Недавно я писала про падение индекса Liv-ex Fine Wine 100 Index, согласно которому цены на сотню самых востребованных и дорогих вин снизились на 21% по сравнению с пиковыми показателями в прошлом году. Про движение на винных рынках и инвестиции в вино мы говорили с разными людьми, в том числе и с Алуном Гриффитсом — директором британской виноторговой компании Berry Bros. & Rudd и одним из их закупщиков.
Алун — один из самых обаятельных среди известных мне обладателей высшей в винном образовании квалификации Master of Wine и много чего понимает не только про вино и инвестиции, но и про разницу в характере покупателей на разных рынках. Говоря о провальной прошлогодней кампании en primeur, Гриффитс рассказал мне о драматичных сценах, которые видел в Бордо. «На моих глазах семь ошеломленных негоциантов получили отказы по сделкам от китайских партнеров. Китайцы воспользовались правом не платить за вино в течение шести месяцев после заключения контракта — и просто отменили весь заказ, решив, что не смогут продать вино своим клиентам, и предпочтя не рисковать», — сказал Алун. Другое его замечание про китайцев мне тоже запало в душу: Гриффитс признал, что одна из причин снижения продаж дорогих вин на местном рынке — раздражение местных клиентов на французов. «Китайские клиенты учатся и все больше понимают, насколько часто цены были беззастенчиво взвинчены французской стороной. Сейчас они чувствуют себя использованными, и, конечно, это действует на нервы», — сказал Гриффитс, говоря о китайских антибордосских настроениях.
Изменения китайской покупательной модели, психологические и не только, меня интересуют давно. Подтверждения того, что взгляды китайцев на вино меняются, разделяют многие производители — например, совладелица Château Smith-Haut-Lafitte Флоранс Катийяр, вместе с мужем превратившая упадочное хозяйство в одну из лучших виноделен в Граве. «Китайцы не покупают то же, что и раньше. Они очень умны, вино у них очень модно. В начале они сметали все. Сейчас у них больше понимания, культуры восприятия вина и еды, они разбираются в том, что пьют», — считает Катийяр. Она заключает, что такие перемены в сознании китайцев — «хорошие новости» для производителей Бордо. Но, возможно, это хорошая французская мина при плохой игре, ведь чем больше китайские покупатели будут знать о хорошем вине, тем сильнее расширятся рамки, в которых они его будут искать.
Это уже происходит — достаточно взглянуть на результаты азиатских винных торгов крупных аукционных домов. Christie's провели в Гонконге торги коллекционными винами в июне и за 92% проданных лотов выручили $2,2 млн — меньше, чем майские торги, принесшие дому $2,6 млн. Но дело не только в цифрах, а в том, что было предложено и что продавалось: выбор лотов был куда шире, чем традиционный ориентированный на китайцев стандарт из супердорогого красного Бордо. Глава азиатского представительства Christie's Чарльз Кертис подтвердил интерес к «лотам из Бургундии, белому вину и бордосским вторым крю, и еще большую заинтересованность в винах из Италии и Калифорнии».
Последние три года доказывают, что за Гонконгом следует и континентальный Китай, так что новые тенденции на одном из самых перспективных винных рынков мира коммерсанты не могут позволить себе игнорировать. Саймон Там, глава представительства Christie's в Китае, говорит, что все более продвинутыми становятся не только пекинские байеры, но и люди из менее крупных городов. Пьющие китайцы постепенно становятся готовы допустить идею о хорошем белом вине, и необязательно Château d'Yquem. Сухое белое сочетается со многими блюдами китайской кухни — как и вина из Италии и долины Напа.
Интерес китайцев к самым дорогим американским винам можно отчасти объяснить тем же поиском престижа, хотя и на новых рынках. Хозяйство из долина Напа Sloan Estates Wines, вино которого получило 100 баллов от скупого на такие оценки критика Роберта Паркера, было продано китайским инвесторам в прошлом году за неразглашаемую сумму. В июле, по информации коммерческой палаты компаний Напы, винодельня Bialla Vineyards была продана покупателю из Гонконга за $3,2 млн наличными.
Китайцы и американцы могут сойтись на винной почве и по другой, не связанной с престижем причине — благодаря взаимной практичности и деловой хватке. Романтизация вина всегда была частью французского винного мифа. Но, по словам Зелока Чо, продающего вина из долины Напа в Шанхае, китайские инвесторы совсем «не парят в облаках, когда дело касается покупки винных хозяйств, и думают главным образом о потенциальных прибылях».
О том же думают и американские винные инвесторы, потихоньку налаживающие связи с Китаем. По словам Линды Рефф, исполнительного директора компании Napa Valley Vintners Association, группа из 20 виноделен уже работает в Гонконге, а в прошлом месяце в материковом Китае работали представители 40 виноделен из Напы. А компания Silenus Vintner называет себя первым винным хозяйством из долины Напа, приобретенным китайско-американскими инвесторами. В планах фирмы — создание винодельни в континентальном Китае и продажи на местном рынке как китайских вин, так и топ-вин из Напы.