Как виноделы доказали, что работа с небольшими объемами имеет экономический смысл

С тех пор, как в конце 1980-х годов Жан-Люк Тюневен купил в Сент-Эмильоне полгектара под лозами и начал делать первые вина в своем гараже, а точнее, с тех пор как его в этом гараже нашел набиравший тогда популярность винный критик Роберт Паркер, виноделие разделилось на Давидов и Голиафов. Малые виноделы доказали, что работа с совсем небольшими объемами может иметь экономический смысл, и бросили вызов крупным хозяйствам.

В виноделии размер имеет значение. Исторически в Бордо площадь виноградника рассматривалась как гарантия стабильного качества. Атлантический климат, характерный для этого региона, чреват непостоянством и экстремальными погодными проявлениями, от осеннего града или обильных дождей с последующими вспышками грибковых заболеваний до весенних возвратных заморозков. Grand Cru в Бордо неслучайно обозначает не только «великий», но и просто «большой» — почти всегда значительный по размеру виноградник. Первая в истории мирового виноделия классификация виноградников («крю»), осуществленная в левобережных районах Бордо в 1855 году, касалась наиболее крупных поместий, имевших успешную историю продаж. На правом берегу, в Сент-Эмильоне, где средний размер виноградника в несколько раз меньше, первая классификация состоялась только в XX веке, а в Помроле, с его иногда микроскопическими виноградниками, официальной классификации так и нет.

Только во второй половине XX века вооруженные последними научными разработками в области агрономии и энологии виноделы смогли доказать, что даже на совсем маленьких участках можно более или менее стабильно выпускать качественное вино. С максимализмом, свойственным молодости, «гаражисты» бросили вызов иерархической системе европейского виноделия. И получили благодарный ответ от потребителей: на лучшие вина малых хозяйств стал расти спрос коллекционеров, как если бы речь шла о дизайнерских ювелирных украшениях или коллекционных швейцарских часах.

Как известно, вещи познаются в сравнении — и сравнение условно взятого винного Давида с винным Голиафом в конце XX века изменилось в пользу первого. Малые производители в глазах ценителей набирали очки за счет акцентированного индивидуального стиля каждого из своих вин, коллекционной ценности лучших релизов и личного обаяния виноделов. Развернулось глобальное соревнование за самый статусный релиз самой маленькой партии премиального вина. Соревнование захватило и традиционные винодельческие страны (Францию, Италию, Испанию, Германию), и Новый Свет (особенно Калифорнию), и, неизбежно, Россию.

Российский потребитель до сих пор не изжил приобретенную в эпоху плановой экономики аллергию на массовое производство. Расцвет марочного виноделия, который в XIX веке прославил ведущие негоциантские винные бренды Бордо, Бургундии и Шампани, к сожалению, миновал российское виноделие. Может быть, поэтому к малым формам в России питают особенную симпатию, хотя вина, выпускаемые малыми объемами, как правило, дороже аналогичной по уровню качества продукции крупных предприятий.

На волне винного ренессанса и государственных субсидий, выделяемых на закладку виноградников, число малых хозяйств в России не перестает множиться. За прошлый год количество крестьянских фермерских хозяйств с винной лицензией увеличилось примерно на треть и превысило шесть десятков. Это много, если учесть, что всего в России лишь 168 лицензированных производителей вина. Судя по темпам роста малого виноделия и числу хозяйств, которые пока не решились на приобретение алкогольной лицензии, уже через год-два число винных КФХ приблизится к сотне. Будем надеяться, что специальная номинация «Большие вина малых объемов», задуманная организаторами винного рейтинга Top100wines.ru в коллаборации с сайтом Vino.ru, позволит любителям малых форм не затеряться.

Категории малотиражных вин эксперты предрекают будущее локомотива премиальной категории российского виноделия. Как сказал в интервью альманаху рейтинга Top100wines.ru президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, малые предприятия имеют больше шансов на успешную работу в суперпремиальном сегменте, «становясь воплощением индивидуального подхода к каждому микротерруару, к отдельной бочке и отдельному виноградному кусту».

«Индивидуальный подход к каждому кусту» окружает малые хозяйства романтическим ореолом и делает их увлекательными точками на карте винных туристов. Однако хайп вокруг малого виноделия не снимает ответственности с восходящих звезд. Чем меньше на винограднике лоз, а в винном погребе бочек, тем выше цена ошибки. А ошибок в виноделии может быть много: имиджевых, технических, экономических…

Кстати, об экономике. За большинством серьезных производителей чего бы то ни было раритетного, как правило, стоит гораздо более масштабное производство. Семья Муэкс, с которой связано восхождение культового Chateau Petrus к рекордному уровню цен, владеет не только 10 га «Петрюса» и парой дюжин соседних малых «шато», но и крупнейшим в правобережном Бордо негоциантским домом. Да и первый «гаражист» Жан-Люк Тюневен, хотя до сих пор принимает гостей в гараже, оборудованном под винодельню, уже давно увеличил площадь виноградника Chateau Valandraud с 0,6 до 4,5 га, а заодно прикупил на районе еще несколько винных поместий.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора