От гарема до гардеробной императрицы: как Великий шелковый путь менял культуру

Роль шелка в истории человеческой цивилизации огромна, а Великий шелковый путь иногда называют «прологом современной экономики». Однако, не весь шелк попадал в Евразию с караванами из Китая, его успешно производили гораздо ближе, например в Иране. «Точно также как в XX веке каждая страна мечтала о том, чтобы стать нефтяной державой, в предыдущие столетия всем хотелось стать шелковой державой», — рассказывает куратор выставки, научный сотрудник отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана Лусинэ Гущян.

Персия — один из ведущих «шелковых» регионов. Шелкопряд попал сюда в IV веке, а с середины XVII века Иран стал крупнейшим центром производства и продажи шелка. В экспозиции представлены три персидских ворсовых шелковых ковра, о которых в музее говорят как о шедеврах. Персидский шерстяной ворсовый ковер — общеизвестный предмет роскоши, но шелковый ковер ценится еще больше, ведь шелковая нить гораздо тоньше шерстяной, и чтобы завязать ворсинки ковра вручную и коротко обрезать их для придания четкости рисунку, требуется ювелирное мастерство и ангельское терпение. 

Большой, переливающийся различными оттенками розового, красного и бордового ковер со сложным анималистическим и растительным орнаментом, относящимся к эпохе Каджарской династии, происходит из гардеробной императрицы Марии Федоровны, о чем говорит оловянная печать с краю, своеобразная инвентарная бирка. Скорее всего, этот ковер из числа так называемых посольских даров, а значит, был изготовлен в дворцовых мастерских шаха, что говорит о его высокой стоимости. Сегодня хорошо сохранившийся персидский антикварный шелковый ковер стоит до $60 000, а аукционные цены на выдающиеся экземпляры доходят до $2,5 млн.

В последней четверти XIX века представители иранского шахского двора стали ездить в Европу и, в частности, посещать балетные спектакли. Есть сведения, что шах Насер ад-Дин впервые увидел балет в России, когда приезжал по приглашению Александра II в 1873 году. Шах настолько впечатлился увиденным на сцене, что ввел в своем гареме моду на короткие, длиной до колена, трехслойные юбки типа балетной пачки. Сверху надевалась короткая шелковая курточка. Две таких курточки бело-розового и бело-желтого оттенков можно увидеть на выставке. Как рассказывает Лусинэ Гущян, в коллекции музея имеются и гаремные балетные юбки, но поскольку их шили из хлопковой ткани, то не включили в экспозицию.

Слуцкие пояса своеобразно сочетают в себе традиции востока и запада. Изначально подобные пояса ткались армянскими мастерами в Иране и Османской империи и привозились в Европу армянскими купцами. На волне моды на ориентализм пояса, которые повязывали поверх шляхетского костюма (кунтуша),обрели такую популярность в Речи Посполитой, что князья Радзивиллы решили создать мануфактуру на месте, для чего пригласили армянского мастера Аванеса Маджарянца, изменившего впоследствии имя на Ян Маджарский. Производство называли «Персиарней» по происхождению поясов, а самая известная была в Слуцке, сегодня находящемся на территории Белоруссии, которая считает эти пояса своим культурным наследием. Пояса ткались из шелка с металлической нитью, как правило золотой, и имели двухсторонний орнамент.

В России существовали шелкопрядильные производства, работавшие на привозном сырье, но они не имели такого размаха, как мануфактуры, производившие ситец. Крупнейшим шелкоткацким предприятием было Товарищество шелковой мануфактуры в Москве, основанное в 1881 году, выпускавшее ленты, бархат, плюш, фуляр, фай, атлас, парчу, глазет и различные виды мебельных тканей. Спрос на продукцию зависел от состояния экономки страны, шелк был одним из показателей благосостояния. Из представленных вещей российского происхождения обращает на себя внимание шубка из меха зайца «под горностая» и плотного клетчатого шелка, принадлежавшая теркской казачке.