Какое место в истории и на рынке займет бордоский урожай 2014 года.
Каким бы пестрым, разномастным и противоречивым ни казался нам регион Бордо, раз в год многотысячная армия его виноделов и виноторговцев дружно выходит на парад. Этот выход в свет называется неделей дегустаций вина En Primeur, которая проходит обычно в конце марта или начале апреля. Лучшие замки бордо представляют миру свои молодые, еще не разлитые по бутылкам вина предыдущего урожая. По результатам этого смотра, на который собираются профессионалы из всех стран, замеченные в роковой страсти к вину вообще и к бордо в частности, начинают формироваться цены на вино, от которых будет зависеть благосостояние местных трудящихся.
Согласно популярной в интернете «девчачьей» шутке, когда вы сталкиваетесь с неразрешимой проблемой, лучше всего качать попу. Даже если проблема не решится, накачанная попа пригодится. С долей условности можно сказать, что последние три года виноделы Бордо занимались подобным шейпингом. Дело в том, что по-настоящему хорошего урожая в Бордо не было. За очень неубедительным урожаем 2011 года последовал неоднородный 2012 год, а за ним — совсем драматический 2013-й, с дождями, градом и таким количеством плесени на ягодах, что хозяйствам приходилось жертвовать половиной объема, чтобы выпустить вино хоть сколь-нибудь удовлетворительного качества. В прошлом году оценки «легкое» и «свежее» звучали как щедрый комплимент для вин, которые в лучшие времена заслуживали эпитеты «глубокое», «концентрированное», «мощное» и «симфоническое».
Хороший урожай в Бордо был нужен не только небольшим хозяйствам, с трудом сводящим концы с концами, но и грандам. Первым — чтобы не обанкротиться, а вторым, чтобы поддержать репутацию и выровнять стремящуюся вниз кривую цен. Разрыв между ценами рекордных 2009–2010 и безрадостных 2011–2013 годов у некоторых шато стал двукратным.
И вот в начале апреля 2015 года мы увидели первые вина Бордо урожая-2014. Урожая, собранного после лета довольно холодного (что не очень хорошо), но достаточно сухого (что хорошо), а главное, после теплой и сухой ранней осени, которая позволила винограду дозреть, а виноградарям — собрать его без потерь. Конечно, оценки этого урожая еще будут уточняться, а представители разных дегустационных школ еще поспорят друг с другом по поводу главных замков. И фьючерсные цены на бордоские «голубые фишки», которые начнут объявлять в конце мая, тоже будут несколько раз корректироваться.
Уже сейчас можно сделать вывод, что 2014 год подарил Бордо очень элегантные, свежие и структурные — одним словом, классические белые вина. Про главное же достояние Бордо — красные вина — стоит сказать чуть подробнее. Говоря дипломатическим языком, в красных винах 2014 года отразилась суть непростого бордоского терруара, требующего точной балансировки нескольких сортов винограда, вызревающих в разное время и при разных условиях. Согласно общей бордоской формуле, более ранний по срокам сбора сорт мерло, придающий вину ягодно-фруктовый характер, нуждается в танинной структуре более поздних сортов каберне-фран и каберне-совиньон, в цветочных оттенках мальбека, а иногда и в легкой «перчинке» пети-вердо. В год, когда август был не очень теплым, необходимость в этой сортовой взаимопомощи обострилась. Поэтому самого наглядного успеха в 2014 году добились замки, в которых каноническая система бордоских противовесов учтена и работает. На «правом берегу», в Сент-Эмильоне и Помроле, просто завораживают своим сложением Ausone, Angelus и Lafleur, а на «левом берегу» блестящими надо признать достижения Margaux, Mouton’a и Haut-Brion’a. И что характерно, в «левобережном» воображение возбуждают даже не сами «гранды» а их «младшие братья»: Pavillon Rouge, La Mission Haut-Brion и Petit-Mouton.
Чтобы охарактеризовать 2014 год вполне политкорректно, энолог Пол Понталье из Шато Марго в устном предисловии к дегустации своих «примёров» каждый раз делал отступление минуты на три, разделяя урожаи вообще на две группы («великие» и «трудные») и позиционируя 2014-й где-то между ними, «впрочем, гораздо ближе к «великим». Если бы такой урожай был представлен лет 20 назад, его, скорее всего, сразу же признали бы классическим. Да и в наши дни, при более благоприятной рыночной конъюнктуре, его бы наверняка начали превозносить в более восторженных выражениях. Но Бордо уже давно был замечен в дипломатичности на грани с лицемерием. Зачем растрачиваться на эпитеты, если рынок к ним не готов? Впервые за много лет на «примёрах» в Бордо не было толп, к дегустационным столикам можно было подойти не толкаясь. Причины понятны: Китай борется с коррупцией и очень дорогое вино покупать не готов, Россия в опале и следит за динамикой курса валют, а Западная Европа интересуется вином все больше с эстетической точки зрения.
А производители, соответствуя этому интересу, поддерживают себя регулярным шейпингом.