За бокалом доброго лафита

День первый

• Вылет в Ниццу.
• Прибытие в аэропорт «Лазурный берег», трансфер в Гранд-отель дю Кап-Ферра.
• Поздний ланч в клубе «Дельфин» на берегу моря.
• Свободное время.
• Сбор гостей с шампанским Dom Perignon 1998.
• Неформальный гастрономический ужин от шеф-повара Дидье Аньеса, в сопровождении:

Carruades de Lafite 2000

Duhart Milon Rothschild 1996

Lafite Rothschild 1985

Lafite Rothschild 1970

Вот за такие программы дегустаторов и недолюбливают, представляя их жизнь чередой званых обедов и умопомрачительных дегустаций. О том, что на один глоток возносящего к небу вина приходится литров сто пятьдесят вина посредственного или откровенно испорченного, недоброжелатели забывают.

Но и дегустация вин высшего эшелона — дело нелегкое. Винный критик должен оценить их реальное достоинство и вписать в существующую у потребителя систему ценностей. Цена ошибки эксперта в этом случае измеряется трех- и четырехзначными суммами в пересчете на бутылку — а по большому счету может стоить и репутации, и судьбы.

Мое путешествие на Лазурный берег состоялось благодаря тому, что компания Antique Wine, продающая коллекционные вина, устроила акцию под названием «Три века лафита» для клиентов гостиницы Grand-Hotel du Cap-Ferrat, что близ Ниццы. Роскошный отель, который недавно приобрел наш соотечественник, решил инвестировать в имиджевые акции и, в частности, приобрел у Antique Wine самую большую в мире коллекцию Chateau d’Yquem — по одной бутылке всех выпущенных замком урожаев с 1860 по 2003 год. Попутно родилась идея уик-энда с лафитом.

В качестве летописцев действительно исключительного события были приглашены три журналиста: главный редактор влиятельного французского журнала Revue du Vin de France Рауль Салама, ведущий винный критик Гонконга, чьего имени я никогда не решусь повторить, и ваш покорный слуга.

Пятница, как нетрудно было понять по программе, была разминочно-акклиматизационной. Самое интересное организаторы приберегли на субботу.

День второй

• Мастер-класс с комментариями энолога Шарля Шевалье, обладателя титула Master of Wine Джона Салви и основателя компании Antique Wine Стивена Вильямса. Будут представлены следующие урожаи лафита: 2005, 2003, 2000, 1990, 1983, 1976, 1962, 1955, 1949, 1898.
• Средиземноморский ланч в клубе «Дельфин» на берегу моря.
• Свободное время или экскурсия на виллу Этрусси — Ротшильд.
• Сбор гостей с шампанским Roederer Cristal 1997.
• Гастрономический обед-конкурс, в течение которого к четырем переменам блюд будут предложены следующие урожаи лафита: 2000, 1982, 1961, 1959, 1953, 1928. Форма дегустации позволит гостям продемонстрировать свои вновь приобретенные знания

Мастер-класс по лафиту, с которого начался этот день, мог бы быть мечтой всей моей жизни, если бы я всю жизнь знал, что такое лафит. Но слава лафита началась на 220 лет раньше моего знакомства с этим вином в 1995 году, и я едва ли могу винить себя в этом.

В 1755 году бордоский врач прописал герцогу Ришелье курс лафита от какой-то хвори, и тот открыл секрет своего выздоровления Людовику XV. При дворе лекарство понравилось. Маркиза де Помпадур в порыве лирического вдохновения посвятила ему две поэтические строки (в моем переводе):

Оно пахнет нежнее, чем свежая роза,

А блестит так же ярко, как солнечный луч.

В 1855 году лафит вместе с латуром, марго и о-брионом вошел в число четырех лучших вин первой классификации бордоских шато, а в 1868 году барон Джеймс Ротшильд приобрел модное поместье и добавил к его названию свое имя. Если не считать катаклизмов начала ХХ века (нашествия филлоксеры, эпидемии серой гнили, войны), то звезда лафита никогда не закатывалась.

Лафит всегда ценили не только за целебные свойства, нежную игру ароматических нюансов и шелковую текстуру, но и за фантастическое, труднообъяснимое долголетие. Лафит боготворят коллекционеры и аукционисты. Ожидать, что столетний лафит не убит временем, в порядке вещей.

В моих записях по итогам двухдневной дегустации лафит классического для Бордо урожая 1990 года оценивается примерно такой же суммой баллов, как и образец гораздо менее известного 1983-го. Удивительно, но у этих двух вин, которые разделяет семь лет, похожий — густой рубиновый, немного осветленный по краю диска — цвет. В обоих случаях нежный аромат играет свежими ягодными оттенками, но если в вине 1990 года они дополняются легким тоном свежего мяса, хвойным нюансом и дальним отголоском ванили (память о выдержке в дубовых бочках), то 1983 год оттеняется легкой перчинкой — скорее всего, от чуть повышенного содержания сорта каберне фран. В 1990-м больше объема, а 1983-й — воздушнее. Ящик 1990-го стоит в Европе 4250 фунтов стерлингов, а ящик 1983-го — 3300.

Сравнение двух великих урожаев лафита — тонкое интеллектуальное и вполне чувственное удовольствие. Одна из самых сложных загадок «обеда-конкурса» состояла в том, чтобы угадать, какой из двух образцов относится к 1959-му, а какой — к 1961 году. Одно вино более густое и рубиновое на цвет, второе — более светлое, с буроватым оттенком. У первого яркий цветочный аромат, у второго более деликатный и рафинированный фруктовый. Во вкусе оба — элегантные вина с мягкой, шелковой текстурой. Подсказка — вино 1961 года на 100 процентов сделано из сорта каберне-совиньон, 1959-го — с небольшой примесью сорта мерло. По всему выходит, что первое, более экспрессивное и плотное, должно быть образцом 1961 года, но оказывается, что это ошибка!

Среди лучших урожаев лафита есть вина, обладающие особенной энергией: 2000, 1982, 1953... Их отличает какое-то силовое поле, заставляющее даже наиболее суетливых из нас отвлечься от суеты — отложить ручку или замолчать.

Я помню, как нам подавали лафит 1982 года, и вроде бы я что-то писал, но в блокноте так и осталась пустая страница.

Автор — главный редактор журнала Magnum