Любовь к какому-то вину, как и любую другую любовь, иногда бывает трудно объяснить логически. Вот, например, отчего в США так любят итальянские вина? По данным нью-йоркского Института итальянских вин и гастрономии, больше трети потребляемых в Америке вин — из Италии. Стоимость вин, экспортированных в США из Италии в первой половине 2010 году, превысила $521 млн — на 11,6% больше, чем аналогичный показатель в 2009 году.
Что продолжает притягивать американцев к итальянским винам? Отчасти это имидж Италии как рая для эпикурейцев. Так же, как герои голливудских романтических фильмов часто устраивают свое счастье в Париже или живописной деревеньке в Провансе, в поисках гастрономических удовольствий они обычно оказываются в Италии (последний пример — ода итальянской кухне в фильме «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс в главной роли). В США любят итальянскую еду, а многие известные американские шеф-повара имеют итальянские корни. За последние 20 лет число отличных итальянских ресторанов в США стабильно росло, что только способствовало популярности вин из Италии.
Другой фактор — стиль итальянских вин не один год был «заточен» под вкусы американского покупателя, любящего плотные, выдержанные в дубе вина. Сейчас уже сложно понять, что было раньше — курица или яйцо. Итальянских производителей иногда упрекают в том, что они пошли на поводу у американских винных критиков, нахваливавших вина-блокбастеры, и стали медленно, но верно подстраиваться под этот шаблон. Производители в ответ резонно замечают, что, если бы такие вина любили только критики, на товар не было бы спроса.
Но спрос, как и предложение — материя постоянно меняющаяся, и сейчас американцы постепенно корректируют свои представления о том, какими должны быть итальянские вина. По словам Луки Фрескобальди из знаменитого тосканского винного хозяйства Marchesi Frescobaldi, многие американцы годами пили вино само по себе, а не как аккомпанемент к еде. «Вино выполняло функцию коктейля. Потребители предпочитали более сладкие вина, с невысоким уровнем кислотности», — считает Фрескобальди, семья которого производит вина в Тоскане уже 600 лет.
Многие американские клиенты все еще чувствуют себя обманутыми, когда в прилично стоящей бутылке они не находят танинного, тельного вина. Часто архетип дорогого хорошего итальянского вина — почти непрозрачное вино, которое те, кто не в восторге от стиля, назовут дубовым и слишком тяжелым.
По мнению Фрескобальди, в последние несколько лет стремление вести здоровый образ жизни и тенденция пить вино с едой привела к тому, что в США покупатели интересуются элегантными итальянскими винами, в меру концентрированными, не слишком крепкими и с более выраженным уровнем кислотности.
Ситуация с «супертосканскими винами», набравшими вес в значительной степени благодаря американскому рынку, тоже меняется. До сих пор ведутся споры о том, кто ввел в обиход этот термин — его приписывали и американскому критику, бывшему редактору Wine Spectator Джеймсу Саклингу, и британскому специалисту в итальянских винах Дэвиду Гливу.
Изначально за определением «супертосканских» вин была идея о том, что, отказываясь от предписанных в данном регионе винодельческих правил и регламентированных сортов винограда, производители могут делать вино исключительно высокого качества.
За возможность быть свободным от навязанных ограничений производители платили отсутствием формальных классификаций на этикетке. Многие из «супертосканских» были разлиты в простые бутылки и имели низшую из существовавших тогда в Италии категорий, vino de tavola. Некоторые задаются вопросом об оправданности существования категории «супертосканские вина», когда большинство самых известных тосканских вин получили классификацию DOC или DOCG, а в категорию IGT могут входить вина ценой от десяти до нескольких сотен евро.
Одним из вин, стоявших за взлетом «супертосканских» вин, была знаменитая Sassicaia. Бленд из классических бордоских сортов винограда был впервые произведен в 1943 году для хозяев имения, которые хотели иметь красное вино для собственного погреба. Вино появилось в продаже в 1968 году и начало свою жизнь как vino de tavola — потому что апелласьон Болгери считался местом производства розовых вин. К 1980-м годам вино было уже известно, но сенсацией стала оценка американского критика Роберта Паркера, который оценил вино урожая 1985 года в 100 баллов из 100, заявив, что он часто путал его с Chateau Mouton-Rotchild 1986 года. Более поздние результаты дегустаций были не так восторженны, хотя все отмечали невероятную насыщенность вина, по стилю напоминающего лучшие вина Помероля. Британский критик Майкл Бродбент и вовсе назвал Sassicaia 1985 «несколько угловатым» вином. Но на статус этой винной легенды чьи-то субъективные оценки уже вряд ли могут повлиять. Бутылка вина, выпущенного на рынок с ценой примерно £8 за бутылку, сейчас обойдется коллекционеру в £1500-1800. Sassicaia стало одним из эталонов лучших каберне-совиньонов мира и первым вином, получившим собственный статус DOC. Для вина, начавшего жизнь как столовое, результат вполне сравним с воплощением американской мечты.
Автор — глава лондонского винного клуба Red&White