Путешествовать по европейским виноградникам в это время года — занятие утомительное. Унылая природа, почти безжизненные винодельни, холодные погреба... Нужно быть поистине одержимым вином, чтобы получать от этого удовольствие. Но есть один регион, куда я не просто советую, а настоятельно рекомендую ехать сейчас. Это итальянский Пьемонт, а именно — городок Альба и его окрестности. Я только что вернулась оттуда после очередного добровольного декабрьского паломничества.
Виноделы Альбы живут сразу под несколькими счастливыми звездами. Одна принесла им виноград «неббиоло», базовую материю великих красных бароло и барбареско. Другая — головокружительной красоты пейзажи, особенно вокруг Бароло. А синергичная с винами рафинированная пьемонтская кухня — скорее результат человеческих трудов, однако звезды, несомненно, поучаствовали в том, чтобы на землях Альбы росли лучшие на планете белые трюфели.
Да-да, именно трюфели заставляют в это время забывать о превратностях погоды и прочих сезонных неудобствах и ехать в Пьемонт. Пик трюфельных туристов приходится на октябрь-ноябрь, местные же предпочитают есть грибы в декабре, вплоть до рождественских праздников.
«С холодами трюфели становятся более ароматными», — говорит винодел Лучано Сандроне, входящий в золотую элиту производителей Бароло.
Разговор происходит в ресторане, за ужином, когда от наших блюд расходится ударная трюфельная волна. За нами и другие столики поочередно становятся эпицентрами ароматических потрясений. В этот субботний вечер ресторан, как большинство других в Альбе, заполнен до отказа.
«За хороший вечер здесь могут продать до полкилограмма грибов», — продолжает Сандроне. Villa Tiboldi, где мы ужинаем, относится к ресторану высокого класса, однако деликатес можно попробовать и в заведениях попроще, например в местных остериях.
Все же белый трюфель из Альбы — дорогое гастрономическое удовольствие. На последнем международном аукционе, ежегодно проводимом в крепости Гринцане Кавур, топовый лот — трюфель весом более 900 г — был продан за €105 000. Это с учетом того, что грибы в этом году подешевели благодаря хорошему и щедрому урожаю. Рыночные цены упали на 30%, чему рады и местные рестораторы, получившие больший поток гостей, и посетители ресторанов, более охотно заказывающие этот деликатес.
Сомелье рутинно рекомендуют к трюфелям бароло. Невероятно, но факт: первоклассные выдержанные образцы этого вина развивают собственные трюфельные ароматические нюансы. Наверняка этому есть объяснение на уровне физико-химических реакций, однако куда романтичней ссылаться на магию природы.
Я неоднократно пила бароло с трюфелями, с восхитительным эффектом. Но спешу заметить, что великолепные комбинации получаются и с другими местными винами из сорта «неббиоло»: барбареско, роеро, неббиоло д’Альба. Рассуждения об идеальном для трюфелей вине из благородного пьемонтского сорта — это уже область эногастрономического эстетства. Можно составить мощнейший дуэт, выбрав бутылку великого бароло, но можно и оставить солирующую партию трюфелям, сопроводив их правильным аккомпанементом.
На этот раз для нашего трюфельного ужина был выбран второй вариант, с вином Trinità Roero Riserva 2004 от хозяйства Malvirà. Оно числится среди уважаемых марок маленькой винной зоны Роеро, соседки Бароло. Сандроне вспоминает, что начинал свою работу примерно в одно время с нынешними владельцами Malvirà братьями Дамонте. Роеро и Бароло разделены между собой рекой, которая также является условной границей разных почвенных и микроклиматических зон, отличающих два винодельческих района. Вина Роеро созревают быстрее, поэтому выбранный 2004 год, весьма удачный для «неббиоло», оказался на нашем столе как нельзя более кстати.
Но довольно об эногастрономических утехах, пора поговорить о пище интеллектуальной. Большая новость этого года — открытие музея вина WiMu в Бароло. Проект курировал Франсуа Конфино, в клиентском списке которого числятся разноплановые мировые музеи и выставки. На предварительную подготовку WiMu ушло три года, еще столько же — на реализацию. Я не попала на торжественное открытие в сентябре, но это упущение было с лихвой восполнено сейчас. При уличной температуре минус два посещение музея вместо виноградников оказалось лучшей идеей.
WiMu — авангардный музей, что применительно к вину большая редкость. В чем-то он перекликается с австрийским Loisium, в свое время всколыхнувшим винное сообщество. Но если концептуальный замысел Loisium легко угадать через смелую внешнюю архитектуру, то в случае пьемонтского музея нетривиальные идеи о винном мире спрятаны за толстыми стенами традиционной крепости. Тем мощнее эффект. WiMu сочетает хай-тек и китч, вселенские понятия и частные истории. Кого-то, как меня, это приводит в восторг; другие считают это откровенным оскорблением в сторону себя и вина. На днях при WiMu откроется винный бар — может, за бокалом бароло будет легче докопаться до музейной истины? В любом случае, появился еще один прекрасный повод приехать в Пьемонт зимой.