Бывшая сотрудница московского агентства элитной недвижимости после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на кругосветку в автомобиле и в компании с собакой. О ее передвижениях в режиме реального времени можно следить в блоге Вокругсвета. В предыдущей серии Ирина побывала в мастерской потомственного гончара, попала в снежную бурю в горном ущелье и эвакуировала машину после опасной поломки.
В иранский Бисотун я попала случайно. Вернее я специально ехала на восток страны, чтобы побывать в древнем городе и знаменитом археологическом музее. Но именно по дороге сюда у меня сломалась машина, все наличные ушли на ремонт, а остатки денег — на бензин. И я стояла на проходной музея и не знала что делать, потому что вход платный.
Что происходит, когда на проходной стоит женщина в недоумении? Билетный кассир звонит кому-то, приезжает человек на машине, забирает вас, увозит в офис, и знакомит с главным боссом. Это мистер Фарид Саеди. Тот самый главный босс археологического музейного комплекса Бисотун. Он собрал весь коллектив для знакомства со странной путешественницей, а потом выделил гида для «russian lady», и я пошла вслед за моим проводником, внимая его рассказам. Прогулка по этим местам не только расширяет кругозор и знания древней истории. Здесь хорошо дышится, а глаз радуется открывающимся видам. Да и сама скала поражает своим грозным величием. Имеет право, много повидала за свою многовековую жизнь.
Скала Бисотун возвышается на северной стороне вековой караванной тропы и главного военного пути из Вавилона и Багдада через горы Загрос к Хамадану. Одноименный город стоит у ее подножия, а на каменных склонах царь Дарий I оставил знаменитую Бехистунскую надпись. Клинописный текст рассказывает о событиях 523-521 гг. до н. э., когда Дарий I взошел на трон Персидской империи. Он высечен на трех главных языках государства: древнеперсидском — родном языке Дария, аккадском — языке вавилонян и ассирийцев, эламском — языке эламитов, одного из древнейших культурных народов, населявших юго-западные районы Ирана.
Бехистунская надпись считается самой важной по значению из надписей ахеменидских царей и признана одним из крупнейших эпиграфических памятников древности. Прочтение древних текстов учеными в начале XIX века положило начало дешифровке клинописного письма многих народов древнего Востока. К сожалению, сегодня невозможно увидеть надписи и рельефы с близкого расстояния. Согласно легенде, более 2500 лет назад древние скульпторы, закончив работу, спустились вниз и разрушили за собой каменные ступени, чтобы исключить всякую возможность вновь подняться к памятнику.
Если погулять по природному музею, можно увидеть и другие древние объекты, повидавшие события разных эпох и сохранившиеся до наших дней. С эпохи Селевкидов здесь стоит статуя Геракла. Рядом с ним — несколько рельефов со времен парфянских царей. Большой кусок краеугольного камня для очередного облегчения военной победы поставлен позднесасанскими правителями.
Конечно, мне совсем не хотелось уезжать из города, где все пропитано историей. И я остановилась неподалеку, устроив в удобном месте свой маленький кемпинг. Погода позволяет, иранское солнце уже по-весеннему светит, согревая еще зимний воздух, оставляя тепло на скалах. Вот она, наконец-то, настоящая походная жизнь, с костром, пахучим чаем, гречневой кашей и бараньими косточками для Греты! Заодно отмыла элантру и навела порядок в багажнике.
Пока стояла на кемпинге, у машины сел аккумулятор. По привычной уже схеме выхожу на дорогу с пусковыми проводами. Автомобилисты любой страны знают, какая в этом случае нужна помощь, и совершенно не обязательно знать язык, чтобы объяснять — мне нужно «прикурить».
Однако в восточной стране есть свои особенности. Прежде чем принять решение и что-то сделать, даже в самом простейшем деле, нужно собрать консилиум или семейный совет, обсудить все детали, составить план действий и назначить ответственного за его исполнение. И вот возле моей элантры собрались уже пять человек, они о чем-то громко спорят, эмоционально жестикулируют, измеряют расстояние между открытыми капотами двух машин, несколько раз обходят вокруг них, и только потом клеммы соединяются и двигатель заводится. А мне приходится терпеливо ждать в стороне. Восток — дело тонкое!
Я возвращаюсь в Тегеран, уже готова индийская виза. Нужно забрать паспорт и найти способ обналичить деньги, ведь международные банковские карты в Иране не работают, а наличные на нуле. По дороге заглядываю в маленькие иранские города. Просто так, без цели, бродить по узким колоритным улицам, разглядывать причудливые орнаменты на стенах иранских мечетей, слушать многоголосье шумных базаров. И улыбаться, улыбаться, улыбаться. Потому что здесь все приветствуют тебя улыбками.
О, у тебя русская шапка! Воскликнула я, увидев человека в ушанке. «Привет, хорошо», — cказал он мне в ответ. Шапку купил в Москве, когда был там на Чемпионате мира по футболу. Там же выучил два русских слова. Вот и ходит теперь в ушанке, уши греет. Я радуюсь, встретив такой маленький привет с родины, и немного грущу. Возможно, придется завершить путешествие и возвращаться в Россию через Армению и Грузию. С визой Пакистана пока ничего не получилось, и совершенно непонятно, по какому маршруту я могу продолжать путь.
