Серия ярмарок Pittii Immagine это своего рода выставка достижений народного хозяйства Италии. Ежегодно во Флоренцию, чтобы найти покупателей (речь идет, конечно, о B2B), съезжаются представители модных марок, парфюмерных домов и гастрономических брендов. Самым значимым из всех событий Pitti Immagine остается выставка мужской моды Pitti Uomo, которая проходит в столице Тосканы с 1972 года. На Pitti Uomo 91 бренды представили коллекции сезона осень-зима 2017. Всего свои новинки показали 1220 брендов, итальянских из которых – 680.
Слева направо: Carlo Volpi, Sulvam, Tim Coppens
В то время как итальянцы продолжают делать ставку на свои портновские и ремесленные традиции (впрочем, и прогресс никто не отменял: достаточно взглянуть на бесшовные пуховики Herno), гастролеры экспериментируют c уличной модой. Бельгиец Тим Коппенс, основавший собственную именную марку в Нью-Йорке, доказал, что спортивный костюм тоже может отличаться сложным кроем и хорошим качеством, а сложносочиненное пальто со множеством карманов подходит XXI веку все-таки больше, чем какой-нибудь привычный бушлат. Основатель бренда Sulvam Теппей Фудзита, как и подобает ученику Йоджи Ямамото, играет с кроем и пропорциями, подчеркивая уличную эстетику рваными или необработанными краями.
Лучшим молодым дизайнером по версии организаторов Pitti Immagine стал Карло Волпи, проложивший себе путь на подиум спицами для вязания. Собственно говоря, трикотажные изделия дизайнер и показал на выставке. Своими яркими принтами Волпи вторит Тиму Коппенсу, на показе которого один из моделей вышел в свитшоте с надписью «Never Ending Fun» (правда, на фоне ядерного гриба).
Презентация PS by Paul Smith
Дизайнер Пол Смит, уже давно путешествующий по миру в компании гимнастов, представил на Pitti Uomo свою молодежную — а значит и более доступную — линейку PS by Paul Smith. Но дешевле не значит хуже. Это доказали все те же гимнасты, которые уже не первый сезон карабкаются друг на друга и встают на мостик, чтобы показать: костюм Paul Smith для путешествий действительно не мнется. На этот раз весь этот цирк был устроен ради легких плащей, бомберов, повседневных брюк и олимпиек. Итог: вещи действительно не боятся ни ветра, ни влаги, а во время командировки не придется бегать по отелю в поисках утюга.
Слева направо: Lucio Vanotti, Ordinary People, Tim Coppens
Обращаясь к уличной моде, дизайнеры продолжают исследовать границы классического гардероба. Лучшая верхняя одежда на подиуме Pitti — у корейцев из Ordinary People, ухвативших всеобщий тренд: пальто стали объемнее, рукава длиннее, а брюки свободнее.
Свою интерпретацию мужского костюма показал Лучио Ванотти, который готовится стать одним из главных дизайнеров мужской одежды. Сломав привычный силуэт, итальянец создал тем не менее вещи, которые будут уместны не только на подиуме.
Некоторые (вполне респектабельные) бренды вообще отказались от идеи костюма. Так, представители Brunello Cucinelli содружество пиджака и брюк называют сетом, но никак не костюмом. Это и понятно: мягкие пиджаки и свободные брюки бренда меньше всего напоминают о формальной одежде. Да и вся коллекция построена на идее взаимодополняемости и заменяемости предметов.
Навстречу расслабленному стилю пошли и обувные марки. Например, Doucal’s и Barrett сменили кожаную подошву на каучуковую и добавили своим моделям гибкости. Однако у такого трюка есть и экономическое объяснение: это делает модели дешевле.
У классики дела вообще идут не лучшим образом, и стремление многих дизайнеров штамповать свитшоты вполне оправдано. Согласно годовому отчету Federazione Tessile e Mode за 2016 год продажи рубашек итальянских брендов упали на 6,6%, галстуков — на 8,8%. Продажи трикотажа тем временем взлетели на 8,7%. Так что модные тренды недалеко ушли от трендов экономических.
Зато Стефано Риччи на своем юбилейном шоу (марке Stefano Ricci уже 45 лет) показал итальянскую классику в кубе. Модели-итальянцы в итальянских костюмах вышагивали по залу Sala Bianca Палаццо Питти, сакральному для итальянской моды месту (c 1952 по 1982 годы здесь проходили главные модные показы страны). Конечно, сюрпризов не было, но, вероятно, за это и любят марку клиенты лет: кожаные куртки, костюмы-тройки, смокинги (они, кстати, действительно удались) и кроссовки из кожи крокодила. Сам господин Риччи заядлый охотник, так что его страсть к коже различных рептилий понятна.
Ну и как настоящий итальянец, Стефано Риччи не забывает о семье. Для тех, кто хочет воспитать себе преемника во всем, бренд запустил линию SR Junior.
О том, что мужская мода вышла не из свитшота и даже не из шинели, а все-таки из добротного костюма, напомнила и Kiton. Во Флоренции марка показала выставку «Two or Three Things we know about Ciro», посвященную своему основателю Чиро Паоне. Переходя из комнаты в комнату, зритель знакомился с главными для Kiton вещами: семьей, портновским мастерством, родным для компании Неаполем. Отдельное пространство в саду было посвящено женщинам. В конце концов, костюмы созданы для того, чтобы покорять не только карьерные высоты.
Если то, что происходит на стендах и подиумах Pitti Uomo адресовано в первую очередь байерам и во вторую – прессе, то главное развлечение для тех, кто следит за выставкой онлайн, – стритстайл. В этом году выставку посетило около 36 000 человек, и почти каждый из них перед тем, как выйти из отеля, старательно начищал свои монки до блеска, перебирал различные сочетания нагрудного платка и галстука, поправлял шляпу так, чтобы в образе читалась легкая небрежность, а не часы подготовки. Наблюдать за этаким парадом и правда интересно, но со временем все щеголи сливаются в единую толпу, которой будто бы раздали униформу. Стильную, хорошо сидящую, качественную и, вероятно, дорогую, но все-таки униформу. Будто тот же Лучио Ванотти или Гоша Рубчинский или Раф Симонс и не приезжали на Pitti на в прошлом году. Откройте стритстайл Pitti Uomo пятилетней давности – вы не увидите разницы. А жаль. В конце концов, дизайнеры, которые показали свои коллекции на подиумах Pitti в этом году убеждены, что главное в моде — чувство свободы. И если его вам подарит яркий свитер Carlo Volpi, то почему бы не рискнуть.