлинских» тестингов и искренне любя бордо, я был абсолютно уверен, что в моем топе французские вина точно будут. Но в результате, хотя географическое происхождение угадывалось из бокалов достаточно очевидно, я ничего не смог с собой поделать: моя первая пятерка вся оказалась чилийской, в нее не попали ни любимое бордо, ни любимая Тоскана. При этом итоговый результат на основе оценок всех участников дегустации не сильно отличался: из европейцев в пятерку пробилось лишь Chateau Margaux, и то на четвертое место.
Тут я готов отослать читателя к началу статьи — все дело в обстоятельствах и ситуации. Да, в целом вина из Чили, более фруктовые, яркие, насыщенные, — легче и проще для понимания, доступнее, если хотите. Можно допустить, что Таньянелло 2008 еще откровенно молодое, Сасикайя 2001 — слишком пока еще закрытое, Лафит 1995 года не оправдал надежд, возлагавшихся на него еще 10 лет назад, ну а 2001-й для левого берега Медока вообще не слишком удачный...Но победителей не судят: чилийские вина действительно ничем не уступали по глубине, насыщенности, сложности, элегантности, фруктовости и всему, что сопровождает действительно выдающееся вино, своим европейским конкурентам!
Собственно, именно это и стремятся показать идеологи «Берлинских дегустаций» — и надо признать, это им удается. Они не пытаются никого ниспровергать, они просто просят потесниться. Включая нечилийские вина в дегустационную панель, они тем самым уже признают эталонность этих образцов, так что им можно простить и легкий субъективизм в подборке конкретных образцов для дегустации.
Что немаловажно, цены лучших чилийских вин в разы ниже «супертосканских», и практически на порядок — первых гран крю бордо. Cенья даже в недешевой Москве обойдется в полторы сотни евро — к приличному бордо за такие деньги даже не подступишься. А цена, согласитесь, имеет значение.
Итоги московского тура «Берлинской» дегустации:
1.Sena 2001
2. Don Maximiano 2009
3. Sena 2008
4. Chateau Margaux 2001
5. Vinedo Chadwick 2000
6. Tignanello 2008
7. Sena 1995
8.Don Maximiano 2000
9. Lafite-Rothschild 1995
10. Sassicaia 2001