Итальянская Pitti Uomo: как появилась и менялась главная выставка мужской моды
Мало кто знает, что модный показ в современном его виде, когда модели шагают по приподнятому над уровнем пола подиуму, а зрители сидят рядами по обе стороны от него, впервые прошел в Белом зале исторического дворца Pitti во Флоренции в 1952 году. Организовал это First Italian High Fashion Show местный предприимчивый бизнесмен-аристократ Джованни Баттиста Джорджини. Так он рассчитывал привлечь к родному городу внимание заокеанских байеров и журналистов, а значит, и финансы — и ему это удалось.
Правда, гости того исторического показа, по воспоминаниям старожилов, вели себя крайне непринужденно: курили сигареты во время дефиле, пили кофе и ставили чашки на край подиума. Нынче такие вольности не увидишь даже на демократичной по духу Pitti, да и сам формат подобного показа «подиум-модели» здесь ушел в прошлое. Но слов из песни не выкинуть: именно во Флоренции по сути родилась современная итальянская мода. Со временем ее женская часть переместилась в Милан, а Флоренция так и осталась эпицентром мужской. Канонический образ элегантно одетого мужчины в безупречно cидящем костюме, отличных ботинках и эстетских аксессуарах под объединяющей концепцией Made in Italy тоже сформировался здесь.
Во многих смыслах Pitti Uomo была обречена на успех. С 1972 года, когда выставка впервые прошла как торговое шоу со стендами брендов и представленными на них коллекциями, с нее начинается модный сезон. Вся мировая пресса, закупщики самых известных универмагов и концептуальных магазинов, стилисты и фотографы после новогодних праздников первым делом приезжают во Флоренцию, затем на Неделю мужской моды в Милан и следом — в Париж. И только после этих мужских мероприятий начинаются показы женской моды.
За годы событие разрослось до целой платформы Pitti Imaggine, которая сегодня организовывает не только свой флагман Pitti Uomo, но также выставки детской одежды и аксессуаров, тканей и фурнитуры, гастрономическую и книжную ярмарки. Pitti Uomo взяла вынужденный перерыв лишь однажды — во время пандемии COVID-19. Но даже тогда она не теряла связи со своими партнерами и многолетними верными визитерами.
Для этого оперативно был придуман формат Pitti Connect. На сайте выставки постоянно публиковали актуальные новости и каталоги от брендов-участников и даже создавали интересные, живые форматы, позволявшие получать информацию об образе жизни мужчин в разных странах в период изоляции. Так, известный российский композитор Илья Демуцкий, автор музыки к балетам Большого театра «Чайка», «Нуреев» и «Герой нашего времени», рассказывал пользователям сайта и специального приложения Pitti, чем живет в пандемию его родной Санкт-Петербург.
Эта активная включенность организаторов в жизнь сообщества профессионалов от модной индустрии и отличает Pitti Uomo от всех прочих выставок, которыми переполнен календарь. Она всегда была больше про отношения и связи, чем про одежду. Долгие годы международный пресс-офис возглавляла Сибилла делла Герардеска, потомственная графиня. Именно в палаццо XV века, некогда принадлежавшем ее семье, теперь расположен флорентийский отель Four Seasons. Ее знают все, и она знала едва ли не каждого завсегдатая Pitti. Даже когда Сибилла отошла от дел, только в ее личном сопровождении соглашалась работать на выставке другая легенда, бессменный обозреватель International Herald Tribune Сюзи Менкес.
При активном участии Сибиллы возник и формат дружественных деловых обедов в главных мировых столицах (исключительно в итальянских ресторанах, разумеется). За пару месяцев до выставки делла Герардеска лично прилетала в Нью-Йорк, Лондон и Москву, чтобы рассказать локальным представителям прессы и мира моды о повестке предстоящей выставки. Так из года в год Pitti скрупулезно выстраивали отношения с лидерами мнений и профессионалами модной индустрии по всему миру.
С каждым разом выставки становились все более и более представительными. Помимо основной программы Pitti теперь организовывает два грандиозных события. Как правило, одно из них знакомит индустрию с новым свежим именем или брендом, а второе демонстрирует последнюю коллекцию стремительно набирающего обороты дизайнера (в разные годы в этом списке уже побывали Грейс Уэльс Боннер, Телфар Клеменс, Крейг Грин, Diesel Black Gold, а в прошлом году guest of honour стала знаковая марка Ann Demeulemeester).
Таким приглашенным талантом в нынешнем сезоне стала основательница собственного бренда, 43-летняя британка с ямайскими корнями Мартин Роуз, которая показала коллекцию Martine Rose cезона осень-зима 2023/24. Cемь лет назад она попала в шорт-лист конкурса LVMH Prize, в 2018-м вошла в число номинантов премии The Fashion Awards в категории «Лучший дизайнер мужской одежды», а на выставке показала коллекцию Martine Rose cезона осень-зима 2023/24. Специалисты уже прочат ей вакантное место креативного директора мужских коллекций Louis Vuitton.
Свежим именем на выставке стал начинающий дизайнер из Антверпена Ян-Ян Ван Эссе, выпускник Королевской академии изящных искусств, уже успевший показать коллекцию на парижской неделе моды в 2021 году. Он отрицает строгие законы традиционного портновского кроя, которые изначально были столпом Pitti, и предпочитает им свободную одежду из фактурных экоматериалов. В этом смысле сегодняшняя Pitti Uomo предоставляет трибуну для самовыражения самым разным по стилю дизайнерам.
Несколько лет назад экспозиция выставки была разделена на тематические разделы: Fantastic Classic отвечает за вечную классику в одежде и аксессуарах и демонстрирует ее эволюцию. Здесь ветераны индустрии вроде Stefanо Ricci, Baldessarini, Cerruti 1881, Cruciani, A. Testoni соседствуют с малоизвестными марками, желающими сказать свое слово в классическом жанре. В нынешнем году в этом разделе было 24 новичка. Но по тому, что весь верхний этаж центрального павильона выставки отдан разделу Futuro Maschile, можно судить о значении на Pitti современной одежды, за которой будущее.
Раздел Superstyling отдан тем, кто идет против модных тенденций и ищет оригинальный стиль. Как следует из названий I Go Out и Dynamic Attitude, в этих разделах представлено все самое передовое в одежде для активного образа жизни. Шестой год подряд раздел S/Style объединяет тех, кто озабочен экологией и устойчивым развитием. А под названием Scandinavian Manifesto объединены новаторские марки скандинавского происхождения.
Многие события Pitti Uomo тесно связаны с Флоренцией и проходят при серьезной поддержке городских властей. Исключительно для мероприятий выставки открываются самые малодоступные объекты столицы Тосканы: исторические палаццо, частные сады и залы музеев. Любой показ — это не только демонстрации одежды, но и напоминание о великом историческом наследии Флоренции. Так, на прошедшей выставке один из самых влиятельных людей в секторе итальянской легкой промышленности Брунелло Кучинелли пригласил гостей на ужин в палаццо Боргезе — невероятного размаха и роскоши дворец. В том числе и за возможность увидеть порой скрытую для обычного туриста «тайную» Флоренцию мероприятия Pitti Uomo и ценятся особенно высоко. Впрочем, на шумный уличный рынок Mercato Nuovo или во внутренний двор церкви Santa Maria Novella может попасть любой турист, но не всякий может увидеть там модное шоу — эти локации выбрали для показов своих коллекций Мартин Роуз и Ян-Ян Ван Эссе соответственно.
Да и мужская одежда уже давно не столько про тренды, сколько про стиль жизни. Про то, чем эта жизнь наполнена: какими интересами, увлечениями, новыми знаниями. В конце концов хорошо одет тот мужчина, чья одежда становится продолжением его личности и, как следствие, его образа жизни — эту философию проповедуют на Pitti Uomo довольно давно. Именно поэтому на нынешней выставке впервые появилась особая зона The Sign, отданная под инновационные, порой неожиданные предметы интерьера и аксессуары для дома.
Не случайно возник и еще один новый раздел и павильон PittiPets, полностью посвященный экипировке для собак и кошек. По законам стиля выглядеть питомец должен не хуже хозяина. Так, главным героем всех фотохроник нынешней выставки стал один из ее гостей, появившись у главного павильона с котом леопардового окраса на экстравагантном розовом поводке.
Надо сказать, экстравагантности на грани на Pitti всегда хватало. Даже возникло особое понятие «павлины Pitti»: ими называют разряженных мужчин, которые фланируют на главной площади перед крепостью XVI века Fortezza da Basso (внутри которой традиционно проходит выставка) в поисках внимания стритстайл-фотографов. Теперь большинство из них одеты в костюмы определенных брендов и получают за это гонорар. Но остались и те, кто одевается из любви к искусству. В какой-то момент казалось, что вместе с падением мирового интереса к стритстайлу это явление уходит, но выставка нынешнего года продемонстрировала, что «павлины» так просто не сдадутся и нам еще долго придется наблюдать шляпы с яркими перьями и перчатки вместо платка в нагрудном кармане пиджака.
Pitti Uomo всегда была масштабной витриной мужской моды. И хотя до пандемии бизнес-составляющая выставки всегда была очень сильна (закупщики «писали» заказы прямо на стендах, сейчас многие предпочитают делать это онлайн), простого делового общения и обмена нужной информацией на ней всегда было больше. Сейчас же Pitti Uomo превратилась в настоящий закрытый клуб для профессионалов индустрии моды. Площадки для дискуссий, встречи со студентами престижной школы дизайнеров Polimoda, интервью с самыми уважаемыми экспертами и известными на весь мир дизайнерами, мало где еще возможные знакомства с легендами индустрии — все это стало главным конкурентным преимуществом Pitti. Многие участники прошедшей выставки из разных стран чаще всего произносили одно слово — networking, которое и стало лозунгом новой, постпандемийной Pitti Uomo.