К столетнему юбилею легендарного бренда Barrett мы решили вспомнить историю англо-итальянских традиций и понять, почему та или иная модель обуви стала знаковой.
Объясняем, почему оксфорды, лоферы и кроссовки — это больше, чем просто обувь
Мужской обувной канон довольно консервативен и совершенен в своей лаконичности: оксфорды, дерби, броги, лоферы, кроссовки — список не большой, но что стоит за этим идеальным набором? Десятилетия оттачивания стиля, история и авторитет поколений великих денди, которые отбирали для себя только лучшее. С 1917 года, вот уже сто лет, самых стильных мужчин Европы обувает Barrett. Английская кожа, итальянский вкус, высочайшее качество, верные клиенты и, конечно, время превратили обувную марку в легенду. На примерах Barrett мы и разберемся, кто, когда и при каких обстоятельствах делал обувь классической, а кто — превращал ее в культ.
Оксфорды
Обувь-статус
Основа любого делового образа и, пожалуй, самая строгая мужская обувь — «оксфорды», или «оксфордские туфли». Предками классической модели являются ботинки «балморалы», названные так в честь королевского замка в Шотландии. Это были полусапоги на пуговицах с голенищем, ставшие самой распространенной обувью в студенческой среде еще в XVIII веке. В Оксфорде молодые модники усовершенствовали архаичные ботинки: исчезло голенище, а вместо бокового разреза на пуговицах появилась шнуровка по центру. Так, уже в начале ХХ века оксфорды приняли свой современный вид и в конечном счете стали неотъемлемой частью гардероба любого стильного мужчины.
Уинстон Черчилль
Оксфордские туфли стали основой респектабельного стиля прежде всего благодаря персонам, их носившим. К примеру, оксфорды предпочитали другим типам обуви и британский монарх Эдуард VII, и величайший английский политик — Уинстон Черчилль, один из самых влиятельных людей в истории. Черчилль был премьер-министром Соединенного Королевства в 1940-1945 гг., а затем вновь в 1951-1955 гг. Не ограничиваясь государственной и политической деятельностью, он также был офицером в британской армии, историком, писателем и художником. Кстати, Уинстон Черчилль стал единственным премьер-министром Великобритании, удостоенным Нобелевской премии в области литературы, и был первым иностранцем, произведенным в статус «Почетного гражданина США». По данным опроса, проведенного в 2002 году вещательной компанией BBC, Уинстон Черчилль был назван величайшим британцем в истории, что не удивительно: он стал для Соединенного Королевства своего рода кризисным менеджером, появляясь на политической арене в самые сложные времена. Черчилль руководил страной в годы войны и вновь стал у руля в 50-е, напутствуя при вступлении на трон юную королеву Елизавету. «Любой кризис — это новые возможности, — говорил премьер-министр и добавлял: — Успех — это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма». В одежде Черчиль был консервативен: неизменный котелок, костюм-тройка и начищенные до блеска черные оксфорды вошли в историю вместе с ним.
Джон Кеннеди
Оксфорды выбирал и Джон Кеннеди — один из самых стильных мужчин ХХ века и, пожалуй, самый стильный политик. Три года руководства США Кеннеди были наполнены событиями исторического масштаба: накалившиеся отношения с СССР вылились в карибский кризис, пиковой точки достигла космическая гонка, был дан старт программе «Аполлон», наконец, 35-й президент принял эпохальные решения по уравнению в правах чернокожих.
60-е — время молодых, просто статистически — это единственное десятилетие ХХ века, когда молодежь составляла большую часть населения Западного мира. Время требовало соответствующего лидера. Элегантная жена Джеки в нарядах от Кассини, Живанши и Шанель (на английском лучше названия), модные костюмы и узкие галстуки, стильные сверкающие туфли-оксфорды и открытая улыбка — президент Кеннеди располагал к себе миллионы.
Броги
Деловая, но не формальная
По сути, броги не являются самостоятельным типом обуви. Брогирование — это тип оформления классических оксфордов или дерби перфорированным узором. Однако именно этот узор из многочисленных отверстий и превращает строгую деловую обувь в менее формальную и позволяет сочетать ее не только с классическими костюмами, но и с пиджаками casual[1] и даже куртками. Интересно то, что брогирование (пробивание дырок в коже), начали применять фермеры-скотоводы Ирландии еще в XVII веке для того, чтобы отводить воду от стопы, быстро сушить и проветривать обувь. Позже перфорированная обувь стала частью обмундирования егерей и к концу XIX века завоевала популярность в аристократических кругах. Уже в ХХ веке небывалую популярность эта мужская обувь приобрела благодаря принцу Уэльскому Эдварду (будущему герцогу Виндзорскому), который должен был стать королем Эдуардом VIII и имел репутацию самого элегантного мужчины Старого Света. Он счел броги очень удобной обувью для игры в гольф. Именно по его пожеланию у брогов был сделан отрезной мысок в форме буквы W (Windsor[2]), по шву которого располагался перфорированный узор.
Герцог Виндзорский
Одним из преданных поклонников брогов был главный светский щеголь первой половины ХХ века — герцог Виндзор, он же несостоявшийся английский король Эдуард VIII. Не вписывающаяся ни в какие рамки и правила любовь короля к дважды разведенной Уоллис Симпсон (совершенно невозможно для монарха) и его отречение от трона ради любимой женщины — пожалуй, самая трогательная история ХХ века, столь скудного на рыцарские поступки. Изгнанные из страны, с титулом герцога и герцогини Виндзор, Берти и Уоллис поселились в Париже, став лицами светской жизни столицы высокой моды. Герцог носил твидовые костюмы, которые сочетал с брогами, нередко предпочитая именно эту перфорированную обувь строгим оксфордам. Кстати, многие предметы современного мужского гардероба обязаны и своим происхождением и названием герцогу: самый распространенный узел галстука носит название «виндзорский», так же как и широкий воротник.
Эдди Редмэйн
Следуя примерам великих денди прошлого, Эдди Рэдмейн, один из самых успешных актеров настоящего, основывает свой гардероб на классических принципах. Костюмы-тройки, сорочки с грамотными воротниками, чуть небрежная прическа и туфли-броги, — все по канону герцога Виндзорского. Наверное, потому совершенно неудивительно, что Эдди вот уже несколько лет непременно оказывается в пятерке самых стильных мужчин мира и несколько раз даже возглавлял этот рейтинг. Блестящий актер и обладатель «Золотого глобуса» Редмэйн справляется с самыми разными образами: от Стивена Хокинга до Девушки из Дании, но этим список его достоинств не исчерпывается. Классический и выверенный до мелочей британский стиль, точный подбор пальто, отлично сидящих пиджаков и отменной обуви превратили актера в образцовый пример хорошего вкуса для миллионов молодых людей по всему миру.
Лоферы
Обувь денди
У лоферов есть две истории происхождения, английская и норвежская. Так как практически все в мужском гардеробое так или иначе изобретено в британских аристократических кругах, о лоферах, чаще рассказывают все же в скандинавском контексте, однако название свое эти стильные туфли получили от британской компании Wildsmith Loafer, выпускавшей мягкие домашние туфли для короля Георга VI еще в XIX веке. Вместе с тем удобные ботинки без шнуровки были распространены и в Норвегии, в качестве летней обуви сельских жителей. Авторство современных лоферов приписывают сапожнику Тверангеру, который соединил в одном изделии традиционную норвержскую обувь с индейскими мокасинами и колодкой от классических мужских ботинок. После публикации в Esquire норвержские лоферы приобрели огромную популярность в Америке, и уже в 1930-е годы самые стильные модники считали своим долгом иметь в своем гардеробе хотя бы несколько пар эурланнских туфель, или виджунсов (как поначалу именовали лоферы).
Аристотель Онассис
Греческий магнат и судовладелец был не только одним из самых богатых людей своей эпохи, но, несомненно, одним из самых стильных. Красивейшие яхты, изысканные женщины и, конечно, отличные легкие костюмы, которые Аристотель Онассис сочетал с лоферами с той элегантной небрежностью, которая присуща только английским денди и миллионерам. В начале 20-х годов, когда границы европейских стран были нестабильны, 19-летний Аристотель, сын Сократа и Пенелопы (имена в семье Онассисов как на подбор), отправился покорять Новый Свет, в Аргентину с 250 долларами в кармане, которые благодаря хитрости и деловой хватке всего за четыре года превратились в миллион. В начале 30-х молодой предприниматель оставил непрестижный табачный бизнес в Латинской Америке и перебрался в Лондон, где создал ни много ни мало собственный флот, купив шесть сухогрузов, сильно упавших в цене из-за кризиса, а ведь новому владельцу судов было только 26 лет! Биография миллионера — череда невероятных сделок и коммерческих успехов, однако, в какой-то момент деньги перестали приносить ему удовлетворение сами по себе. «После определенной точки деньги перестают быть целью, они перестают вообще иметь значение. Сама игра — вот что захватывает», — говорил Онассис.
Аристотель Онассис создал практически иконографический образ миллионера, доведенный до идеала самой стильной женщиной мира. Статус Джеки — вдовы Кеннеди и новой жены Аристотеля вознес его на вершину светскости. Элегантной жене нужно было соответствовать: и без того щеголеватый, бизнесмен оделся в роскошные светлые костюмы и мягкие итальянские лоферы лучшего качества, сформировав эталон для поколений будущих успешных мужчин.
Марчелло Мастроянни
Совершенно логично, что именно в Италии лоферы прижились лучше всего, став одним из символов Dolce Vita[3]. Образец итальянского шика — Марчелло Мастроянни появлялся в лоферах часто, зафиксировав их в истории кинематографа вместе с великим режиссером Федерико Феллини. Легендарный фильм Феллини «Восемь с половиной» открывается сном героя Мастроянни, где в воздухе парит мужчина, привязанный к земле веревкой. Сцена, где появляется обвязанная веревкой нога летящего мужчины в стильном ботинке на полэкрана, закрепила лоферы не только в моде, но и в искусстве. Кстати, в лоферах (как и все итальянцы) Мастроянни появлялся не только на съемках знаменитого фильма: многочисленные вечеринки, светские мероприятия и встречи с журналистами актер посещал в неизменных мягких туфлях без шнурков.
Кроссовки
Вызов и комфорт
Несмотря на древнюю историю спортивных состязаний, специальная обувь для занятий спортом появилась относительно недавно. Кроссовки ведут свою историю с конца XIX века, если не считать, конечно, парусиновые туфли на каучуковой подошве, которые появились на столетие раньше (но служили исключительно беднякам). Интересно то, что изначально прототип кроссовок — обувь с резиновой подошвой, была разработана в Британии не для занятий спортом, а для полицейских. Впрочем, погоня за карманниками в каком-то роде тоже спорт. В первые десятилетия ХХ века производство обуви на резиновой подошве увеличилось в разы, и, наконец, к концу 1930-х годов семейство ботинок, напоминающих современные кеды, разделилось по разным видам спорта. В этот момент и родились собственно кроссовки в современном понимании.
В 1950-х годах в США в связи с демографическим ростом возросла популярность кроссовок как легкой и практичной обуви, поначалу их носили главным образом для занятий спортом, но к середине 50-х подростки начали надевать их, следуя за модой, особенно после выхода фильма «Бунтарь без причины» с Джеймсом Дином в главной роли. В 1957 году продажи кроссовок выросли до 600 миллионов пар в год в одних только Соединенных Штатах. Заняв позицию самой популярной обуви в середине ХХ века, кроссовки остаются на вершине продаж по сей день.
Джеймс Дин
Сумасшедшей популярностью кроссовки во многом обязаны Джеймсу Дину. Молодой актер, бунтарь, кумир подростков 50-х начал экранную карьеру с рекламы пепси-колы, но прославился благодаря трем культовым фильмам: «К востоку от рая», «Бунтарь без причины» и «Гигант», увы, все они вышли в год его смерти. Джеймс Дин разбился в автокатастрофе в 24 года, быстрая езда была его страстью. «Бунтарь без причины» — подростковая драма, в которой юный герой Дина появляется в спортивной обуви, белой футболке и накинутой сверху красной кожаной куртке. Этот образ войдет не только в историю кино, но и в историю моды: по результатам опроса, проведенного британской сетью мультиплексов UCI Cinemas, фильм был признан самым стильным за всю историю кино.
Стив Джобс
В XXI веке появился новый тренд на «модный аскетизм» или «униформенный гардероб». На смену многочисленным и разным вещам в шкафы знаменитостей пришли однотипные образы, состоящие из удобных, максимально практичных и подчас одинаковых изделий. Элегантность нового лидера и бизнесмена будущего — в максимальной простоте. Тренд задали великие IT-предприниматели, изменившие мир в конце ХХ — начале XXI века, самым значимым из которых, несомненно, является Стив Джобс — отец Apple. Первый персональный компьютер Стив Джобс и Стив Возняк собрали еще в конце 1970-х, начав эру Macintosh, затем последовал молниеносный успех и рост нового бизнеса, потом уход Джобса из компании и триумфальное возвращение с тем, чтобы в 2007 году еще раз перевернуть мир, представив iPhone. Стив Джобс — это не только пример гениального изобретателя и бизнесмена, но и совершенно новая стилевая модель. На всех презентациях, встречах и публичных выступлениях основатель Apple выглядел одинаково: синие джинсы, темная водолазка и непременно — кроссовки. Джобс зафиксировал спортивную обувь в качестве вполне уместной для делового человека, потому что в современном быстром мире удобство оказывается выше традиции. И несмотря на то что дресс-код не был убит «модным аскетизмом» (так же как театр не умер после того, как появился кинематограф, а печатные журналы продолжают существовать в эпоху «Инстаграма»), прецедент был создан, и теперь образ делового успешного мужчины — это не только идеально сидящий костюм и пара кожаных туфель, но и джинсы с кроссовками.
Адреса бутиков Barrett в Москве:
Галереи «Времена Года», Кутузовский проспект, 48, тел: +7 (495) 651 67 48
ТГ «Модный Сезон», улица Охотный ряд, 2, тел: + 7 (495) 780-28-69
Крокус Сити Молл, МКАД 65-66 км, тел: +7 (495) 981 90 39
Текст: Тим Ильясов
* На правах рекламы
[1] Повседневный
[2] Виндзор
[3] Сладкая жизнь