Вокруг Москвы за один день: 5 идеальных маршрутов для короткого путешествия за город

За пару месяцев карантина все смирились с тем, что выходные и будни не сильно отличаются друг от друга, если сидишь дома. Не сойти с ума помогают вылазки одним днем за свежим воздухом и впечатлениями в места, где легко соблюдать социальную дистанцию. Главное — рассчитать время, взять с собой бутерброды и термос и осознать, что внутренний туризм — это интересно.

Шар около Дубны  (+ мемориал Туполева около села Симоново)

Это, конечно, не шар — это усеченная снизу сфера. Поехать к ней стоит, если вы не фанат культурного туризма или у вас в семье есть подросток, которого не затащишь в храмы и музеи. В навигаторе забивайте: «Шар около Дубны» и объективно оцените свою подвеску и клиренс. Особенно, если недавно были дожди. Впрочем, как показывает практика, минут через десять после того как вы крепко засели, появляются местные на «Ниве» или тракторе. В конце концов, вы же за приключениями поехали? А это — приключение.

Уже на подъезде к Шару будет село Губин Угол, если смотреть на него «глазами коптера», то можно увидеть, что оно как баранка опоясывает небольшое озеро. По преданию (а в путешествиях всегда хочется каких-то историй), здесь под землю ушел целый лес, глубина водоема 30 метров.

Шар, который появился здесь около где-то в начале 1980-х (когда точно, не знают даже местные), стоит на поляне прямо возле грунтовки. Его диаметр примерно 18 метров. На снимках он похож на архитектурное сооружение, но на самом деле это скорее всего радио-купол, навес над радиолокационной аппаратурой, которая боится непогоды. Сделан шар из какого-то стеклопластика, толщина стенок около трех сантиметров. Такое наследие космической программы СССР до сих пор встречается по стране, правда в других местах они не стоят по одиночке, рядом есть какие-то объекты, а вот под Дубной никаких известных объектов нет. И это значит, что Шар наверняка по назначению не использовался. Местные любят рассказывать о том, как и зачем он здесь появился. Самая задорная версия – шар доставил транспортный вертолет, потому что военные связисты хотели строить свой санаторий и таким образом застолбили место. А потом что-то пошло не так, но вывозить шар не стали.

Внутри шара надо петь и вообще издавать побольше звуков, потому что здесь они живут невероятной жизнью. Эхо то создает какофонию, то как-то загадочно замирает. Есть ощущение, что звуки как будто гоняются друг за другом. Из-за этого некоторым становится не по себе, рассказывают, что и до паники доходило, но это если переусердствовать и слишком громко кричать. Кстати, несколько лет назад энтузиасты устраивали в Шаре зимние концерты — звали послушать «музыку сфер». Сейчас сделать это было бы трудно, шар все время пытаются проверить на прочность и проделывают отверстия в стенах, а это нарушает акустику.

Чтобы заземлиться после шара, осмотр которого все-таки много времени не займет, можно прокатиться до села Симоново и посмотреть мемориал авиаконструктора Андрея Туполева. Это, наверное, один из самых странных памятников в окрестностях столицы. Он был открыт в 2005 году на месте бывшего сельца Пустомазово, где родился Туполев. Сам он на вопрос о месте рождения часто отвечал «оно ушло под воду». Быть может, не хотел рассказывать о том, что родители владели усадьбой, площадью более девяноста гектаров. Мемориал авиаконструктору выглядит как часть стены бревенчатого дома окном странной формы и составным фундаментом. Рядом клумбы с цветами и памятный камень с нанесенными по трафарету самолетами. Идея создания мемориала принадлежала ОАО «Туполев», автор проекта двадцать лет отработал в конструкторском бюро.

Башня Шухова в Полибино  (+ усадьба Юрия Нечаева-Мальцова; церковь Дмитрия Солунского в Березовке)

Село Полибино находится на севере Липецкой области, но успеть обернуться за один день из Москвы и обратно вполне реально, тем более дни теперь уже длинные.

По пути посмотрите в селе Берёзовка церковь Дмитрия Солунского. Это, наверное, один из самых интересных храмов конца ХIX века. Его легко представить на столичных петербургских и московских улицах, настолько он хорош. Автор проекта — Александр Померанцев, тот, что «строил» Верхние торговые ряды на Красной площади (ГУМ). Здесь такая же игра в эклектику и неорусский стиль — пузатые колонки, гирьки, островерхие наличники порталов как в тереме. Фасады выложены белым тесаным камнем, и когда-то храм украшали шесть мозаик по рисункам Виктора Васнецова. В разные годы советского времени в церкви было овощехранилище, пункт сбора металлолома, а потом и сельский клуб. К концу века храм пришел в ужасное состояние, сейчас он передан верующим, и можно подгадать, чтобы попасть на службу. Здание пытаются восстанавливать, но пока дальше окон, забранных целлофаном, и сделанной, но еще не поставленной, главки, дело не идет. Кстати, если «возьмете языка» из местных, то вам обязательно расскажут, что все, кто участвовал в разорении храма, умирали не своей смертью. Можно не верить, но на селе с такими рассказами не шутят даже в наше время.

Храм в Березове был построен на деньги Юрия Степановича Нечаева-Мальцова — фабриканта, владельца завода в Гусь Хрустальном, мецената, которому страна обязана Музеем Изящных Искусств (нынешний ГМИИ) — он практически полностью профинансировал возведение здания на Волхонке. Нечаев-Мальцов увлекался всякими техническими и инженерными новшествами. В своё родовое имение, которое находилось в соседнем от Берёзовке селе Полибино, он привез гиперболоидную водонапорную башню Владимира Шухова. Вообще, подобных строений по проекту Шухова сохранилось не так уж и мало — есть водонапорные башни к северу от Лобни или на Николиной горе, но именно «полибинская» в 1896 году была представлена на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. В том же году Шухов подал заявление на патент изобретенного им способа сетчатой гиперболической конструкции.

Общая высота башни 37 метров. Высота гиперболоидной оболочки — 25, 2 метра. Обследовать строение можно не только снаружи — забираетесь по шаткой приступке и спрыгиваете внутрь. И вроде бы от внешнего мира вас отделяет только сетка из металлических прутьев, но ощущение, что вы в другом пространстве, абсолютное, и все время хочется смотреть вверх, так и стоишь — ноги в крапиве и одуванчиках, голова — в космосе. От земли из центра основания башни до резервуара поднимается подвесная винтовая лестница, по которой, если собрать всю смелость, можно подняться на смотровую площадку.  В центральной части бака есть проход уже с прямой лестницей, впрочем, я это пишу с чужих слов, винтовая лестница заметно вибрирует, мне хватило сил примерно до середины.

В целом сохранившаяся до нашего времени башня покрашена и частично реставрирована, в советские годы ее не разобрали и даже не повредили. До 1919 года она работала по назначению, была водонапорной. В Полибино ее привезли в разобранном виде и собрали под руководством Шухова. Удивительно, но она совершенно не смотрится инородной на задворках неоклассического здания усадьбы. В дом красного кирпича (из подозрительно похожего сложены пристройки участках местных жителей) с портиком попасть сейчас нельзя. Основной корпус усадьбы соединен галереями со служебными постройками, но везде двери и окна заколочены фанерой, видно, что сделано это совсем недавно. И спасибо хотя бы на этом, внутри растаскивать давно нечего, но хотя бы костры жечь перестали местные подростки.

Усадьба Быково (+ церковь Владимирской Иконы Божией Матери)

До усадьбы Быково примерно полчаса езды от МКАД. Близость к столице козырем не стала — народу много, в парке мусорно, хотя главный дом, несмотря на запустение, стоит крепко и производит впечатление.

Хозяин усадьбы, екатериненский вельможа Михаил Измайлов, был начальником Экспедиции Кремлевского строения и для личной стройки пригласил архитектора Василия Баженова, которым руководил на работе. Здание возвели на насыпном холме, землю в корзинах натаскали с мест, где были вырыты пруды, крепостные крестьяне. Одновременно с дворцом Баженов создал архитектурно-парковый ансамбль, от которого сейчас не осталось почти ничего, впрочем как и от самого баженовского дворца. В середине XIX века новые владельцы усадьбы заказали капитальную перестройку швейцарцу Бернару Симону. Дворец из красного кирпича сейчас похож на английский замок, четыре фасада которого не повторяются. Самый пышный, южный, украшает портик с кариатидами. От старого здания сохранились лишь подвалы, въездные пандусы и балюстрада. А от первоначального усадебного комплекса уцелел лишь обширный парк с прудами, его площадь около шестидесяти гектаров, и беседка-ротонда на одном из островов круглого пруда, но тут уже постарались в советское время. По разным свидетельствам, раньше на шестидесяти гектарах были собраны десятки видов деревьев и растений, вплоть до экзотических – пробкового и хлебного деревьев. Сейчас это просто заросший мелким подлеском и очень замусоренный пластиком усадебный парк. В нем периодически работают бригады волонтеров, их сообщества можно найти в социальных сетях, однако результаты усилий почти незаметны.

В советское время в парке были построены корпуса туберкулезного санатория, они окружают и главное здание, в котором также были помещения для реабилитации больных. Туберкулезное прошлое усадьбы до сих пор используется чиновниками как предлог для того, чтобы не допускать в дом экскурсии, якобы палочка Коха не дремлет и опасна для посетителей. Впрочем, это не мешает сдавать здание для съемок фильмов. Знакомые киношники рассказывают, что в интерьерах сохранились и живописные панно, и роскошная отделка.

Несколько лет назад между колоннами портика была колючая проволока, в этом сезоне дворец стоит опутанный лентой, при попытке подняться на крыльцо из-за угла появляется охранник и предлагает в качестве штрафа забрать последнего котенка от местной кошки или дать немного денег на молоко.

Церкви Владимирской Иконы Божией Матери, которая также относится к усадьбе, но стоит в паре километров от главного дома, прямо посреди дачного поселка, повезло больше. Еще в 1989 году ее вернули верующим, нашлись деньги для восстановления. Архитектором храма числится все тот же Василий Баженов, но атрибуция якобы его творений настолько произвольна, что я бы оставила место для сомнений. Храм — удивительный микс неоготики, барокко и даже древнерусских архитектурных традиций. Над кровлей возвышаются две башенки, одна из которых предназначалась для часов, а на другой было семь колоколов. Потом колокола переехали на колокольню, воздвигнутую рядом. На ее восстановление денег до сих пор нет, служащие храма просят туристов не стоять рядом со зданием, от которого порой откалываются приличные куски и рассыпаются в пыль прямо перед церковным крыльцом.

Усадьба Знаменское-Раек (+ часовня Даниила Столпника в селе Васильева Гора)

Перед тем как начать исследовать дворянские усадьбы в Тверской области нужно смириться с тем, что рядом с ними вас может охватывать тоска и желание смотаться, куда глаза глядят. Первоклассные постройки XVIII века лежат в руинах посреди российской хтони, в двух-трех часах от Москвы.

Берите себя в руки, потому что нужно успеть посмотреть несколько усадеб, построенных Николаем Львовым. Один из самых известных русских архитекторов XVIII века нигде толком не учился. За парту сел лишь в 18 лет, когда приехал в Петербург, чтобы служить в Измайловском полку, в который был записан с детства. Увлечений Львова легко хватило бы на жизнь нескольких человек. Он писал стихи и либретто к операм, перевел «Четыре книги по архитектуре» Андреа Палладио, издал «Трактат о народном пении».  Во время путешествий на Кавказе обследовал минеральные источники, а также усовершенствовал способ постройки зданий из земли, это особенно пригодилось для страдавших от пожаров деревень. Круг общения у Львова тоже был соответствующим. Он был дружен с Гавриилом Державиным (усадьба поэта на Фонтанке спроектирована Львовым), с художниками Боровиковским и Левицким. Последний написал портреты Львова и его жены, которые сейчас можно посмотреть в Третьяковской галерее.

Первым архитектурным проектом Львова стал собор Святого Иосифа в Могилеве, который создавался как памятник военному союзу России и Австрии против Османской Империи. Проект архитектора, который не имел практического опыта, одобрила сама Екатерина II. После реализации «госзаказа» востребованный Львов строит в Петербурге, Гатчине и, конечно, в родной Тверской губернии. Там он работает с частными заказами.

Главный дом имения Знаменское-Раек со служебными флигелями и въездными воротами соединяет колоннада-галерея, замыкая площадь в неправильный овал. Всего огромный двор-курдонер окружают 136 колон – одинарный ряд от ворот до флигелей и двойной от флигелей до главного дома. От колонн в глазах эффект стробоскопа, но сам ансамбль, даже при почти разрушенных двух флигелях, до сих пор удивительно гармоничен.

Усадьба была построена по заказу генерала-аншефа Федора Глебова. Заслуженый вояка, овдовев, влюбился в Елизавету Стрешневу, последнюю представительницу боярского рода. Отец не обрадовался жениху, который был старше Елизаветы на семнадцать лет. Тем не менее через год после его смерти Стрешнева выходит замуж за генерала. Экскурсоводы любят рассказывать, что он построил дворец подальше от столиц, потому что ревновал молодую супругу, однако она запирать себя в золотой клетке вряд ли бы позволила, не такой там был характер. А вот жить в доме, который был бы достоин приема императрицы, явно желала. По легенде, усадьба с колоннадой повторяла формой жемчужное ожерелье, которое генерал подарил невесте, а изящная решетка главного входа «срисована» с застежки украшения.

Окончание строительства праздновали три недели, гости смотрели фейерверк с галерей над колоннадой, куда можно было выйти из комнат второго этажа. Что касается технического оснащения усадьбы, то Львов предусмотрел, кажется, все. Внутри двора была проведена дренажная система, чтобы не образовывались лужи, здание оснастили системой вентиляции, световой поток над лестницей был организован так, чтобы лучи солнца в течение дня поднимались снизу вверх, а в бальном зале пол покачивался под ногами танцующих.

Увидеть все это сейчас невозможно, часть интерьеров утрачена в советское время, а в начале двухтысячных усадьба была передана в долгосрочную аренду строительной компании. В одном из флигелей открылась гостиница, банкетный зал принял немало тверских свадеб. Сейчас же восстановительные работы не ведутся, а в здании даже отключено отопление.

В километре от усадьбы в селе Васильева гора можно посмотреть еще одно творение Николая Львова. Часовня Даниила Столпника стоит на сельском кладбище, которое пришлось переносить из-за постройки имения Глебова. Это элегантная ротонда, опоясанная ионическими колоннами, с флюгером с виде ангела. Росписи внутри повторяют рафаэлевские в Станца делла Сеньятура, но, конечно, будут попроще. Вот, правда, посмотреть их — большая проблема. Ключ от навесного замка в деревне не нашли, местные говорят, что арендаторы усадьбы никому его не отдают, а где они сами никто не знает. Пришлось подсматривать в оконные щели, там их для этой цели кто-то заботливо проделал прямо на уроне глаз.

Горицкий монастырь в Переславле-Залесском (+ Спасо-Преображеский собор, прогулка по валам)

До Переславля-Залесского в среднем три часа езды, сорок минут из которых обычно теряешь на выезде из города — проклятье Ярославки. Зато это не просто выезд, а полноценное путешествие в другой город, и от впечатлений день как будто увеличивается вдвое. По пути будут музеи- заповедники Мураново и Абрамцево, Троице-Сергиева Лавра. Каждый из пунктов достоин отдельной поездки.

Переславль вытянут вдоль шоссе из Москвы в Ярославль. Чтобы размяться после машины, идите гулять на валы. Сейчас их высота примерно десять метров, а при Юрии Долгоруком, по указу которого их возводили, они были в два раза выше, а наверху стояла стена с башнями. Строения не сохранились, сейчас по валам идет пешеходная дорожка. Протяженность полного маршрута два с половиной километра, и сверху можно осмотреть центр города.

Самая древняя достопримечательность Переславля — Спасо-Преображенский собор (1152 год) — одновременно и самое древнее сооружение на всем северо-востоке России. Аскетичный храм из-за толстых стен и окон-бойниц напоминает небольшую крепость, где можно было укрыться в случае опасности. В соборе крестили Александра Невского, а главное событие в современной жизни храма случилось в 2015 году. При реставрационных работах была обнаружена настенная надпись, в которой перечислялись имена убийц князя Андрея Боголюбского, не все из заговорщиков были известны ранее. Надпись сейчас считается древнейшим датированным письменным памятником Северо-Восточной Руси. К сожалению, от убранства храма ничего не осталось (что-то в Оружейной палате, что-то в Третьяковке), зато внутри можно без помех осмотреть как он устроен.

За  интерьерами надо идти в Горицкий монастырь, который стоит на «горице» — откосе Поклонной горы. Территория монастыря засажена плодовыми деревьями, весной все цветет, а ближе к осени вам обязательно предложат яблок. В центре есть пруд по размерам Ноева ковчега. На внушительную колокольню разрешают подняться, и виды, которые открываются сверху, стоят усилий по усмирению клаустрофобии на узкой лестнице. Но самое главное находится в Успенском соборе. Его строили в XVIII веке, и внешне здание кажется несуразным и громоздким. Зато внутри храма выдающийся без всяких преувеличений деревянный барочный иконостас. Пять ярусов искусной золоченой резьбы, которую привык видеть в европейских храмах и которая мешает рассмотреть иконы, впрочем все исследователи советуют на них внимания не заострять. Резчиками были приглашенные московские мастера, которые увенчали иконостас вензелем императрицы Елизаветы. На стенах в медальонах все такая же невыдающаяся живопись, а вот скульптурный декор из стукко образцово барочный — гирлянды цветов, завитки, головки путти.

Монастырей в самом городе и округе хватит на несколько дней экскурсий, но лучше оставить пару часов и просто гулять. Самые лучшие места в Рыбацкой слободе: деревянные дома стоят у берега Трубежа, около каждого есть мостки с пришвартованной лодкой. Если идти вдоль реки, то за последним изгибом откроется Плещеево озеро. На набережной присядьте на лавочку перед дорогой домой.