Как ликерные вина стали самой многострадальной категорией российского виноделия

Не самая жаркая майская погода и только что прошедшая первая дегустация нового сезона Top100wines дает нам достаточно оснований поговорить о ликерных винах — наверное, самой полемической категории в российской винной истории.

Полемика начинается с определения. В разное время и в разных странах к «ликерным» относили и крепленые вина, и вина позднего сбора, и вина из увяленного тем или иным образом винограда. Объединяло их, пожалуй, только высокое содержание сахара. То обстоятельство, что природный сахар, оставшийся в вине после остановки брожения, в большинстве этих вин технически довольно легко заменить на сахар добавленный, породило огромное количество имитаций и обширный разброс цен.

Поэтому трудно найти категорию вин, которая бы столько раз за свою историю подвергалась девальвации и диффамации.
В те времена, когда не существовало дешевого индустриального способа получения сахара, ликерные вина ценились высоко и были окружены мистическим ореолом. Способы их производства обрастали легендами, а высокая цена поддерживалась симпатиями монарших особ.

Но XX век развенчал сладкие вина. Европа освоила технику добавления в вино подслащающего материала, а в Советском Союзе производство дешевых крепленых вин поставили на поток плановой экономики. Большинство нелестных эпитетов, которыми пьющий народ обозначил свое отношение к плохому вину, родилось после не самых удачных опытов знакомства с винами, которые мы сегодня назвали бы ликерными.

В условиях стойкой аллергии, которая образовалась по отношению к сладким крепленым винам вообще (несмотря на религиозно-­трепетное отношение к «кагору»), возрождение категории казалось делом немыслимым.

Собственно, до возвращения Крыма в состав России никакое возрождение и не планировалось. Более того, крепленые вина на уровне российского ГОСТа были практически объявлены persona non grata — категорию низвели до унизительного определения «винные напитки». Амнистия крепленых вин, многие из которых составляли гордость царских коллекций и потом продавались на международных аукционах, состоялась только после 2014 года. Ну а существования вин с впечатляющими кондициями настоящего «айсвайна» или «трокенберенауслезе» — то есть с уровнем алкоголя от 5% до 8% и содержанием остаточного сахара более 250 г/л — наш официальный классификатор по-прежнему не признает.

Однако время все лечит.

Знакомство с импортными первоисточниками и ненасильственное переосмысление замыленных понятий «портвейн», «мадера», «херес» и пр. возбудили угасший потребительский интерес, а вышедшие из комы российские виноделы вспомнили о своих лучших традициях и освоили много новых стилей. То, что в Крыму и на Северном Кавказе появятся свои версии «речото», «айсвайна» и «трокенберенауслезе», четверть века назад могло привидеться разве только после несоразмерной порции «Букета Молдавии». Тоже, кстати, крепленого и сладкого ароматизированного вина.

Чудо массового воскрешения произошло, и мы сегодня имеем полную гамму высококачественных, по-настоящему деликатесных ликерных вин, произведенных в России. Тираж лучших из них неизбежно бывает небольшим, а цена порой кажется завышенной, но интерес рынка к отечественному премиальному вину оправдывает амбиции производителей.

Дегустация природно-сладких и крепленых вин, открывшая новый отборочный цикл винного рейтинга Top100wines.ru, убедительно это подтвердила.

Попутно заметим, что в числе ведущих производителей ликерных вин сейчас есть и промышленные гиганты, и «гаражные» крестьянско-фермерские хозяйства. Это хорошая примета нового времени.

По итогам дегустации в группе крепленых вин по-прежнему доминирует «Массандра» — флагманское предприятие категории. Хотя по уровню качества и «Солнечная долина», и «Фанагория» составляют ей достойную компанию в первой десятке. Из дебютантов рейтинга поздравления заслуживает завод марочных вин «Коктебель», чей «Кагор» очаровал дегустаторов. Хорошо показали себя ликерные вина от Chateau Cotes de Saint-Daniel, от Дербентского коньячного комбината, от АО «Цимлянские вина». Удачно вошла в новую для себя десертную категорию и амбициозная «Шумринка».

Триумфатором первой дегустации сезона все же придется признать «Галицкого и Галицкого», чье «ледяное вино» с запоминающимся названием «Генерал Мороз» напомнило экспертам о лучших образцах «айсвайна» из Германии, Австрии или Канады. Социопатическая маркетинговая позиция («мы в рейтингах и конкурсах не участвуем!») не спасла «генерала» от попадания на экспертную дегустацию, где вино показало себя во всем великолепии природного феномена и винодельческого шедевра.

Неслучайно говорят, что виноделие учит смирению. Даже у процветающих винодельческих регионов в исторические моменты их торжества найдется примерно столько же поводов для гордости, сколько причин для осмысления проблем. Самая многострадальная категория российского виноделия только что нам об этом напомнила.

Не только вино можно считать действенным профилактическим средством, но и воспоминание о нем. Сейчас принято делиться лайфхаками — так вот и я, например, для обретения почвы под ногами вспоминаю портвейн нашей юности. Тот самый, не раз публично распятый, но распитый до дна, несмотря на горькое послевкусие.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора