Недавно я смотрела на турнирную таблицу нынешнего чемпионата мира по футболу и вдруг подумала: подавляющее большинство стран-участниц (за исключением трудных случаев вроде Нигерии, Парагвая, Северной Кореи и Камеруна) делают вино. Кто-то выдающееся, кто-то — не слишком, но все же. Так что если вдруг вам надоест рассматривать успехи или промахи конкретной команды в спортивном контексте, можно вспомнить и о винном ракурсе.
Если искать баланс между качеством футбола и производимого страной вина, то первенство по итогам первой недели чемпионата, конечно, у Аргентины, которая благодаря Лионелю Месси и Гонсало Игуаину показала редкой красоты игру в матче с Южной Кореей. Но мое вино недели, несмотря ни на что, из ЮАР (хотя под гул вувузел и ободряющие вопли всего стадиона команда хозяев «Бафана-Бафана» все же с треском проиграла Уругваю). Почему «несмотря ни на что» — про это ниже, а пока что про само вино — это Morgenster 2000 из Стелленбош.
Над этим вином колдовали двое: владелец Morgenster Джулио Бертран и консультант компании Пьер Луртон, управляющий директор Chateaux d'Yquem и Château Cheval Blanc. Результат — изящно «офранцуженный» бленд из каберне совиньон и каберне фран, выдержанный полтора года в новых бочках из французского дуба. То, что это густое, почти непрозрачное вино из Нового Света, ясно, как говорят дегустаторы, «по первому носу» — насыщенному, с нотами корицы, инжира и чернослива.
Но в отличие от столь многих новосветских вин концентрация вкуса и аромата не становится сметающим все на пути бульдозером; это бордоский бленд, партитура, прочитанная и сыгранная очень по-своему, но в узнаваемой традиции. Кстати, про традиции: сам Джулио Бертран родился в Италии, и, кроме вина во французском духе, в Morgenster делают еще оливковое масло в стиле очень итальянском. Конечно, это дело вкуса, но многие считают его лучшим в ЮАР.
Теперь про «несмотря ни на что». Очень бы хотелось, чтобы после чемпионата мира приехавшие в ЮАР болельщики запомнили не только слова «вувузела» и «Джабулани» (новый революционно круглый мяч ФИФА), но и южноафриканские вина. Они этого более чем заслуживают. Вкратце вот почему:
Первое: У местных производителей вина становится все больше причин ориентироваться на качество, а не на количество производимого продукта. Еще в начале 1990-х на родине прославленной констанции — уступающего только токаю сладкого вина, которым восторгались Наполеон и французский король Луи-Филипп, — только 30% всего выращенного винограда использовалась для изготовления вина. Все прочее шло на дистиллят. В начале 2000-х это соотношение радикально переменилось, на вино шло уже 70% винограда.
Очень долго ЮАР оставалась страной бренди и пива, и сейчас местный рынок пива по объемам продаж превышает четверть всего рынка Африки. Но из категории напитка для белых и богатых вино постепенно становится и частью жизни постепенно растущего черного среднего класса. Рост экспорта вина — в начале этого года британцы впервые купили больше вин из ЮАР, чем из Франции, — другой аргумент для производителей в пользу изготовления качественного вина.
Второе: Южноафриканские вина — находка для тех, кто находит французские вина сложными и/или бледноватыми и не прочь бы побаловаться Новым Светом, но тяжелых, слишком алкогольных австралийских или, скажем, американских вин побаивается. Каберне совиньон остается самым распространенным в ЮАР из не автохтонных сортов, а самые дорогие местные вина — это бордоские бленды из каберне совиньон, мерло и каберне фран. Не хотите бордоских сортов — попробуйте вина из винограда, традиционно выращиваемого в долине Роны, сортов сира и мурведр.
Выбор есть и у любителей белого — с 1980-х годов в стране был бум шардоне и совиньон блан. Делают здесь и вина из рислинга, гевюрцтраминера и семийона, не говоря уже о сорте шенен блан, который стал одной из эмблем местного виноделия. В ЮАР делают и игристые вина, произведенные традиционным методом (на этикетке обычно есть фраза Methode Cap Classique), и десертные вина.
Третье: Производители — люди, которым местная индустрия обязана таким быстрым прогрессом, экспериментаторы и иногда немного авантюристы. В конце XVIII века британец Джон Барроу, оказавшийся в Южной Африке вместе с губернатором лордом Макартни, писал, что все пороки местного вина происходят от трусости местного колониалиста, с одной стороны, и от его чрезвычайной лености — с другой. Даже если счесть давний диагноз Барроу верным, в сравнительно короткий по историческим меркам срок виноделы ЮАР серьезно поработали над собой.
С 1980-х годов здесь экспериментируют с методами обработки почвы, производства и выдержки вина. В 1973 году в стране ввели местный аналог системы апелласьонов — Wine of Origin — не обязательной к соблюдению и не такой строгой, как во Франции или Германии. Но вместе с другой организацией, South African Wine Industry Trust, сертифицирующей качественные вина, это создает для производителя систему координат, положение в которой отражает качество вина.
В ЮАР надеются, что чемпионат мира подстегнет не только интерес к футболу, но и продажи местных вин. В объединении экспортеров Wines of South Africa считают, что благодаря шумихе вокруг чемпионата экспорт южноафриканских вин может увеличиться на 15-20%.
Сами виноделы были бы рады использовать шумиху вокруг чемпионата в своих целях, но не всегда толком знают как. Да, в рамках рекламной кампании в Wines of South Africa сняли видеоролик, выпущены специальные наклейки с символикой чемпионата, которые производители вина могут использовать на бутылках. Но при этом слова «футбол», «Южная Африка» и «2010» виноделы не могут употреблять в связи с собственной продукцией, не боясь неприятностей с ФИФА.
Во время чемпионата мира в ЮАР, как ожидается, съедется 350 000 болельщиков со всего мира. Надеюсь, многие из них согласятся, что, несмотря на скромные успехи «Бафана-Бафана», в винном чемпионате мира у Южной Африки были бы шансы как минимум выйти в плей-офф.
Автор — глава лондонского винного клуба Red&White