Импортозамещение и интерес к истории: итоги российской часовой индустрии в 2022 году
Прекращение активной деятельности некоторых больших швейцарских, а за ними и японских марок на российском рынке дало отечественным часовщикам редкую возможность заявить о себе громче обычного — пожалуй, впервые с момента развала советской часовой индустрии в начале 1990-х. В этом году часто звучали слова «первый», «впервые» и «премьера». Парадоксальным образом несколько лет усиленной работы над тем или иным продуктом «созрели» именно сейчас, несмотря на все сложности.
Сформулировать общие тенденции в этом процессе сложно, так как количество заметных игроков на отечественном часовом рынке по-прежнему невелико для глобальных течений. Так что вспомним отдельные ключевые события, которые повлияют на дальнейшее развитие индустрии.
Часовые премии и «Лукоморье»
В начале марта в Музее истории Москвы состоялась премьера единственных в своем роде настольных часов «Лукоморье», авторами которых выступили уже давно признанные мастера: часовщик Константин Чайкин и ювелир Ильгиз Фазулзянов. Это их первый совместный проект. Это первый в мире механизм с цепной графической цифровой индикацией времени, а в ювелирном плане — произведение декоративно-прикладного искусства, в десятках сложных ручных техниках воспроизводящее тот самый дуб у Лукоморья из поэмы Пушкина со всеми персонажами на его ветвях (47 см высоты, 16,4 кг веса). Стоимость не раскрывается, так же как и имя частного заказчика.
Вообще еще одна тенденция этого года — творческие союзы, объединения или коллаборации. В сентябре часовой завод «Ракета» совместно с киностудией СТВ дал премьеру часов «BigZero. Брат-2», посвященных 25-летию культового в России фильма режиссера Алексея Балабанова. Черно-белый циферблат, на котором красным цветом выделены отметки 2 и 5, и кожаный ремешок с графически исполненной крылатой фразой «В чем сила, брат» — все 50 юбилейных экземпляров были распроданы за две недели.
Российская марка «Ника» под конец года объединила свои усилия с «Союзмульфильмом» и представила совместную коллекцию часов «Умка» по мотивам известного советского мультфильма, продолжение которого студия выпустила совсем недавно. Несколько вариаций моделей с силуэтом медвежонка, движущимися на циферблате бриллиантами, созвездиями и прочими «северными» элементами дизайна, несмотря на внешний luxury-лоск, выступили во вполне доступном часовом сегменте.
Также впервые в этом сложном году прошла премия «Лучшие российские часы». Ее организаторами выступили Национальная ассоциация часовщиков совместно с издательством Watch Media. Всего на конкурс были выдвинуты 74 модели от 27 отечественных производителей — как крупных производств вроде «Ракета» или «Слава», так и маленьких ремесленных ателье вроде мануфактуры Антона Суханова и «Углича» Сергея Волкова. Победителей определяли в ходе народного голосования на сайте. В номинации «Мужские часы года» победил часовой завод «Ракета» с их новинкой Big Zero, возрожденной советской классической моделью, когда-то названной в честь Гагарина, — они были отмечены и на премии «Национальный интерес», которая прошла в декабре в Санкт-Петербурге.
Правда, Вячеслав Медведев, глава издательства Watch Media и организатор многолетней профессиональной выставки Moscow Watch Expo, в рамках которой и были объявлены победители конкурса, в комментарии для Forbes Life высказал сомнение, что премия будет проведена и в 2023 году. По его мнению, это возможно только в том случае, если все игроки рынка, в первую очередь маленькие ателье с их скромными мощностями, сумеют за 12 месяцев придумать и произвести совершенно новые модели.
Но свою миссию, на его взгляд, конкурс выполнил: популяризацию российских часов, когда возникла необходимость поддержки отечественных производителей. До проведения конкурса большинство даже интересующихся предметом потребителей попросту не знало, что в России существует такое количество мастеров, ателье, марок и брендов разного класса и масштаба.
Запястья первых лиц
В феврале 2022 года во время официальных выступлений Владимира Путина сразу несколько экспертов сделали характерное наблюдение: на его запястье впервые появились часы отечественной марки — «Императорской Петергофской фабрики» («ИПФ»). Что сразу считалось как сигнал к пресловутому импортозамещению — как известно, за запястьем главы государства в России по традиции следят не только часовые блогеры и журналисты (впрочем, они мониторят всех известных личностей из мировой политики, спорта и шоу-бизнеса), но и чиновники разного ранга. Ранее в правительственных кругах президент выступал своего рода законодателем часовой моды в Кремле, и его личный выбор способствовал интересу и, как следствие, росту продаж моделей швейцарских брендов Blancpain или IWC Schauffhausen (предыдущие два «фаворита» Путина). Произошло ли то же самое с «ИПФ»?
Марка «Императорская Петергофская фабрика» по сути является премиальным ответвлением часового бренда «Ракета» — оба создаются на производстве в Петергофе. Как раз в честь его 300-летия (было основано еще царем Петром I как гранильная фабрика, а в советское время преобразовано в часовой завод,) в 2021 году и был запущен «ИПФ».
На запястье президента оказалась модель в 41-мм корпусе из белого золота с мануфактурным автоматическим механизмом ПЧЗ 2615 и с корпусным кольцом из поделочного обсидиана (фирменный штрих «ИПФ», такого не делает никто в мире) стоимостью 1,5 млн рублей. Собирается и настраивается такая одним мастером от начала до конца и поэтому производится в количестве не более 40 экземпляров в год и только на заказ (клиент может выбрать металл корпуса и породу поделочного камня).
Как сообщил Forbes Life Дэвид Хендерсон-Стюарт, директор и совладелец завода, о том, что эти эксклюзивные часы теперь носит президент, он узнал, как и остальные граждане, из многочисленных публикаций СМИ. По его словам, благодаря этой новости к ним пришла такая внезапная популярность, достичь которой при ограниченных маркетинговых ресурсах марки удалось бы нескоро. Как это повлияло на реальные продажи часов, Хендерсон-Стюарт говорить не спешит, потому что подобную статистику при индивидуальных заказах отследить сложно. Но удачной ситуацией марка воспользовалась оперативно, представив в ноябре первые женские часы «ИПФ» — вариацию на тему мужских, но с бриллиантами по безелю.
Другое любопытное событие для часовой индустрии коснулось еще одного политика — японского премьер-министра Фумио Кисиды. На фотографиях со встречи «Большой семерки» в конце июня в Баварских Альпах внимательные блогеры разглядели на его руке российские часы «Ника», модель 1041.0.1.51 в золотом прямоугольном корпусе стоимостью 330 350 рублей — сейчас она уже снята с производства. Такие часы Владимир Путин подарил Кисиде еще в 2016 году, когда тот занимал должность главы японского МИДа.
Правда, в самом бренде «Нике», крупнейшем российском часовом производителе, к этой ситуации отнеслись сдержанно: как сообщила Forbes Life Татьяна Логинова, маркетинг-директор бренда, на гуляющей по сети фотографии Кисимы он действительно изображен в той самой модели часов. А вот подлинность самого фото они ставят под сомнение, потому что так и не смогли проследить его происхождение. Хотя в компании и признают, что многие отечественные государственные структуры закупают у «Ники» золотые часы в качестве представительских подарков, в том числе и первым лицам государств, но сам бренд узнает об этом только из СМИ.
Совершенно неожиданно на стезю импортозамещения вступил вовсе не часовой, но модный бренд — DenisSimachev. В сентябре без единого комментария от автора соцсети вдруг наполнились изображением часов Rolex от Дениса Симачева. При ближайшем рассмотрении действительно очень похожие на швейцарскую модель Oyster Perpetual Day-Date часы оказались подделкой, причем откровенной: на циферблате красовалась надпись «As Fake as Love» и предупреждение «Please, do not mislead the buyer. This is not Rolex». К тому же в окошках дня недели и даты Simach установлена фиксированная дата — пятница, 13-е. Эта недорогая (10 000 рублей) маркетинговая провокация или попросту «хайп» быстро нашла свою целевую аудиторию. К слову, дистрибьютор Rolex — компания Mercury — на «подделку» никак не отреагировала. При этом бутик марки открыт, как и все те часовые магазины нескольких десятков швейцарских брендов, что принадлежат российским партнерам и находятся в их оперативном управлении.
Космическая Одиссея — часовая версия
Под финал года тот же завод «Ракета» вслед за «Братом» выпустил еще одну громкую и совместную «лимитку» — 500 экземпляров часов «Спутник-1», посвященных 65-летию запуска первого в мире искусственного спутника Земли в СССР. Примечательно, что циферблат под особым куполообразным стеклом выполнен из того же алюминиево-магниевого сплава, что и сам советский спутник, — этот материал заводу предоставил «Роскосмос». А в целом часы, от которых часовое сообщество ждало ретрофутуризма, вышли скорее классикой, и в ее основе лежит одноименная модель этого завода 1974 года.
К «космическим» часам стоит отнести еще одну премьеру — модель «Маленький принц» мастеров Антона Яицкого и Дмитрия Чугунова. Ее главная интрига заключается в том, что несколько лет назад швейцарская марка IWC Schauffhausen представляла целую одноименную коллекцию-бестселлер в честь этого персонажа знаменитой взрослой сказки Сент-Экзюпери. Но если швейцарцы просто помещали его изображение на задней крыше часов, то наши придумали индикацию времени, в которой звезда и комета вокруг фигурки мальчика выполняют роль классических часовой и минутной стрелок.
А вот мануфактура Konstantin Chaykin запустила часы в космос в прямом смысле этого слова. Два экземпляра, разработанных специально для работы в условиях невесомости и в открытом космосе, с собой на МКС взял 9 апреля 2021 года Олег Новицкий. Одни часы космонавт носил на руке внутри станции, вторые надевал на скафандр «Орлан-МКС» во время двух выходов за ее пределы. На основе данных этих испытаний команда Чайкина доработала механизм, и его обновленная версия была испытана космонавтом Олегом Артемьевым 17 августа 2022 года при выходе в открытый космос. А за сутки до и после были проведены контрольные сравнения с эталонными часами, зафиксированными в герметичном отсеке. Примечательно, что космонавты-испытатели Новицкий и Артемьев уже вернулись на Землю, а часы все еще продолжают свой полет на Международной космической станции.
Считается, что до настоящего момента советские часы в космос летали дважды: на запястье Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года была модель «Штурманские» Первого московского часового завода; а космонавт Алексей Леонов 12 июня 1965 года впервые вышел в открытый космос с хронографом «Стрела». Правда, 100%-ного подтверждения этих легенд от самих участников события не было получено, так что, похоже, часы Konstantin Chaykin стали первыми официальными первопроходцами в космос от России.
Наш посол в Швейцарии и не только
Константина Чайкина можно смело считать главным ньюсмейкером года и своего рода послом России в международной индустрии. В 2022 году на фоне повсеместных вежливых отказов и прямолинейных отмен можно было ожидать, что россиянина уже не ждут при швейцарском «дворе». Однако этого не случилось — узкий закрытый профессиональный мир часовщиков оказался лояльнее других. В сентябре было объявлено, что Чайкин в пятый раз вошел шорт-лист самой авторитетной премии в часовой индустрии Grand Prix d'Horlogerie de Geneve (GPHG) — и пусть на церемонии вручения премии его первая женская модель «Харли Квинн» из коллекции «Ристмонов» не победила в номинации «Женские часы», но сам факт соперничества с первыми именами был ценен как никогда прежде.
Интересно, что в конкурсе GPHG 2022, в номинации Petit Aiguille («Малая стрелка»), за победу бились еще одни часы, созданные россиянами, правда уже бывшими. Авторы модели IN-15 Nixie — Илья Гельфман, основатель базирующегося в Швейцарии часового бренда Gelfman (а заодно идеолог по-прежнему работающей в России марки NamfleG), и дизайнер Викентий Грязнов, глава студии Gryaznov design, которая работает в Финляндии. Внимание «академиков» или жюри премии привлекли их часы с необычной газозарядной индикацией времени и ретродизайном. Здесь остается только гордиться признанием талантов, вышедших из России, — часы до нее не доберутся, не пройдут через санкционные ограничения.
Что касается Чайкина, то в октября в рамках девятой церемонии вручения часовой премии Temporis International Awards он первым от России был введен в «Зал славы» (Hall of Fame) для выдающихся деятелей индустрии — часовщиков, изобретателей, руководителей-визионеров. Затем Чайкин первым от России участвовал в ежегодной международной выставке Salon Internacional Alta Relojeria 2022 (SIAR), которая проходила в Нью-Мексико в октябре. Данный факт может быть интересным и для прочих наших часовщиков: Мексика и Латинская Америка в целом большой, новый и по-прежнему открытый для нас рынок — и он может стать перспективным.
Кстати, тот же бренд «Ракета» в конце ноября впервые участвовал в главной ювелирно-часовой выставке Jewellery Arabia 2022 в Бахрейне, так что российские часовщики прицелились сразу на два новых потенциальных направления — Южная Америка и Ближний Восток.
Интерес к собственной истории
Постоянные аллюзии современных мастеров к большому советскому и российскому часовому прошлому в ноябре материализовались в первом в России Музее часов, организованном фондом «Часовое наследие» при поддержке Национальной ассоциации часовщиков и компании AllTime, последняя, будучи одним из крупнейших часовых ретейлеров в стране, предоставила под музей целый последний этаж своего «флагмана» в Москве.
Теперь здесь расположилась постоянно обновляющаяся выставка из нескольких частных собраний членов Российского клуба коллекционеров часов. Редкие экспонаты были отобраны ими самими так, чтобы наглядно рассказать историю становления и развития часового дела в России. В витринах можно обнаружить множество раритетов: от часов 1794 года фабрики Петра Нордштейна, учрежденной по указу императрицы Екатерины II, и солнечных часов XIX века из Тулы до часов торговых домов Павла Буре, Генри Мозера, Вильяма Габю и других часовых компаний конца XIX — начала XX века, которые вели активную деятельность в Российской империи до 1917 года.
Разумеется, львиная доля экспозиции посвящена советской часовой промышленности с момента ее основания в начале 1920-х годов и до распада Советского Союза в 1991 году — почти полный спектр продукции всех основных советских часовых заводов: «Полет», «Слава», «Ракета», «Восток», «Заря», «Чайка», «Молния», «Агат», ЗИМ и «Электроника». Примечательно, что технический директор и хранитель музея, он же один из частных коллекционеров Павел Барбаянов, также выступает и в роли экскурсовода, а вход в музей свободный.
Сам факт открытия подобного музея в Москве и в России особенно важен, поскольку крупнейшая в стране национальная коллекция часов, архивов и документов в настоящее время не доступна публике: она хранится в запасниках Политехнического музея, но тот закрыт на реконструкцию уже десять лет и даже уже не все знатоки помнят тамошние артефакты.
Правда, и здесь за прошедший год произошел заметный прогресс — Политехнический музей подготовил к печати первый эпохальный труд «600 лет часового дела в России». Автором его является Татьяна Фокина, историк часового дела, куратор и хранитель собрания из 3000 часов при музее (кстати, в настоящий момент в пространстве AllTime представлено столько же экспонатов). Чтобы 600-страничная книга увидела свет, музей запустил краудфандинг-проект по сбору средств на ее печать — у самой институции их попросту не было. Собирали буквально «всем миром» через специальный сайт, и при необходимой сумме в 950 000 рублей в итоге было пожертвовано 1 303 960 рублей. Иллюстрированный рассказ о мастерах, предпринимателях и масштабных часовых производствах на территории страны с XV века до наших дней вышел из печати в самом конце декабря, и следить за его поступлением в открытую продажу стоит внимательно — тираж составляет всего 1000 экземпляров, а целевая аудитория, интересующаяся отечественными часами, за прошедший год, похоже, серьезно выросла.
Историческое совпадение
Довольно оптимистические итоги года и большое количество важных событий в российской часовой индустрии именно в кризисном 2022 году все-таки стоит квалифицировать как историческое совпадение. Очевидно, что над этими результатами все участники процесса — как большие часовые заводы, так и небольшие ателье — работали не один год. Разве что организаторы первой часовой премии, идея которой давно витала в воздухе, оперативно воспользовались ситуацией, когда затихли швейцарские марки. Именно они и не позволяли профильной прессе и конечному потребителю уделить должное внимание российским часовщикам, которые на самом деле ведут активную деятельность последние лет десять, а некоторые и больше.
Конечно, у этой деятельности всегда обратная, не видимая потребителю сторона, которая обострилась сейчас, — производственная: высокотехнологичные дорогостоящие станки для производства и обработки деталей часов рано или поздно требуют замены деталей или попросту ломаются. И вот теперь с введением экономических санкций приобретение новых деталей и логистика по сервису оборудования серьезно осложнились, и эту проблему каждый часовщик пытается решить в силу разных возможностей — собственных или параллельного импорта.
Эти факторы отчасти тормозят предложение, но спада спроса на свою продукцию в уходящем году часовщики в целом не отмечают, а вот возросший интерес к ней — да. Но смогут ли российские часы заменить собой марки, «которые мы потеряли»?
Как подчеркнул в разговоре с Forbes Life Хендерсон-Стюарт, он не стал бы применять термин «импортозамещение» по отношению к часам, поскольку тот означает, что произведенные в России априори хуже, чем швейцарские, а он всегда пытался демонстрировать, что часы в России могут производиться на том же высоком уровне.
Правда, здесь Чайкин, который, как Хендерсон-Стюарт, является главой все еще единичного в России высокотехнологичного часового производства полного цикла, отмечает, что многим маленьким артелям и отдельным мастерам с их интересными идеями могут понадобиться десятилетия и огромное количество усилий, чтобы приблизиться к стандартам швейцарцев. А этого может и не произойти без серьезных инвестиций в бизнес (к слову, один из самых капиталоемких и сложнейших в мире), на что рассчитывать в нынешнем неблагоприятном экономическом климате не приходится.